Як самому побудувати лазню. Рекомендації та відео

Темп сучасного життя, особливо в умовах міста, призводить до накопичення негативних емоцій, втоми. Як усунути негативні наслідки, вивести шлаки і токсини? Звичайно, за допомогою лазні, особливо коли вона побудована власними руками.

Лазня – це не просто споруда, яка використовується для підтримки гігієни. Баня – це частина нашої культури.

• це не просто очищення тіла
• і спілкування з хорошою компанією,
• це ще й непогана психотерапія.

Вибір місця для будівництва

Найбільш підходяще місце для лазні – це дальній кінець ділянки, в її кутку. Враховуючи , що лазня – це об’єкт з підвищеною потенційною пожежонебезпекою, розумно розмістити її на максимальному видаленні від будинку. Крім того, баню логічно розташовувати в господарській зоні, яка також повинна бути подалі від будинку і парадної зони саду. Кутове розташування лазні вимагає також і обліку затінення, яке вона створить.

Щоб розмітити майданчик, визначитеся габаритами будови.

Приблизний розрахунок розмірів будови за кількістю осіб:

• Для 1-2 людей потрібна лазня 3-6 кв.м.
• Для 2-3 людей: 4- 8 кв.м
• Для 3-4: 6-12 кв.м
• Для 4-6: 12-15 кв.м

На кожну людину має припадати приблизно 3-4 м2 площі в парильні. Стеля повина мати висоту, яка дозволяла б стояти в повний зріст, але не більше.

Це потрібно для економії тепла. Потрібно щоб в парилці було вікно, яке нижче стелі на 80 см, орієнтуватися воно повинно на захід.

Якщо на вашій ділянці знаходиться яке-небудь джерело води (озеро, ставок, річка і т.п.), то розташувати баню краще поруч з ним. Відстань до водойми повинна бути 15-30 метрів, щоб використана вода не стікала в ставок, і щоб під час весняного танення не затопило саму будівлю.

Добре, якщо вона буде стояти на деякому підвищенні, тоді вода сама буде стікати вниз, якщо ж ні, то потрібно спорудити стічні канавки.

Майданчик необхідно вирівняти і утрамбувати. Розмітьте кілочками кордони майбутньої будови.

• парилки, де відбувається весь процес,
• з передбанника, де люди роздягаються
• і з тамбура.

Довговічність і надійність лазні або сауни визначає те, наскільки добре зроблений фундамент.

Фундамент лазні

Першим етапом при будівництві будь-якої лазні або сауни, є зведення фундаменту. Фундаменти роблять стрічкові та стовпчасті, закладаючи їх на 15-20 см. нижче глибини промерзання. Стовпчасті фундаменти підходять для стін з легких конструкцій. Вони в кілька разів дешевше за трудовитратами ніж стрічкові.

Стовпчастий фундамент

Рубані та брусові лазні, де не потрібно робити перемички між стовпами, зазвичай зводять на стовпчастих фундаментах.

При зведенні таких фундаментів необхідно дотримуватися таких правил:

1.Стовпці ставляться під всі кути зовнішніх стін будови, під кожним перетином внутрішніх стін із зовнішніми і між собою;

2.В залежності від навантаження на фундамент, стовпи встановлюються по всьому периметру споруди з певним кроком (від 1,2 до 2,5 метра);

3.Між стовпами необхідно викласти цоколь, що повинен опиратися на перемичку між стовпами, перемичка служить для стяжки стовпів між собою, а так само служить підставою для цоколя.

Фундамент з бетонних блоків

Можливо встановити фундамент з бетонних блоків і плит, укладених під всім периметром будівлі прямо на грунт. Підіймання, відтавання, осідання грунту такого фундаменту практично не загрожують, такий фундамент придатний для невеликих компактних будівель, конкретно для лазень.

Класична лазня складається з двох приміщень: передбанника і помивочної, об’єднаної з парної. В даний час прийнято розділяти парну і помивочну.

