Правила і схема посадки смородини живцями з фото

Смородина вважається не тільки смачною, але і корисною ягодою. При цьому необов’язково купувати саджанці такого корисного рослини, адже цілком можливо самостійно заготовити і посадити живці. Саме способів посадки смородини живцями і буде присвячена ця стаття.

• 1 Підготовка матеріалу
• 2 Правила посадки живцями
• 3 Відео «Посадка живців смородини»

Підготовка матеріалу

Якщо у вас вже є кущ смородини, який дає дуже смачні ягоди, і ви хочете збирати набагато більший урожай, то з цього куща можна заготовити черешки для майбутньої посадки. Пам’ятайте, що тільки правильно заготовлені живці дадуть саме той урожай, який ви очікували. Отже, давайте більш докладно розглянемо процес підготовки матеріалу. Є кілька видів живців — здерев’янілі і зелені.

Здерев’янілі заготовки беруть з однорічних пагонів. Щоб забезпечити більш високу приживлюваність після посадки, рекомендується нарізати матеріал тільки зі здорових і сильних кущів, які дають хороший урожай, як за обсягом, так і за смаковими якостями.

Заготівлю матеріалу для майбутньої посадки здійснюють або ранньої навесні, або восени. Деякі садівники радять, що можна поєднати одразу два процеси: заготівлю матеріалу і весняну обрізку. Якщо ви це робите навесні, тоді необхідно дочекатися моменту повного визрівання пагонів.

Найбільш придатними пагонами вважаються гілки з діаметром понад шести міліметрів, при цьому довжина держака повинна бути близько 15 сантиметрів.

Пам’ятайте, що від довжини заготовленого втечі залежить кількість поживних речовин в ньому, але тоді на виході ви отримаєте трохи менше кущів смородини. Вибір за вами, отримати навесні невелика кількість матеріалу з високим ступенем приживання або заготовити багато, але знизити при цьому можливу приживлюваність. При заготівлі матеріалу зріз на пагоні має знаходитись над ниркою. Для цих цілей краще застосовувати добре заточений і чистий секатор. Зріз роблять, відступивши від нирки на 1 см вгору. Таким чином, над зрізом залишається «шипиків». З нижньої частини взятого втечі потрібно зробити косий зріз під нижньою ниркою. В майбутньому розвиток молодих корінців буде відбуватися на проміжку між вузлами, а також під нирками.

Під час підготовки матеріалу слід враховувати, що верхня частина пагона не годиться. Краще всього брати середню його частину.Для заготовляння зелених живців також підходять однорічні пагони. Їх заготовляють в момент, коли відбувається перехід від зеленого до одревесневшему втечі. Підходить в даній ситуації вважається пагін, який зберіг свою гнучкість, але ламається при різкому згині. Такого виду матеріал, у разі спекотної погоди, заготовляють рано-вранці. У разі ж похмурої погоди дану процедуру можна робити і на протязі всього дня.

При заготівлі зелених живців правила злегка змінюються:

• верхівка вважається оптимальною, оскільки саме вона після посадки краще всього вкорінюється;
• довжина заготовки може змінюватись в межах від 8 до 12 см;
• на зрізаному пагоні має бути близько чотирьох листочків;
• у декількох нижніх листків (одного або двох) потрібно вкоротити листову пластину (допускається її повне видалення). Черешок листа зберігають. Якщо листя великі, тоді його підрізають на половину;
• зріз знизу роблять на відстані 0,5 см від нижньої бруньки, в той час як верхній трохи вище верхньої бруньки;
• зрізи роблять прямими (за допомогою гострого ножа або секатора).

Такі живці слід зберігати тільки у вологому середовищі — для цього зрізаний втеча поміщають у вологу мішковину, а потім тільки загортають в поліетиленовий мішок.

Після того, як втеча був нарізаний, щоб поліпшити здатність до укорінення, гілки зв’язують у пучки і нижніми кінцями приблизно на 1,5 або 2 см опускають в розчин спеціального ростового речовини. Цей розчин готують наступним чином: на 1 л води (температура близько 20-24 градусів) розводять 10 мг гетероауксину, 50 мг індолілмасляної кислоти. Зверху приготований розчин накривають вологою тканиною. У такому положенні він повинен простояти від 12 до 24 годин. Відразу ж після такої обробки можна переходити безпосередньо до висаджування.