Вхід зробіть з південного боку, бо навесні на ній швидше сходить сніг і просихає земля. Щоб повітря з вулиці потрапляло в передбанник вже трохи нагріте, необхідно зробити невеликий тамбур або веранду. Передбанник може служити і роздягальнею і місцем для відпочинку. Його ширина повинна бути не менше 1 метра, а площа розраховується як 1,3 кв. м. на людину. Тут ставлять вішалки, лавки, полички і невеликий столик, якщо, звичайно, не передбачена окрема кімната, де можна поставити камін і розташувати стіл і крісла.

Вхід в парну робиться з помивочної. Співвідношення розмірів парної, помивочної та передбанника можна зробити 1:1,5:2 . Якщо лазня невеликих розмірів, то парилку і мийну можна поєднати.

Їх зазвичай роблять зі зрубу або на основі каркаса, для таких конструкцій підійде стовпчастий фундамент. Краще використовувати хвойну деревину, її теплоізоляційні якості краще.

• і дихають,
• і при контакті з вологою при високій температурі виділяють ароматичні речовини, які мають бактерицидну дію,
• і приємні по запаху.

• що організм починає більш інтенсивно працювати,
• шкіра відчищається від ороговілих лусочок,
• відчищаються потові та сальні залози,
• відчищаються дихальні шляхи
• і т д.

Кращими є ті лазні які складені з колод або бруса. Колоди бажано вибирати однакової товщини. Це натуральний і екологічний матеріал, який наситить повітря смачним деревним запахом і забезпечить природну вентиляцію приміщень. Стіни з колод або бруса добре тримають тепло, вони дихають, пропускають пару і повітря. Торці колод стісують з внутрішньої сторони до товщини, рівної верхньому діаметру колоди, при цьому застосовуються професійні столярні інструменти. Стісують колоди необхідно від вершини до комлю, це дозволяє виключити задирки. Стіни складаються з окремих вінців, тобто пов’язаних між собою окремих брусів або колод. Перший вінець роблять з товстих колод, називається він перший вінець, інші з меншим перетином і називаються вони рядовими.

З вінців складають зруб. Якщо зруб складають з колод, кінці їх зазвичай виходять за межі стін, таке виконання кутів називають “в обло”. Для економії матеріалу, кути виконують без виходу кінців – “в лапу”. Який спосіб краще? Баня, рубана з випуском торців, тепліша, але обійдеться дорожче, так як знадобиться більше лісу. Баня, зрубана “в лапу”, холодніша, і торці зрубу потрібно буде закривати накладними дошками, так як пиляна деревина швидко гниє. Потрібно знати, що лазня зрубана “в кут” більш традиційна, а “в лапу” – сучасна. У кожного господаря своє поняття про зовнішній вигляд лазні, тому вибір способу рубки кута, справа смаку.

Зруб ” в лапу” виконується з колод однакового розміру, деревина повинна бути якісною. Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами, товщина шипів 25 мм., Ширина 60-70 мм., Висота 120-150 мм. Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм. глибше. Для міцності скріплення колод роблять у вигляді “ластівчин хвіст”.

Конопатка

По закінченню зведення стін їх треба проконопатити, використовуючи паклю, прядиво, мох, льон, повсть. Конопатку виконують двічі: відразу після постановки зрубу, потім через 1-1,5 року після припинення усадки. Конопатити необхідно весь вінець по периметру, інакше лазня перекосить. Конопачении стіни піднімаються на 10-15 см. По закінченню конопачування, шви закриваються дерев’яними рейками.

Будівництво сухих і вологих лазень

Наприклад фінські, там температура може доходити навіть вище ста градусів, але відносна вологість буде всього близько 5%. Руська ж баня – сира, там не така висока температура, але більш висока вологість повітря. Також є водяні (японські)ще називають офуро.

При проектуванні лазні, сауни потрібно враховувати те, що пара може обпалювати, тому піч і полиці повинні бути розташовані правильно.

Навіть якщо лазня побудована з бруса або обшита сайдингом, то вентиляція таки повинна бути, вона допоможе охолодити парилку після використання.

Колоди потрібно вибирати відповідально. Вони повинні бути достатнього діаметру і довжини. Якість теж має бути на рівні. Потрібно, щоб ці колоди мали якнайменше сучків. Були рівні, з чіткими контурами.