Правила посадки живцями

Посадити заготовлений раніше матеріал можна і навесні, і влітку, і восени. Наприклад, проводити посадку здерев’янілих заготовок можна в осінню чи весняну пору. А от зелені пагони бажано садити влітку. В залежності від виду садивного матеріалу, спосіб посадки буде відрізнятися.

Посадка смородини здерев’янілими живцями:

• на самому початку потрібно підготувати траншеї – це поліпшить приживлюваність зрізаних пагонів. Землю в таких траншеях потрібно перекапать на глибину штикової лопати. Готувати траншеї потрібно з осені, якщо хочете встигнути посадити втеча в мокру землю. Надлишок вологи тільки прискорить процес укорінення;
• на дно траншеї необхідно висипати заздалегідь підготовлену суміш перепрілого гною з компостом;
• садити приготовані пагони потрібно під кутом в 45 градусів.

Схема підготовки і садіння здерев’янілих живців смородини

Якщо ви висаджуєте заготовлений матеріал під зиму, тоді головне не пропустити момент, коли бруньки на втечу вступлять в стадію спокою (кінець вересня або початок жовтня у чорної смородини і кінець серпня – у червоній). Якщо ви запізнилися, тоді ризик того, що пагони не приживуться, різко збільшиться.

Для простоти в подальшому догляді за кущами рекомендується проводити посадку вздовж шнурка, дотримуючись відстань близько 10-15 див Між рядами слід залишати відстань близько 40 див. Після посадки необхідно провести замульчувати грунту за допомогою перегною або торфу. Товщина шару повинна становити в середньому 3-5 див. Якщо восени молоді кущі вже встигли оформитися – їх можна перенести на інше місце.

Посадка смородини зеленими живцями:

• землю потрібно перекопати в середньому на 20 см і вирівняти;
• зверху насипати шар суміші торфу з піском (1:1 або 2:1) або річкового піску (товщина шару близько 4 см);
• рясно полити грунт;
• посадити рослини краще всього на відстані 8 см одна від одної. Проміжок між рядами – 5 см;
• заготовлені пагони садити прямо, на глибину 2-2,5 см;
• рясно полити після висадки.

Потім, коли процес посадки завершено, висаджені пагони щільно закривають і притіняють за допомогою марлі, побілки, гілок тощо

Дотримуючи всі вищезгадані правила і особливості посадки смородини живцями, ви досягнете відмінних результатів.

Відео «Посадка живців смородини»

На цьому відео ви можете переглянути весь процес такого варіанту посадки смородини.

Як правильно омолодити кущі смородини?

Смородини, чорної або «кольорової», хоча б пара кущиків обов’язково є буквально на кожній садовій ділянці, зазвичай по її периметру, а іноді й у центрі – на почесному місці. Цінуються саджанці цієї культури дешево, можливо, від того, що легко розмножуються (досить просто встромити здеревілий живець у землю), а може, від того, що сортів смородини селекціонери вивели так багато, що чи не кожен житель планети Земля знайде свій найулюбленіший. Це все призвело до того, що далеко не кожен садівник ставить питання омолодження кущів смородини. Але все-таки бувають ситуації, коли краще омолодити старий кущ смородини, ніж посадити новий. На допомогу садівникам, яким простіше привести старий кущ у порядок – омолодивши його, ніж займатися корчуванням, ми й публікуємо сьогоднішній матеріал.

Коли починати омолодження куща смородини?

Зазвичай, коли смородина переступить за десяток років або трохи більше, кущ просто викорчовують, пару років дають ґрунту відпочити, вносячи органіку (відро на те місце, де ріс кущ) та мінеральні добрива (столову ложку нітроамофоски). А потім, якщо на цьому місці раніше виростав здоровий кущ, висаджують новий. Але бувають і винятки – наприклад, садівникові дуже подобається конкретний сорт, скажімо «Маленький принц», а його в жодному розпліднику регіону просто немає або саджанці є і їх багато, а садівник вже не має фізичних сил, щоб викорчувати старий кущ, а потім висаджувати на ділянку молодий саджанець.