У кут можна поставити «кам’янку», а з протилежного боку встановити три шестидесятисантиметрові полиці. Якщо ширина буде близько 216 см, то в такій лазні можуть відразу паритися до 6 осіб. Плюс її в тому, що це самий найпростіший варіант. Якщо вона будується із зрубу, то важливо, щоб він був правильно складний.

Будівництво зрубу можна робити: «В лапу», або «у чашку». Закріплюється це все за допомогою шипів. Потім потрібно законопатити щілини. Відразу, а потім повторити через рік, після того, як завершитися усадка.

Більш простий варіант – це використовувати для будівництва лазні брус. Найкраще підійде брус, перетин якого 150х150 мм. З’єднують їх так само, «в лапу» і «в обло». Також для монтажу необхідно використовувати вертикальні шипи. Для ганку і веранди відмінно підійде терасна дошка з модрини.

Між брусами прокладають теплоізолятор: можна використовувати товстий повсть, уклавши його в один шар; а можна покласти кілька шарів тонкого повсті.

У підставу стіни такої лазні кладеться дошка, товщина якої 5 см, а ширина – близько 20 – 30 см.

• обробити антисептиками
• або обкласти бітумом знизу і з боків,
• обернути руберойдом, бажано в два шари.

Щоб все працювало, потрібно залишити зазор між дерев’яною стіною і цегляною або бетонною стіною приміщення, хоча б в 15 см. Це дозволить повітрю нормально циркулювати і проблем не буде.

Також потрібно, щоб таке приміщення ще й по висоті підходило для цієї мети. Якщо лазня буде розроблена і зведена правильно, то паритися в ній буде дуже приємно.

Якщо ви вирішили будувати самостійно, то можете подивитися, як будується лазня на відео. Така інформація завжди буде корисною.

Дешева лазня. Ідеї та проблеми

За всіма нашими попередніми статтями та міркуваннями виходить, що руська лазня доступна тільки дуже багатим людям. Так воно досі й було. Але всі ці роки нас мучила совість, що ми нічого не можемо запропонувати людям не дуже багатим. Ця стаття присвячена саме тому, як зробити руську лазню дешевше, і якщо від цього щось погіршиться, то пояснити, що і чому. Кожен замовник-забудовник повинен розуміти, що він отримає в кінцевому рахунку і вибирати прийнятне співвідношення ціни та якості.

Це не властива нам тема. Ми не займаємося будівництвом банних будинків. Ми як Лев Толстой пишемо на цю тему тому, що не можемо не писати.

Вологодські хлопці будують рубані лазні. Вони кажуть, що якщо полицю в парній прикріпити до стіни – ця колода стіни швидко згниває. Тому полиці вони у себе роблять з ніжками і ставлять їх на підлогу. А вже у підлоги, говорять вони, така доля, що його доводиться часто міняти. Мій давній знайомий архітектор Аргіропуло ще при комунізмі жив у квартирі, глуха стіна якої виходила на вулицю. Він говорив, що якщо до цієї стіни присунути шафу, то між шафою і стіною через день-два з’являється сирість і починають літати мошки. Якщо шафу знову відсунути, то через день-два все повертається до норми. Ясно, що товщина стіни була менше, ніж потрібно або теплоізоляція була вибрана неправильно.

Все це змушує замислитися. Якщо шафа не стоїть біля стіни, то природні конвективні потоки в кімнаті підсушують стіну, і мошок не буде. Шафа перекриває ці потоки і на внутрішній поверхні стіни утворюється конденсат. Чесно кажучи, я не зустрічав будівельників лазень-саун, які б спантеличувалися цим питанням. Вони просто пришивають до стіни утеплюючий пиріг. Що з цього виходить, видно з наступних малюнків:

Сьогодні на вулиці -20 °С, а в парній для простоти +20 °С (чи то ще не прогрілася, чи то ще остигає). Це без утеплювача. Точка роси знаходиться в товщі стіни.

А тепер – з утеплювачем. Температурні умови на вулиці і в приміщенні колишні. Видно, що точка роси зміщується до внутрішньої поверхні стіни. Вона може виявитися і в утеплювачі.

Ефективність утеплювача парної значно вище, ніж ефективність утеплюючих властивостей стіни. Тому ясно, що нуль температури – точка роси – місце утворення конденсату при додатковому утепленні стіни мінераловатним утеплювачем зміщується всередину приміщення. Якщо точка роси опиниться на внутрішній поверхні мінераловатної стіни або в утеплювачі, який не сохне, вас чекають проблеми. Зрозуміло, необов’язково точка роси опиниться в утеплювачі. Все залежить від товщини стіни і теплоізоляційних властивостей матеріалу стіни, а також від температури “за бортом”. Практика показує, що якщо стіна зроблена з брусу 15х15 см або з колод діаметром 20 см, то конденсату не уникнути.

В таких випадках застосовують стандартний нормальний спосіб боротьби з конденсатом. Між внутрішньою поверхнею стіни та утеплювачем організовується повітряний проміжок завтовшки 5 см. Щоб в цьому проміжку був конвективний рух повітря потрібно організувати надходження (біля підлоги) та вихід (біля стелі).

Повітряний проміжок між стіною та утеплювачем приводить ситуацію практично до першого малюнку. Повітря з парної береться у підлоги та вентилює повітряний проміжок.

Приклад організації надходження повітря в проміжок між утеплювачем та стіною.

В результаті цього, товщина утеплювального пирога разом з повітряним проміжком, вагонкою та латами становить приблизно 15 см. “Баньки”, як правило, будуються маленькими, тому втрата 15 см – це суттєво.

Що ми маємо сьогодні? Невелику баньку люди будують зрубом з товщиною колод 15-20 см або з “олівців” (оциліндрованої колоди) або, останній “писк моди”, з брусу 15х15 см. Потім запрошують фахівців і просять утеплити парну. Коли з’ясовується, що від зовнішніх стін треба відступати 15 см, хапаються за голову, тому, що парна стискається до розмірів нужника. Починаються пошуки “варіантів”: обшити без утеплювача, без фольги, і т.п. Марно. Все одно буде гнити. У капітальних багатих будинках, де стіни мають товщину близько 50 см такої проблеми не існує. Там при будь-якому утеплювачі промерзання не загрожує. Тим більше, якщо є стаціонарне опалення.

Висновок один: якщо ви не “новий рус”, не будуйте лазню з брусу або зрубу. Ми розуміємо, що декого це може глибоко шокувати: а як же традиції, руський дух та інш. Ми вже десь писали про розумне співвідношення між традиціями та прогресом. Ясно, що до-після війни-революції не було іншого виходу, як слідувати традиціям. Не було матеріалів, технологій. Будинки ставилися на осикові пеньки, а нижній вінець зрубу лежав на землі. Щоб поміняти згнилий нижній вінець потрібно було сходити в ліс, спиляти там дерево та дотягнути його до будинку. Зараз інші часи.

Добре подумавши, зрозуміло, що краще робити лазні каркасної конструкції. Можна, звичайно, паритися і в необшитому зрубі, але це мало кому приємно через смоли та агресивний запах розігрітої хвої. Каркас лазні можна зібрати з вертикальних дерев’яних стійок завтовшки 10 см. Зовні каркас потрібно обернути вітрозахисним матеріалом (ізоспан, ютофол) і обшити дошкою або вагонкою. У десятисантиметрову товщу каркасу вкладається будь-який мінераловатний утеплювач (ізовер, роквол, парок і т.п.). Вони зазвичай продаються плитами або рулонами товщиною 5 см. Рулони краще, ніж плити, тому що м’яким утеплювачем простіше закрити щілини і повніше заповнити комірки каркасу. Якщо куплений м’який утеплювач товщиною 5 см, його потрібно класти в два шари. Ясна річ, що його можна стиснути до товщини менше сантиметра, але цього робити не потрібно. Сенс утеплювача насправді в тому, щоб використовувати хороші теплоізолюючі властивості повітря. Повітря є чудовим теплоізолятором, якщо воно нерухоме. Конвективний рух повітря від гарячої поверхні до холодної гаситься у волокнах утеплювача. Повітря теплоізолює приміщення краще, ніж мінерал утеплювача. Просто утеплювач дозволяє припинити конвекцію повітря між гарячою та холодною стіною. Саме тому й не треба сильно стискати утеплювач. Якщо написано, що товщина 5 см – значить п’ять, а два шари буде десять.