Але, взагалі кажучи, кардинальне обрізання куща смородини, його фактичне омолодження має відбуватися вже в рік посадки цього саджанця на ділянці. Висадили саджанець, неважливо – восени чи навесні, похило, і відріжте всі пагони, залишивши лише їх частини з п’ятьма бруньками на кожному прирості – ось вам перше серйозне обрізання і перше омолодження, тому що з бруньок виростуть наймолодші пагони.

Оптимальний час обрізання кущів смородини

Більшість садівників схиляються до осінньої обрізки, як тільки більшість листя смородини опиниться на землі, тобто опаде природним чином. Інші садівники (їх трохи менше) говорять про те, що смородину краще обрізати рано навесні, але в цьому випадку обов’язково потрібно встигнути завершити всі операції, пов’язані з обрізанням, до початку розпускання бруньок, тобто проводити її поки під ногами ще лежить сніг.

До того ж, навесні є одна вагома перевага обрізання смородини навесні – видно уражені після зими гілки, їх потрібно вирізати першими.

І весняна, і осіння обрізки смородини, за своєю суттю, рівнозначні, головне в тому, щоб омолоджуючу обрізку все ж таки провести.

Шість головних причин обрізання смородини, що омолоджує

Обрізання смородини, що омолоджує, обов’язково повинна передбачати видалення гілок старше п’ятирічного віку, всіх вертикально орієнтованих пагонів, тобто дзиги і дуже слабких пагонів (тонше простого олівця з загостреними краями, які практично марні).

Кущ смородини потрібно терміново омолоджувати у випадках:

• Якщо він серйозно захворів, доречно залишити тільки здорові пагони.
• Якщо кущ став просто величезним, розвалився по ділянці, і він вже заважає сусіднім рослинам.
• Якщо з’явилася велика кількість пагонів, які активно намагаються пробратися саме до центру крони, що неодмінно викличе її загущення.
• Якщо вам дісталася ділянка з уже старими кущами смородини, а ви ще не готові їх викорчовувати.
• Коли рослині «стукнуло» понад сім років, а врожаї стали просто мізерними.
• У тому випадку, якщо з якихось причин була пошкоджена коренева система, тоді різниця надземної та підземної частин велика, і цей недолік слід усунути.

Висвітлення центру крони куща смородини веде, природно, до збільшення врожаю, зниження ризику виникнення грибних хвороб, а також унеможливлює обробку рослин шкідливою хімією, зменшує кількість шкідників, підвищує імунітет рослин. Роботи з догляду за більш акуратними та молодими рослинами смородини буде значно меншим.

Особливості обрізки кущів смородини

По-перше, ніякої дощової погоди, вода хоч і корисна всьому живому, але в її краплях можуть бути бактерії, тому коли ви зріжете пагон, а на нього впаде крапля води, то велика ймовірність того, що рослина буде вже заражена.

Приділіть увагу ріжучому інструменту – пили, ножівки, секатори, садові ножі, сокири – все має бути гострим та чистим. Візьміть із собою баночку зі спиртом і ваткою і як тільки переходите від однієї рослини до іншої, неодмінно протирайте лезо ріжучого інструменту спиртом, щоб знезаразити його і не допустити поширення інфекції.

Після обрізки смородини обов’язково і якнайшвидше приберіть усі зрізані пагони, на них можуть опинитися шкідники, які, відчувши негаразд, буквально кинутися в ґрунт у пошуках притулку, з цим зволікати не можна – зрізали та спалили.

Якщо вам дісталися кущі смородини старше семи років, і ви хочете їх омолодити, то не робіть це в один рік, розтягніть омолодження таких рослин на два роки, а краще — на три, щоб рослина не зазнала найсильнішого стресу від видалення великої кількості пагонів одночасно.

Слід також знати, що, як і вік людини, вік рослини не нескінченний, так, кущ чорної смородини з більш мочкуватим і активним корінням омолодити можна чотири рази за все його життя. А ось для смородини кольорової, у якої коренева система більш виражена у бік стрижневої, омолодження потрібно проводити не більше трьох разів за життя рослини, потім кущі все ж таки доцільніше викорчувати. Чому лише триразове омолодження? Тому що максимальний вік життя смородини, як рослини, прийнято обчислювати (за досвідом) 30-35 років.

Придбати саджанці смородини ви можете за посиланням

Омолодження смородини – посібник до дії

Восени перше, що потрібно зробити – це вибрати ту деревину, яку ми видалятимемо і ту, яку залишатимемо. Ми відразу зрозуміємо, наскільки радикальними будуть наші подальші дії щодо обрізки. Найтемніша – це і є стара деревина, її потрібно видалити, залишивши лише пагони з деревиною світлою.

Якщо проводите обрізку восени, то кущі потрібно полити, виливши пару відер води, а якщо навесні, то їх краще підгодувати нітроамофоскою, розчиняючи чайну ложку добрива у відрі води, і вилити цю кількість рідини під кожен кущ смородини.

Крім обрізки старої деревини, виріжте на кільце всі пагони викривлені, крони, що ростуть углиб, всі ті, що були зламані снігом або після збору врожаю, видаліть всі хворі пагони смородини.

Основне правило при цьому: слід залишити найбільш живі, молоді пагони смородини і, як скульптору, “прибрати все зайве”, щоб рослина ожила, а молоді пагони почали розвиватися максимально активно, без перешкод. Тут на зріст рушать і пагони, що утворюються від коріння (з-під землі).

Багато хто думає, що активізувати зростання таких пагонів («нульовиків») у смородини складно, насправді, немає: всього потрібно вирізати на кільце пару старих гілок і нульовики почнуть з’являтися над поверхнею ґрунту.

До речі, нульовики дуже корисні в плані оновлення куща смородини, вони сильні, головне — не давати їм формувати дзиги, тобто пагони, які строго вертикально ростуть і відростають біля самої підстави нульовика. Та й самих нульовиків занадто багато на одній рослині залишати також не потрібно, інакше ми загустимо кущ, достатньо залишити всього три найбільш сильні і міцні нульовики, а решту видалити біля поверхні ґрунту.

Також обов’язково підріжте на пару сантиметрів кінчики всіх пагонів, які залишили у смородини, цей нехитрий прийом сприятиме потовщенню пагонів, вони перестануть витягуватися в струну і на них сформується більша кількість суцвіть, а заодно – і ягід.

Цікаво, що за допомогою такої обрізки цілком можливо омолодити навіть кущі смородини, вік яких півтора десятки років, але в цьому випадку діяти потрібно «варварськи»: просто взяти і вирізати весь кущ цілком, залишивши від кожної втечі лише його частину з парою-трійкою обов’язково живих та здорових бруньок на ньому.

Далі, кущ смородини, підданий такій розправі, обов’язково потрібно полити трьома відрами води, якщо обрізка проводилася восени, або підгодувати столовою ложкою нітроамофоски, також обов’язково розчиненої у відрі води.

Надалі такий кущ смородини почне активно рости, утвориться дуже багато пагонів і вам потрібно буде з цілої купи молодих гілок вибрати приблизно п’ять штук, а решту безжально видалити, вирізавши їх на кільце. Після такої обрізки при проведенні тільки санітарної обрізки про омолоджуючу обрізку можна забути років на вісім, а то й дев’ять.

Найпростіший спосіб омолодження куща смородини

Є варіант найпростішого омолодження будь-якого старого куща смородини – рано навесні чи пізно восени ви просто видаляєте, вирізуючи біля поверхні ґрунту, чверть усіх пагонів і так чотири сезони поспіль, головне — не сплутати і не вирізати одні й ті ж пагони два сезони поспіль, інакше користі від такої омолоджуючої обрізки не буде.

Роботи з догляду за омолодженими кущами смородини

Природно, це часті поливи (раз на тиждень по відру води), прополювання (бажано підтримувати прикустову зону під чорним паром), розпушування ґрунту (на глибину 3-4 см), боротьба з бур’янами, хворобами та шкідниками.

Далі, підживлення: використовувати навесні найкраще нітроамофоску в кількості столової ложки, розведеної у відрі води під кожен кущ, попередньо розпушивши ґрунт і прибравши всі бур’яни. В середині літа потрібно розвести у відрі води по чайній ложці сульфату калію і суперфосфату і також вилити цю кількість під кожен кущ, також попередньо розпушивши ґрунт і прибравши всі бур’яни, а восени слід провести вологозарядний полив, виливши по 2-3 відра води під кожен кущ вже омолодженої смородини.