Зсередини каркас з утеплювачем закриваються фольгою та обшиваються вагонкою. Лавки можна розкріплювати по стінах до каркасних брусків. Таким чином ми отримуємо ефективно утеплений будинок з мінімальними втратами корисної площі. Утеплювач “дихає” і сохне через вітрозахисну плівку. Те ж саме відбувається і з брусками каркасу.

Ми не проти зрубів та брусів. Просто в цьому випадку потрібно або паритися в зрубі, не обшиваючи його нічим, ні зовні, ні зсередини, або жертвувати 15 сантиметрами від зовнішніх стін парної. Найрозумніші роблять зруб лазні з осикових колод, зрозуміло, нічим вже обшивати не треба. Це відразу вирішує всі проблеми. Зруби, проте, дорожчі, ніж каркасні конструкції, а ми тут говоримо про порівняно дешеві варіанти для не дуже багатих людей. Голота на вигадки хитра. Є ідея будувати стіни з європіддонів. Всередину піддону також вкладається утеплювач. Ми не пробували реалізувати цю ідею. Зрозуміло, міцність цієї конструкції залежатиме від способу скріплення піддонів між собою. Якщо така стіна акуратно обшита зовні й всередині, ніхто ніколи не дізнається, з чого складаються ваші стіни.

Зрозуміло, що суцільний брус або зруб плюс утеплювач, плюс повітряний проміжок – це більш ефективне утеплення, ніж каркасна конструкція. Більш ефективна, але не набагато. У такого роду лазнях зазвичай не передбачається стаціонарне опалення. Тому там ставиться зазвичай або металева піч для сауни, або гаряча руська банна піч. Обидві ці печі ефективно прогрівають приміщення. Іноді виявляється, що при установці гарячої руської банної печі приміщення вже прогріте, а каміння ще не готове. Приміщення доводиться перегрівати, а потім студити. Тому деяке зменшення теплоізолюючих властивостей каркасної конструкції не шкідливо, а як би навіть корисно.

Пічурки (руська лазня з вогкою парою)

Ми вже багато писали про те, що в руській лазні принаймні віник не повинен пересихати. Це означає, що вологість повинна бути близько 60% або більше. При цьому пара повинна бути прозорою та легкою для дихання. Саме для створення таких умов і доводиться будувати великі, важкі, дорогі цегляні печі. Вони повільно прогріваються, зате дозволяють прогріти каміння до високої температури, яка необхідна для створення легкої пари і при цьому не надто перегріти приміщення.

В лазневих печах, на відміну від опалювальних, розрахунок опалювальних властивостей печі стає невизначеним завданням. Якщо мені скажуть: ти, розумний пічник, розрахуй мені таку піч, щоб у моєму приміщенні при досить добре прогрітому камінні було б не дуже жарко. Я на це відповім, що я готовий це зробити, якщо ви мені скажете, яка у вас температура за вікном. Якщо піч буде зроблена для температури мінус 20 градусів, то при плюс 20 градусах приміщення, звичайно виявиться перетопленим. Те ж саме стосується і опалювальних печей. Тільки там просто треба менше топити, якщо на вулиці не дуже холодно. А в банних печах так поступати не можна, тому що погано прогріте каміння дасть сирий важкий пар. Вельмишановний Кузнєцов при проектуванні опалювальних печей розраховує тепловіддачу стінок печі пропорційно площі приміщень, які ця піч опалює. Він також упевнений, що потужності печі вистачить, щоб прогріти всі приміщення в будь-який мороз. Це дуже високий рівень проектування, але при цьому все одно мається на увазі, що коли на вулиці не дуже холодно, потрібно відповідно менше топити.

Ми також багато говорили про те, що металеві печі – це печі для саун. Тому що метал сильно нагрівається і дуже швидко прогріває приміщення. А каміння, практично за будь-якої конструкції, нагрівається абияк, тому пара виходить сирою. Ми писали також про те, що обкладання металевої печі цеглиною приводить до швидкого прогорання металу, тому такі печі обкладати небажано.