Висновок. Як бачите, в омолодженні смородини немає нічого складного, немає жодних особливих таємниць та загадок. Головне – вибрати для цього сухий і сонячний осінній або весняний день, озброїтися гострим і чистим секатором або садовим ножем, зрізати стару, вже почорнілу деревину, упорядкувати молоді пагони, вилучивши ті, що ростуть углиб крони, а далі стежити за появою нових пагонів – вибираючи з них найсильніші та добре розвинені – запорука майбутнього врожаю.

Звичайно, весь цей час кущ смородини потрібно пестити як дитину – захищати від хвороб і бур’янів, розпушувати ґрунт, поливати та удобрювати, тоді зовсім не обов’язково потрібно буде висаджувати на ділянку новий сорт смородини – старий ще проживе дуже довго.

Як посадити троянду, якщо вона пустила паросток у вазі?

Зі зрізаних троянд досить успішно вирощують нові квіти. Цим способом можна не тільки збільшити користь від букетів, які часто одержують у дар або використовують для прикраси інтер’єру, але й збільшити посадковий матеріал. І якщо у вазі стоять гарні троянди, варто спробувати свої сили у квітникарстві.

Основні правила вирощування

Трапляється, що на кінцях стебел, опущених у воду, коріння з’являється без будь-яких зусиль з боку людини. Зазвичай цього потрібно від 2 до 4 тижнів. Така троянда сама по собі вже буде саджанцем. Однак, без додаткових маніпуляцій з боку людини таке трапляється рідко. Зазвичай стебла нарізають на живці і вже їх, у свою чергу, укорінюють – у тому числі у воді. Цей метод досить популярний, але має особливості.

Щоб ймовірність появи коренів зросла, важливо врахувати такі рекомендації.

• Багато залежить від сорту троянд. Це важливо і на етапі формування коренів, і при наступному висадженні. Найбільш відповідними вважаються невибагливі сорти, стійкі до несприятливих умов та хвороб.
• У приміщенні повинні бути відсутні протяги та перепади температури (краще підтримувати її постійно не нижче 18℃). Зрізані квіти, як і живці, не ставлять під пряме сонячне проміння – для них краща півтінь.
• Темна ваза перешкоджає проникненню сонячного світла, а це сприяє активному розмноженню бактерій. Однак через прозору ємність краще спостерігати, як відбувається формування відростка. Це допоможе своєчасно посадити живець або оцінити стан прихованої під водою частини.
• Для розмноження використовують лише здорові квіти, без пошкоджень, змін на поверхні стебла чи листя.

Живці краще нарізати з домашньої або зрізаної в саду троянди, а не покупної, тому що в цьому випадку важко визначити ступінь її свіжості. Якщо вона вже дала паросток у вазі, стебло, що залишилося, краще не ділити, так як він вже віддав всі корисні ресурси.

Живцювання проводять за наступною схемою.

• Зрізаємо бутон прямим зрізом. Щоб він не втрачав надто багато вологи, його запечатують парафіном.
• Відлічуємо 3-4 бруньки та робимо косий зріз. При цьому загострена частина повинна бути не далі ніж в 1 см від останньої нирки. Саме цей зріз і буде у воді, його можна вмочити у розчин марганцівки.
• Бічні пагони та листя обрізаємо зовсім або залишаємо одну листову пластину зверху.
• У ємність наливаємо відстояну воду, додаємо стимулятори (наприклад, HB-101 або Енерген). Для дезінфекції в ній можна розмішати товчене активоване вугілля. Нижній зріз можна додатково обробити “Корневіном” і опустити у воду. Як природний стимулятор використовують концентрований сік алое, воду з медом (1 чайна ложка на склянку) або дріжджі (20 грамів і 0,5 чайної ложки на склянку). З цією ж метою разом з трояндами можна поставити живці колеуса, бальзаміну або вербові гілочки.

Щодо води та її заміни думки неоднозначні. Допускається використання звичайної води, добавки потрібні лише прискорення появи коренів. Одні квітникарі вважають, що воду потрібно регулярно змінювати як профілактику розмноження шкідливих мікроорганізмів. Інші просто доливають воду з випаровуванням і додають по краплі стимулятор. Отримані у такий спосіб живці називають коренесобственными.

І вони мають свої переваги.

• Вирощені троянди будуть гарантовано схожі на материнську.
• Кореневласні саджанці не перероджуються з часом.
• Це спосіб отримання дешевого садивного матеріалу.
• Можна отримати саджанці практично будь-яких, навіть рідкісних троянд, які важко придбати у звичайних магазинах.
• Вони краще приживаються при перенесенні в ґрунт, добре ростуть і менше хворіють. При вимерзанні, на відміну прищеплених троянд, кущ здатний відновитися з нирок, що під землею.

Однак слід пам’ятати, що вирощений у воді відросток дуже ніжний і при пересадці вимагає дбайливого відношення.

Як посадити у горщик?

В середньому через три тижні на стеблах мають з’явитися білі горбики, а потім і коріння. Їх не потрібно відрощувати надто довгими, достатньо 1 см. На цей час бажано заздалегідь підготувати все необхідне для подальшої висадки в землю. Для посадки троянд із букету у відкритий ґрунт підходить весна чи літо. Можна розпочинати роботи з початку травня, коли земля прогріється до 15℃. У південних областях це можливо і в першій половині осені, укорінені живці добре переносять зиму.

Але оскільки троянди можна отримати в подарунок, а також придбати і в іншу пору року, їх можна сміливо посадити в горщик. А вже потім пересадити на постійне місце у садок або залишити будинки. До того ж, деяким сортам троянд потрібні певні умови, тому їх краще вирощувати вдома або в теплиці. Для цього підійде горщик, контейнер або діжка об’ємом від 5 до 15 літрів (залежно від розмірів куща) з отворами для стоку води. Його потрібно вимити, обполоснути розчином марганцівки або окропом, а потім просушити. Для заповнення бажаний пухкий, легкий ґрунт, добре пропускає повітря та вологу.

Можна використовувати магазинний ґрунтозміш або зробити його самостійно: взяти в однаковій пропорції дерн і пісок і вдвічі менше листової землі. Обов’язково має бути нижній, дренажний шар – перліт, керамзит чи інше.

Кожен живець потрібно садити в горщики строго по одному. Це допоможе уникнути дефіциту поживних речовин та полегшить подальшу пересадку, якщо вона передбачається. Сама посадка робиться досить легко і швидко.

• У горщик або іншу ємність насипається більша частина ґрунту, злегка ущільнять, формуючи горбок.
• У центр встановлюється саджанець. Якщо коріння вже досить довге, його слід акуратно розправити по сторонах горбка.
• Засипати землю, що залишилася, потрібно частинами, рівномірно з усіх боків, залишивши на поверхні мінімум пару нирок.

Потім поверхню землі слід трохи прим’яти. Її має бути стільки, щоб до краю горщика залишалася відстань 1-2 см. Відразу після посадки троянду треба добре полити. Якщо на живці не прокинулися нирки, спочатку його можна зверху накрити обрізаною пластиковою пляшкою або целофаном.

Як доглядати?

Багато хто боїться вирощувати троянди, тому що вважають їх досить примхливими. На практиці ж виявляється, що вимог догляду не так вже й багато – треба тільки ретельно в них розібратися.

• У перші 3-5 днів після посадки полив особливо важливий, це потрібно робити потроху двічі на день. Потім – щодня, не допускаючи пересихання землі. Щоб на поверхні не утворювалася кірка, її потрібно регулярно розпушувати. Ближче до осені полив скорочують до 1 разу на тиждень. Використовують теплу, відстояну воду. Якщо троянда в горщику, необхідно стежити, щоб вода, що стікає, не застоювалася в піддоні. І в саду, і вдома кущі потрібно обприскувати, але тільки вранці або ввечері. У зимовий час поруч із кімнатними трояндами обов’язково ставлять зволожувач та прибирають їх подалі від батарей.
• Як у саду, так і будинки для троянд підійде добре освітлене місце, але без сильних протягів. Нещодавно посадженим живцям і пересадженим кущикам у пік сонячної активності потрібно створювати тінь.
• Для профілактики захворювань троянду періодично слід оглядати, видаляти пошкоджені стебла та листя. Якщо з’явилися перші ознаки хвороби, необхідно негайно приступати до лікування відповідними препаратами (наприклад, «Фітоспорин» допоможе від грибкової інфекції). У саду троянд обов’язково знадобиться захист від комах (Актора, Матч, Апачі, Командор).
• Крім санітарної обрізки, кущ необхідно правильно формувати – зазвичай це роблять навесні та восени. У молодих троянд у перший сезон рекомендується видаляти всі бутони, щоб дати їм зміцніти та адаптуватися.
• Перші добрива можна додати ще на етапі підготовки ґрунту – із розрахунку 1 столова ложка суперфосфату на 5 літрів. Під час набору бутонів та цвітіння підживлення вносять кожні два тижні у вигляді розчинів. Для троянд підходять як органічні добрива, і спеціальні комплексні.

Залежно від різновиду троянди необхідно правильно готувати до зимівлі. У саду для цього доведеться попрацювати. Після обрізки троянди треба підгорнути і замульчувати шаром тирси або соломи на 10-20 см заввишки. Захистивши коріння, слід подумати і про стебла. Над ними потрібно спорудити каркас із дуг, рейок чи інших наявних матеріалів. А потім зверху обмотати агроволокном чи спанбондом із мішковиною.

Якщо цього немає, можна використовувати картон або хоч би лапник.

Часті помилки

Вивчивши позитивні відгуки про вирощування троянд із букетів, можна подумати, що це досить просто і не потребує великих зусиль. Однак, це далеко не так. Без урахування особливостей такого методу можна прорахуватись.

Якщо подарована троянда стоїть у воді майже місяць, але так і не пустила коріння, потрібно проаналізувати можливі помилки та врахувати їх у наступних спробах.

• Зростання нирок та листя може уповільнити утворення коренів. Більшість поживних речовин витрачається і на бутон. Буде помилкою чекати, коли квітка зав’яне, а листя засохне. Якщо троянда сподобалася настільки, що захотілося виростити її на кущі, все зайве потрібно прибрати якомога раніше, зберігши життєві сили для викиду коріння.
• Практика показує, що не всі троянди здатні вкоренитися у воді, тим паче без зусиль людини. За відгуками, із 5 живців імпортних сортів (наприклад, голландських) проростають лише 1-2. І це при хорошому догляді та дотриманні всіх умов. Почасти це відбувається через обробку препаратами, у тому числі й гальмуючими утворення коренів. Найкраще себе проявляють вітчизняні, районовані сорти. Всі інші, що навіть укорінилися, краще висаджувати в теплиці.
• Більше шансів проростити коріння у квітів зі свіжими, напівдерев’янілими стеблами. Для продажу ж зазвичай йдуть троянди, що вже здеревіли. А щоб вони не деформувалися під час транспортування, їх ще й подвяливают. Тому краще вибрати найсвіжіші квіти, бажано поруч із теплицями, де вони вирощуються, або зібрати їх власноруч у саду.
• Якщо стебла троянд цілеспрямовано готуються до посадки, після спеціальної підготовки їх краще поставити по одному. За станом кількох живців в одній вазі важко стежити, а ще в цьому випадку підвищується ризик ураження гниллю та іншими хворобами.
• При температурі нижче 16℃ рух життєвих соків у стеблі сповільнюється, а це, у свою чергу, збільшує термін знаходження у воді та ризик початку гниття. Тому не варто вкорінювати у воді троянди в зимові місяці. У крайньому випадку необхідно встановити фітолампу та стежити за мікрокліматом у приміщенні.
• Якщо для нарізки живців використовувати тупий інструмент, робити зріз занадто похилим або перепилювати стебло неакуратними рухами, можуть виникнути розщеплення, сплющування та інші деформації. Якщо зріз буде занадто далеко від нирки, ця частина може загнити. Робочий ніж або секатор, що не пройшов дезінфекцію, може стати джерелом захворювання.

Крім того, при вирощуванні троянд з букета не завжди вдається правильно визначити їхній сорт, а отже, умови утримання та догляду доводиться підбирати навмання. Навіть укорінені троянди можуть не пройти адаптацію та не прижитися у відведеному місці.