У цьому питанні також можливий компроміс, тільки треба ясно розуміти, що ми при цьому отримуємо і чим жертвуємо. Отримуємо ми, ясна річ, простоту та дешевизну. Жертвуємо ж ми легкою парою. Можна трохи протопити металеву дров’яну піч, налити на каміння багато води і отримати сирий важкий пар, як у сауні з парогенератором. Якщо вологість досягне 60 %, то віник не пересохне, проте дихати буде важко. По суті справи, все це вже давно описано в інших матеріалах нашого сайту, і лише порівняно недавно люди перестали питати, чи можна обкласти металеву піч цеглою. Зрозуміло, звідки береться таке бажання: паритися в вогкому пару важко і неприємно. Та й ті, хто побудував сауни з парогенератором, підтримують в них вологість на рівні 15-20 %, тому що вище вже неприємно, а нижче не корисно. Віником у такій парній користуватися практично неможливо.

Уважні читачі скажуть: “ну скільки вже можна повторювати одне й те ж саме, коли ж буде що-небудь новеньке”. Мабуть, це написано для неуважних читачів, а уважним приношу свої вибачення. Ми кілька разів брали участь в банних виставках. Там бігають в більшості різні винахідники металевих печей, які хочуть простим та дешевим способом зробити нормальну руську лазню. Однак успіху в цьому немає.

Пропонуємо свій компромісний варіант. Обкладаємо металеву піч цеглою. Відстань між цеглою та металевою піччю має бути приблизно 15 см. У цій цегляній кладці товщиною в півцеглини монтуються дверцята для підкидання води на каміння, які лежать зверху печі. Крім того, в цій же кладці вмонтовуються ще такі ж 4 дверцята. Вони призначені для регульованого прогріву парної. Знаходяться вони: дві біля підлоги і дві сантиметрів на тридцять вище верхнього шару каміння, тобто наперед вище металевої печі. Коли дверцята відкриті, розігріта піч втягує повітря з парної в нижні дверцята і викидає його назад в парну через верхні дверцята. Дверцята ці повинні бути досить великими, бажано чотирирядними. Коли парна прогріта до достатньої температури, ці дверцята закриваються або злегка прикриваються.

Що ми отримуємо? Регульований прогрів парної, ослаблення теплового навантаження на метал печі в порівнянні з простим обкладанням пічки та трохи вищу температуру каміння. Крім того, пара в парну потраплятиме не тільки через дверцята для підкидання, а й через верхні дверці для прогріву. Проходячи достатньо довгий шлях в гарячому повітряному середовищі до виходу в парну, пара дозріває і додатково диспергирує. Практика показує, що цей варіант реальний. Металева піч прослужить довше і пар виходить легше. У цій ситуації можна доводити вологість до 60% і користуватися віником. Зрозуміло, пар буде більш сирим, ніж у справжньої руської банної печі. Однак паритися і дихати в ньому можна.

При цьому, вентиляція парної повинна бути організована так само, як у справжній руській лазні, тобто вікно на вулицю і щільні двері з порогом. Ніяких вхідних та вихідних вентиляційних отворів, як у сауні, робити не потрібно.

Хотілося б застерегти від ілюзій, що така конструкція замінить справжню класичну гарячу або холодну руську лазневу піч. Просто цей матеріал написаний для тих, у кого або немає грошей, або живе дуже далеко і організувати будівництво на великій відстані складно та дорого. Така піч буде повільніше і гірше прогрівати лазню в мороз. Важливо усвідомлювати, що така піч сконструйована за принципом “холодної” печі, тобто вона не зобов’язана прогрівати вашу парну при температурі -20 °С. Поступово прогріє, але не так швидко, як відкрита металева піч. Досвід показує, що ті, хто замовляє сауну з парогенератором, в реальній експлуатації не доводить вологість до 60 %, тому що сирим паром важко дихати. Однак, ми дуже сподіваємося, що цей середній проміжний компромісний дешевий варіант дозволить багатьом людям паритися віником в лазні.

Статті, що доповнюють прочитану вами: