Вирощування розсади у парниках

Кожен садівник та городник знає, що якість майбутнього врожаю безпосередньо залежить від якості розсадного матеріалу. Звичайно, його можна придбати, але ви ніколи не можете бути впевнені, що купує справді здорові рослини.

Фото розсади у парнику

Найкраще розсаду виростити самостійно у теплиці – це стане гарантією того, що ви отримаєте:

• здорові рослини;
• хороший врожай;
• дозрівання плодів точно вчасно;
• рослини відомого та вибраного вами сорту.

В цілому, вирощування розсади в парнику не таке складне заняття, як може здатися, і в даній статті ми постараємося переконати вас в цьому, надавши необхідний матеріал, а також проілюструвавши текст фото.

Підготовка теплиці

Звичайно ж, оптимальною спорудою для вирощування посадкового матеріалу є повноцінна теплиця, що обігрівається. Якщо такої у вас немає, можна своїми руками спорудити невеликий парник.

Для цього вам знадобляться:

Дуги вбиваються у землю з відривом приблизно один метр друг від друга, а плівка натягується зверху ці дуги.

Для її закріплення можна використовувати:

• цеглини;
• уламки каміння;
• масивні дошки;
• інші тяжкі матеріали.

Таким чином, ви просто розтягуєте плівку для теплиці по дугах, після чого притискаєте її вантажем.

Оптимальні габарити теплиці

Для того, щоб вам зручно було займатися розсадою, доглядати за ними розмір парника краще зробити наступним:

• ширина – один метр;
• довжина – близько трьох метрів.
• висота – приблизно п’ятдесят сантиметрів (десять-п’ятнадцять сантиметрів запасу максимальної висоти рослин).

Порада. Робити парник довше трьох метрів не рекомендується, оскільки плівка в дощові дні занадто прогинатиметься від води і може порватися або завалити всю конструкцію.

Коли розбивати тепличку

Звичайно, щороку садівники та городники намагаються визначити оптимальний час, коли висаджувати розсаду в парник. Тут строгої дати немає – все залежить від кліматичних умов вашого регіону, а також від температури повітря у конкретний рік.

Фото висадки рослин

Щоб не пропустити час, коли здійснюється висаджування розсади у парник або посів насіння, слід відстежувати температуру повітря у нічний час доби.

Стежити за нею необхідно із середини березня:

• вночі середня температура має становити не нижче восьми градусів;
• вдень – не нижче за дванадцять градусів.

Якщо ви трохи не вгадаєте і посадите насіння трохи раніше, нічого страшного в цьому, в принципі, немає. Просто підуть вони трохи пізніше.

Порада. Зверніть увагу, що садити насіння намоченим у такому разі не рекомендується – воно може померзнути.
Замочувати насіння слід у тому випадку, якщо посадка здійснюється наприкінці травня і необхідно активізувати їх зростання.

Підготовка насіння

Вирощування розсади у парниках починається з підготовки насіння. Відразу прорахуйте, яку саме площу ви збираєтеся засіяти. Від цього залежатиме, яка кількість насіння вам потрібна.

Зокрема, норми засіву десяти квадратних метрів площі такі:

• шість грамів насіння моркви;
• вісім грамів насіння огірків;
• три грами насіння салату.

Докладніше про те, скільки саме насіння на певну площу ґрунту потрібно, зазвичай вказується на пачці.

Парник із розсадою

Порада. Ніколи не купуйте насіння “на майбутнє”.
Вони мають певний термін зберігання, після якого їх схожість погіршується.

Навіть якщо ви купили насіння відомого, «брендового» виробника, перед посівом їх все одно необхідно перебрати та видалити:

• пошкоджені;
• кволі;
• з наявними незрозумілими слідами та плямами на поверхні.

Порада. Хороший спосіб сортування насіння – помістити його п’ятивідсотковий сольовий розчин.
Пройде не більше двох хвилин, як здорове і сильне насіння втопиться.
Ті, що залишилися на поверхні, можете сміливо видалити.

Досвідчені городники, які знають, як вирощувати розсаду в парнику, рекомендують піддавати насіння тепловій обробці.

Цю процедуру можна виконати двома способами:

• покласти насіння на підвіконня, де воно прогріватиметься сонячними променями три-чотири дні;
• довести воду до температури п’ятдесят градусів і помістити в них насіння на п’ятнадцять-двадцять хвилин, після чого обов’язково занурити на кілька секунд у холодну воду.

Замочування насіння

Ті, хто знає, як виростити розсаду у парнику, рекомендують проводити замочування насіння. Це прискорить появу сходів п’ять-шість днів.

Інструкція із замочування передбачає наступну послідовність дій:

• розмістіть їх тонким шаром на марлі та кожні дві години змочувати водою;
• помістити їх у мішечки з марлі або тонкої тканини, також періодично змочувати водою або помістити в тарілку, наповнену водою.

Період замочування – кілька діб, поки в них не проклюнуться розточування, після чого їх необхідно висушити та посіяти. Засівати потрібно тільки в сирий ґрунт, оскільки при посадці в суху землю, паростки помруть.

Підживлення та удобрення при посадці

Щоб розсада в парниках проростала, якнайшвидше, рекомендується її підживлювати. Для цього можна використовувати кубики торфу, які продаються в садових магазинах. Їхня ціна не висока. Однак їх можна приготувати самостійно.

Для цього використовується:

• верховий та низовий торф у рівних пропорціях;
• доломітове борошно;
• деревна зола;
• мінеральні добрива.

Торф’яні кубики – це той матеріал, який поміщається у ґрунт теплиці та сприяє більш активному проростанню розсади.

Як вирощувати розсаду різних рослин

Кожна рослина, що вирощується як розсада, вимагає особливого підходу до себе. Давайте розглянемо найбільш популярні та затребувані овочі, розсаду яких можна і потрібно вирощувати у парнику.

Різна розсада в одному парнику

Баклажани

Висаджування насіння має проводитися наприкінці лютого – на початку березня. Оскільки дані рослини вкрай негативно переносять пікірування, насіння слід поміщати в горщики.

Далі рекомендації щодо догляду наступні:

• ґрунт поливається теплою вологою;
• оптимальний рівень температури – двадцять п’ять градусів;
• як підживлення рекомендується використовувати настоянку коров’ячого гною (пропорції 1 до 10) або курячого посліду (пропорції 1 до 15).

Огірки

Один з найбільш популярних та затребуваних овочів у наших широтах. Його посадку для отримання розсади слід виконувати наприкінці квітня.

Рекомендується провести знезараження посадкового матеріалу, для чого необхідно:

• помістити насіння в розчин маргацювання, приготовлений у пропорціях один грам речовини на півлітра води;
• витримувати у розчині слід близько двадцяти хвилин;
• після цього промити у проточній воді.

Особливу увагу приділіть і замочування, яке виконується так:

• двісті грамів деревної води на десять літрів не холодної води;
• замочування проводити близько шести годин;
• після – промити насіння у чистій воді.

Після того, як насіння проклюнеться, його необхідно помістити в холодильник, але обов’язково на нижню полицю, що дозволить загартувати їх.

Посадка виконується обов’язково у зволожений ґрунт, який потім також проливається теплою рідиною. Оптимальна температура у парнику – близько двадцяти п’яти градусів.

Огірки у парнику

У перші три дні після того, як з’являться сходи, рівень температури у парнику необхідно знизити до 15 градусів. Поливати розсаду слід рясно, обов’язково вранці і теплою водою, щоб не «обпалити» рослини.

Перець

Посів здійснює наприкінці лютого – на початку березня. Не забудьте провести знезараження насіння, яке виконується у розчині марганцівки за вищеописаним рецептом.

Посів здійснюється на глибину близько півтора сантиметра, а відстань між насінням повинна становити приблизно два сантиметри. Парник укривається на два дні плівкою, а після цього часу – грунт поливається.

Оптимальна температура повітря до проростання – близько двадцяти п’яти градусів або трохи вище, а після того, як з’являться перші сходи, її можна знизити приблизно на десять градусів.

Поливати перець слід дуже активно і лише вранці:

Коли у кожної рослини буде по два листочки, слід приділити увагу підгодівлі – на кожен квадратний метр ґрунту вносяться:

• суперфосфати у кількості 75 грам;
• калійні добрива – 35 г;
• азотні добрива – 25 грам.

Томати

Насіння слід обов’язково знезаражувати, для чого використовується розчин марганцевокислого калію, приготовлений у пропорціях один грам речовини на сто грам чистої води.

Після – стандартна схема підготовки:

• замочування;
• загартовування;
• пророщування.

Посів насіння рекомендується виконувати в горщики з торфом та перегноєм. Хоча є садівники, які воліють спочатку виконувати посів у шухлядки, а через два тижні – пересаджувати в горщики.

Посів виконується на глибину від одного до двох сантиметрів, після чого їх поливають теплою водою та накривають плівкою.

Через два тижні пророслі рослини пересідають у парник, у якому необхідно підтримувати оптимальний рівень температури – близько 22 градусів. Після того, як з’явиться три повноцінні листочки, температуру дозволяється знизити на три градуси.

Зверніть увагу, що полив томатів має бути помірним – це пов’язано з тим, що рослини можуть зайво витягнутися та стати крихкими. У той же час, нестача вологи може призвести до того, що рослини виявляться не плодючими.

Капуста

Вирощування розсади капусти у парнику передбачає висаджування насіння в середині березня. Це дозволить вам висаджувати у відкритий ґрунт рослини, які досягли 50-ти денного віку.

Капуста, пророщена у теплиці

Щоб розсада капусти в парнику вийшла врожайно, міцною та здоровою, рекомендується використовувати підживлення добривами.

Відмінно для цих цілей підходять:

• сірчанокислий цинк – двісті міліграм на літр води;
• борна кислота – двісті міліграм на літр води;
• сірчанокислий марганець – п’ятсот міліграм на літр води.

Оптимальна кількість розчину – половина ваги насіння, яке в отриманому розчині і замочується протягом доби.

На завершення

Як бачимо, отримати розсаду не так вже й складно. Ми привели основні вимоги, які необхідно дотримуватись, але слід пам’ятати, що багато залежить від типу рослин, який ви хочете вирощувати, а також від особливостей кліматичних умов у вашому регіоні.

У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

Практичний парник для розсади своїми руками

Якщо вирощування розсади в домашніх умовах неможливе, але клімат вашого регіону дозволяє зробити це прямо на дачній ділянці, ми пропонуємо побудувати парник для розсади. З його допомогою можна буде вигнати сильну розсаду в найкоротший термін.

Парник для розсади є найпростішою конструкцією, що відповідає агротехніці тих рослин, розсаду яких ми збираємося вирощувати. Найчастіше це звичайний дуговий, дерев’яний або навіть дротяний каркас, обтягнутий плівкою, але бувають і більш практичні рішення.

Перед рішенням вирощувати розсаду в парнику переконайтеся, що клімат має в своєму розпорядженні. Наприклад, у середній смузі виростити здорову розсаду синіх і перцю в парниках не вийде, тому що нічна низька температура цього не дозволить, але цілком реально, що ви зможете підняти розсаду капусти, редиски, томатів.

Як будувати парник під розсаду?

Коли можна розпочинати будівництво парника на дачі та висадку розсади? Найбільше для початку процесу підходить період, який не можна визначити єдиним для кожного року числом. Дуже важливо, щоб нічна температура трималася на рівні не нижче +7+8°С, а денна, в той же час досягала +12+15°С. Найчастіше це середина весни.

Якщо з термінами вгадати складно, особливих проблем не виникне, просто сходи насіння проростуть трохи згодом, скажімо, не через 2-2,5 тижні, а через 3-4. Але, як повелося, розсада встигає зміцніти до кінця квітня або початку травня. Тут важливо тільки одне – використовувати якісний субстрат для розсади, підготовлене насіння, а також дотримуватися правил вирощування здорової розсади!

При будівництві парника дуже важливо вгадати з термінами зведення та посадки культур

Вибираємо місце під парничок на дачі

Бажано визначити на дачі рівне та тихе місце під парник. Це може бути навіть майданчик у саду, оскільки поки що йде вигонка розсади, листя на деревах ще немає, і тінь не заважатиме розвитку культур.

Намагайтеся, щоб парник був розташований зручно, максимально оптимізуйте його місцезнаходження, наприклад, недалеко від сараю, крану з водою тощо.

Параметри парника для розсади

Перед початком споруди можна скласти план робіт або просто схему парника, в якій розписати оптимальні розміри по довжині і ширині, вибрати висоту і підібрати матеріал.

Скажемо відразу, що стандартним можна вважати розмір парника шириною 1 м і довжиною 2-3 метри. Висота такого споруди – приблизно 50-70 див.

Це максимально комфортні розміри не тільки для роботи на ділянці, але й для будівництва парника. Тут розраховані мінімальні витрати на матеріал, навантаження на каркас, зручність обтяжки поліетиленом тощо.

Визначте місце розташування парника, а також параметри конструкції

Найпростіший парник із поліетилену своїми руками

Відразу ми хочемо розповісти, як збудувати простий і дешевий парник під вирощування розсади. Сьогодні нам потрібно подбати про здоровий посадковий матеріал, а не про красу ділянки або споруд, а тому робимо все правильно і максимально економимо (однаково після вирощування розсади парник приберемо з ділянки).

Отже, щоб не витрачатися, ми пропонуємо будувати парничок із підручних матеріалів, купити потрібно буде тільки плівку.

Дуги для каркасу парника

Дуги можна використовувати з минулого року, взяти у сусіда зайві, купити дешеві та використані. Але якщо можливості такої немає, робимо дуги самостійно. Це можуть бути металопластикові труби, що залишилися після ремонту, арматура, металевий профіль, тонка труба, товстий сталевий дріт, середнього діаметра гілки дерев еластичних порід. Принаймні можна буде використовувати навіть дерев’яний брус, але тоді у нас вийдуть не дуги, а прямокутний каркас.

Визначивши місце і зробивши розмітку за тими параметрами, які ми запропонували раніше (або за своїми), встановлюєте дуги або інші елементи каркасу по периметру. Максимальний крок між дугами – 1 м, щоб не порушити стійкість та несучу здатність після накриття плівкою.

Влаштування парника

Коли дуги встановлені, ви можете скласти під ними невисокий каркас із дерева або цегли, спорудивши, так би мовити, високу грядку. Це необхідно для того щоб закласти під посадку якісний розсадний субстрат, в якому насіння не тільки дасть максимальну схожість, але і швидко перетвориться на сильну розсаду.

Можна також перев’язати каркас парника (дуги або дерев’яний брус) із пристроєм нижньої частини, щоб підвищити стійкість. Використовуючи десяток хомутів або моток в’язального дроту, ви зробите так, що дуги з плівкою точно не відлетять за вітром.

Накриття парника плівкою

Ми вже говорили про плівкові теплиці, тому радимо вибирати плівку для парника приблизно тих же параметрів. Коротше кажучи, це має бути матеріал середньої міцності та світлопропускної здатності. Таким чином, сонце добре прогріватиме парник, плівка проживе довго, а температура всередині залишатиметься близькою до стабільної навіть у нічний час.

Плівку бажано купувати з того рулону, параметри якого найбільше відповідають розмірам парника. Натяжка плівки відбувається дуже просто – матеріал перекидається з одного боку на інший, рівномірно розтягується по дугах, а на краї плівки внизу прив’язується вантаж, навіть старі цеглини або шматки труб, щоб утримати накриття на каркасі.

Тепер нам залишається лише приготувати хороший ґрунт для парника, з’ясувати або згадати агротехніку рослин, правила вирощування розсади, та приступити до справи.

Найпростіший парник для вирощування розсади на дачі, яку ми збудували самостійно

Парник своїми руками (відео)

Варіанти парників під розсаду

Парники на дачі можуть бути найрізноманітнішими, і далеко не обов’язково будувати дугову парник, якщо є варіанти цікавіше, а для когось і зручніше.

Парник для розсади з полікарбонату

Найпрактичніший парник, який можна купити та просто посадити всередині необхідні культури. З ним найменше клопоту і лише позитивні емоції. Але, крім однієї, за парник доведеться платити, і чимало.

Практичний та функціональний парник із полікарбонату

Дуговий парник із плівки

Це практично та сама конструкція, яку ми сьогодні вирішили побудувати, але йде вона у готовому наборі. Вам залишиться лише привезти парник на дачу, розмістити на ділянці та зібрати. Зручно та швидко, але знову за гроші.

Покупний дуговий парник під розсаду з поліетиленовим накриттям

Парник-термос

Теплиця-термос вивчена нами вздовж та впоперек, і висновки однозначні – відмінна модель, функціональна та практична. Тепер ви можете побудувати і подібний парник, звернувшись до нашої схеми або створивши власну. Накрити конструкцію можна буде старими вікнами.

Парник-термос для розсади, спеціально для любителів ранніх посадок (можливо і з підігрівом ґрунту)

Простий парничок із вікон

Теплиця з вікон – також пройдений етап, але зараз ви можете, спираючись на отримані раніше знання, створити щось подібне і для вирощування розсади. Одна лише різниця, конструкція буде в рази менша.

Будуємо парник під розсаду зі старих вікон, що залишилися на дачі

Дерев’яний парничок зі склом

На зображенні нижче показано, як збити короб під парник і встановити його на цеглу. Хороша ідея, тим більше якщо накрити його потім склом, а всередину засипати розсадний грунт високої якості.

Дерев’яний парник під скло – чудова ідея для ранньої розсади на дачі

Дешевий парник для дачі

Немає нічого простішого і дешевше, ніж зібрати місце для зростання розсади з підручних матеріалів. Сьогодні це старі холодильники та старі вікна. Як бачите, виглядає не дуже, але функціонує добре.

Парник для вирощування розсади з підручних засобів (старі холодильники та вікна)

Парник для розсади своїми руками (відео)

Парник для вирощування розсади на дачі завжди можна збудувати своїми руками. Не полінуйтеся та задайте відмінний старт розсаді культур, від яких розраховуєте отримати добрий урожай.

Парник для розсади на дачній ділянці (фото)

Секрети високих урожаїв томатів

Помідори – рослина теплична

Помідори дуже корисні та смачні. Але перш ніж вони встигнуть, у них потрібно вкласти багато праці. І справа не в тому, що помідори надто вибагливі, навпаки. Їх любить колорадський жук, а за теплої погоди та підвищеної вологості грибок фітофтора здатний за кілька годин повністю погубити врожай томатів.

Помідори дуже корисні, тому що містять у собі велику кількість вітамінів, проте вимагають ретельного догляду.

Тому все більше городників воліють вирощувати помідори у теплиці. У них легше захистити помідори від хвороб та шкідників, а врожай у 2-2,5 рази більший, та й дозрівають помідори у теплиці, навіть неопалюваній, на 2-3 тижні раніше, ніж у відкритому ґрунті. Посадка томатів у теплицю починається з розсади. Вирощування розсади – найскладніший і найвідповідальніший етап у всьому ланцюжку вирощування помідорів у теплиці. Без здорової, добре розвиненої та загартованої розсади на гарний урожай розраховувати не доводиться.

Висів насіння та догляд за саджанцями

Схема посадки томатів.

Висів насіння в парник особливої ​​складності не становить. Для посіву потрібно використовувати тільки якісне, здорове насіння. Купувати їх краще у спеціалізованих магазинах, купуючи продукцію відомих фірм.

Терміни висіву насіння для теплиць із різних матеріалів трохи різні. Для теплиць, зроблених із стільникового полікарбонату, та скляних теплиць насіння на розсаду потрібно висівати у проміжку 26 лютого – 2 березня. Для плівкових теплиць – на 10 днів пізніше.

Багато городників-початківців роблять помилку, висіваючи насіння в непрогрітий сухий грунт. Грунт у парнику для вирощування розсади помідорів має бути вологим та добре прогрітим. Оптимальна температура ґрунту для проростання насіння – 15-17º.

При температурі менше 12º більшість насіння не проросте, хоч би якими якісними вони були.

Перші 3 тижні після появи сходів помідорів можете спокійно займатися своїми справами – у цей період розсада зростає корінням, а наземна частина зростатиме повільно. Наступні 2 тижні розсада почне посилено формувати листову масу. Але і в цей період особливих турбот для городників не буде.

Схема пасинкування томатів.

Все, що потрібно зробити за цей час, – два поливання розсади. Перший – коли зійдуть усі сіянці, а другий – через два тижні після першого. Третій полив знадобиться безпосередньо перед висадкою розсади з парника в теплицю. Поливати розсаду помідорів обов’язково потрібно під корінь, а не зверху листям. Температура води, що використовується для поливу, повинна бути в межах 20-22º. Проводити підживлення розсади, поки вона росте у парнику, не потрібно.

Через 35-40 днів після появи сходів рослини вже сформували хорошу кореневу систему та наземну листову масу і починають стрімко рости як у висоту, так і завширшки. Якщо в цей час не вжити необхідних заходів, розсада сильно витягнеться і переросте.

Які це заходи? Потрібно ретельно стежити за температурою усередині парника. Вдень вона не повинна перевищувати 18º, а вночі не опускатися нижче 15º. У цей період проводиться загартування рослин: у теплі дні, коли температура піднімається вище 12º, рама парника відкривається спочатку на 10-15 хвилин у надвечірні години, і з кожним днем ​​цей проміжок збільшується на 15-30 хвилин. Про те, що розсада добре загартована, можна судити за її кольором, який стає синювато-фіолетовим відтінком.

За 5 днів до передбачуваної висадки розсади помідорів у теплицю рослини потрібно обприскати борним розчином із розрахунку на 1 л води 1 г борної кислоти. Обприскування потрібно проводити рано вранці при похмурій погоді. Якщо це зробити за сонячної погоди, на листочках рослин можуть з’явитися плями опіків. Цей нехитрий агротехнічний прийом допоможе зберегти квіткові бутони, що в результаті значно позначиться на загальному врожаї.

Підготовка до висадки у теплицю

Способи підв’язування кистей томатів.

При вирощуванні помідорів у теплиці є одне правило: теплиця має цілий день висвітлюватися сонячним промінням. Це дуже важливо, тому що навіть невелика тінь від кущів, що ростуть неподалік, здатна в результаті значно зменшити врожай помідорів у теплиці.

Помідорні грядки в теплиці роблять її довжиною. Ширина 1 грядки може коливатися від 60 до 90 див, висота – 35-40 див, а кількість грядок залежить від ширини теплиці. При цьому слід не забувати залишити між грядками проходи шириною 60-70 см.

Перш ніж висаджувати розсаду в теплицю, потрібно провести роботи з покращення ґрунту. Грунт під томати в теплиці повинен бути пористим, добре пропускає повітря, а також містити в собі всі необхідні добрива для нормального зростання помідорів.

Схема посадки томатів у ґрунт.

Тому при глинистих або суглинистих типах ґрунту на 1 м² помідорної грядки в теплиці потрібно внести відро торфу, перегною або тирси. Якщо ж у вашому розпорядженні торфовище, то на 1 м² потрібно додати по відру дерну, перегною та дрібної дерев’яної стружки, а також піввідра великого піску. Все це слід добре перекопати. Але перед цим в обох випадках варто додати ще мінеральні добрива: суперфосфат з розрахунку 2 ст. ложки на 1 м² та сульфат калію – 1 ст. ложка на 1 м2.

Щоб продезінфікувати підготовлений грунт, безпосередньо перед висадкою розсади в теплицю його потрібно полити розчином марганцівки (1 г марганцю на відро води). Для отримання максимального ефекту температура води повинна бути не нижчою за 60º. Дезінфікують ґрунт із розрахунку 1 л розчину на 1 лунку.

За 2-3 дні до висадки розсади помідорів у теплицю на кожній рослині слід видалити 2-3 нижні листочки, які можуть стикатися з грунтом. Цей прийом значно знижує ймовірність захворювання розсади, що пересаджується, і покращує циркуляцію повітря між рослинами, що позитивно позначається на закладанні і розвитку першої квіткової кисті. Видаляти листя потрібно не біля самого стебла, інакше ризикуєте його пошкодити. Видаляючи листя, слід відступити від стебла на 1,5-2 см і прищипнути його, залишивши маленькі пінечки.

Посадка розсади

Для вирощування томатів взимку підійдуть сорти Золота Корольова, Апельсиновий, Русич, Києвач.

Висота розсади томатів при пересадці в теплицю має бути 25-30 см. Найменша розсада ще слабка і при пересадці може загинути. Більше високу розсаду легко пошкодити, що теж веде до її загибелі. Та й приживатися рослинам буде важче, адже вони будуть посаджені з великою листовою масою, яку постійно потрібно підтримувати водою та поживними речовинами, взятими з ґрунту. А коренева система помідорів, що переросли, неминуче буде пошкоджена при висадці і стане набагато слабшою.

Для пересаджуваної розсади томатів дуже важливим показником є ​​температура ґрунту. Оптимальною вважається температура в межах 12-15 º. Висадку розсади краще проводити у теплий передвечірній час. Можна і вдень, але якщо буде досить похмуро. Дотримуватися цих рекомендацій важливо, в іншому випадку рослини погано переноситимуть пересадку і довго хворітимуть, що в результаті може призвести до їх загибелі.

Безпосередньо перед висадкою розсади лунки потрібно добре полити – 5 л води на 1 лунку, потім розкласти розсаду по них і посадити помідори. Багато городників-початківців намагаються садити розсаду похило, але це потрібно робити вертикально. Коріння слід засипати так, щоб земля не діставала до перших листків 2-3 см. Не можна допускати, щоб листя висадженої розсади лежало на землі, не кажучи вже про те, щоб присипати їх при посадці.

Перші 20 днів томат зростає повільно, потім зростання значно посилюється.

Якщо все ж таки доводиться саджати переросла розсаду, то потрібно пам’ятати, що не можна відразу садити її на всю потрібну глибину, тому що присипане стебло почне укорінюватися, а зростання розсади на кілька днів (зазвичай від 10 до 15) зовсім зупиниться.

Щоб цього не сталося, зробіть лунку наполовину більше, ніж зазвичай, вставте в неї рослину і засипте землею, але не до кінця, а тільки коріння, якби садили звичайну розсаду. І лише через 10-12 днів, коли стане видно, що рослина прижилася, засипте лунку повністю.

У приготовлені для висадки розсади лунки не можна підкладати свіжий гній або курячий послід, тому що від цього пошкоджені при пересадці коріння рослини загинуть. Також при посадці розсади не слід зловживати азотними добривами, тому що надлишок азоту призведе до того, що ви отримаєте багато бадилля і мінімум плодів.

Схеми посадки помідорів у теплиці

Схема посадки розсади залежить від типу помідорів. Але існує загальне правило: кожна рослина повинна мати достатньо повітря і сонця для повноцінного зростання. Існують три основних типи, що відрізняються висотою рослин: низькорослі, середньорослі (детермінантні) та високорослі (індетермінантні).

Схема правильної висадки розсади томатів.

Низькорослі сорти та гібриди помідорів призначені в основному для вирощування у відкритому ґрунті. У теплиці їх вирощувати недоцільно, тому що вони сильно кущі, займаючи багато простору по горизонталі, тоді як вертикальний робочий простір теплиці залишається вільним.

Якщо ви все ж таки вирішите висадити кілька кущів низькорослих помідорів в теплиці для отримання надраннього врожаю, то висаджувати їх потрібно біля самої стіни теплиці, де максимально низько. Схема посадки при цьому буде наступною: 40 см у ряді між рослинами та 60 см між рядами.

Все ж таки в теплицях краще вирощувати середньорослі і високорослі сорти і гібриди помідорів. Схема посадки високорослих сортів та гібридів, які зазвичай ведуть в одне стебло: 60 см між рослинами у ряду, а між рядами – 75-80 см.

Найскладніший варіант – при вирощуванні у теплиці середньорослих сортів та гібридів помідорів. Тут схеми посадки значно відрізнятимуться залежно від вирощування рослини в один або два стебла. У першому випадку схема посадки буде 40 см у ряді та 50 см між рядами. При вирощуванні таких помідорів у 2 стебла схема буде наступною: 60 см між рослинами у ряду та 70 см між рядами.

Правильна посадка помідорів – основа гарного врожаю. Тому і виконувати її потрібно відповідально, адже найменша недбалість здатна суттєво вплинути на майбутній урожай. Але не бійтеся експериментувати, чи творчо підходити до будь-якої роботи. І цілком можливо, що вам вдасться знайти щось своє, нове, що дозволить здивувати рідних та знайомих рекордним урожаєм.

Багатих вам урожаїв!

Вирощування розсади огірків для теплиці

Правильне вирощування розсади огірка для теплиці включає комплекс агротехнічних заходів, які дозволяють отримати міцні і загартовані сіянці. Важлива не тільки правильна посадка насіння огірка на розсаду, але і її полив, підживлення та процедури загартовування.

Розсадний метод дозволяє отримувати врожай огірка у відкритому ґрунті на 15-20 днів раніше, ніж при посіві насінням. Під плівковими укриттями та в плівкових теплицях огірок слід вирощувати лише через розсаду.

Починають підготовку розсади для відкритого ґрунту за 15–20 днів, а для захищеного – за 25–30 днів до висадки на постійне місце.

Посадка насіння огірків на розсаду

Для посадки насіння огірків на розсаду краще використати матеріал дво-, трирічного віку. Якщо на куплених пакетиках з насінням не зазначено, що насіння пройшло передпосівну обробку, це треба зробити самим.

Про підготовку насіння до посіву сказано вище. Підготовлене насіння пророщують у вологому середовищі та висівають у горщики. Для захищеного ґрунту горщики повинні бути діаметром не менше 12-15 см і такої ж висоти, а для відкритого ґрунту вони можуть бути меншого розміру. Горщики заповнюються поживною сумішшю, що складається з 2 частин торфу, 2 частин перегною, 1 частини дернової землі та 0,5 частини піску.

Насіння закладається на глибину 2-2,5 см. Посіви поливають теплою водою, горщики ставлять у тепле місце і накривають плівкою. До появи сходів температура повинна бути 26–27 °C. Як почнуть з’являтися сходи, плівку знімають, а горщики переносять на добре освітлене і відносно прохолодне місце (18-19 ° C) на 2-3 дні. Надалі в сонячні дні температура повітря повинна бути 21-23 ° C, у похмурі дні 19-20 ° C, вночі 18-19 ° C; температура у зоні коріння 20–22 °C.

Полив та підживлення розсади огірків у теплиці

Полив розсади огірків проводять за необхідності. Особливо багато води потрібно в сонячні дні.

Перше підживлення розсади огірків у теплиці проводиться через 10 днів після сходів. Її краще дати органічну (пташиний послід або коров’як з розведенням 1:10 і з додаванням 30 г суперфосфат 10 л розчину коров’яку). Друге підживлення проводять через 7 – 10 днів після першого. У 10 л розчиняють 30 г суперфосфату, 15 г сульфату калію (але ніяк не хлористого калію або калійної солі, оскільки огірок негативно реагує на хлор) та 5 г сульфату магнію. Замість них можна використовувати кристаллін або кристаллон (цілком розчинні безбаластні добрива), витрачаючи їх не більше 50 г на 10 л води.

Одночасно з другим підживленням починають проводити загартування розсади. Її треба проводити з великою обережністю, поступово привчаючи ніжні рослини до менш сприятливих умов середовища.

Якщо розсада вирощується у парниках, то знімають рами, якщо у теплицях піднімають бічні огорожі, а якщо на підвіконнях, то виносять на лоджію чи балкони.

При загартуванні допомагає покривний нетканий матеріал (лутрасил, спанбонд тощо). Під ними добре зберігається волога, вони оберігають рослини від опіків.

Висадження розсади огірків у теплицю.

Готова до висадки розсада повинна мати 2–3 (для відкритого ґрунту) та 4–5 (для плівкових укриттів та теплиць) добре розвиненого справжнього листя. Вона повинна бути не витягнута, з міцним кремезним стеблом.

Висаджування розсади огірків у теплицю проводиться після того, як пройдуть заморозки на грунті. Для запобігання витягу розсади треба поліпшити світлові умови, знизити температуру і скоротити поливи.

Як виростити розсаду у теплиці. Поради професіоналів

У теплиці Немає коментарів

На перший погляд, вирощування розсади в теплиці здається справою досить простою та нехитрою. Але це тільки на перший, недосвідчений погляд… Насправді цей процес досить трудомісткий, клопіткий і вимагає терпіння.

Однак при бажанні та дотриманні всіх правил, тонкощів вирощування розсади помідорів, перцю, огірків, капусти та інших овочів може принести не тільки відчутну користь, а й захопить вас; думається, що вам захочеться займатися цією справою і надалі.

Розсада в теплиці – ранні овочі на столі

Переваги вирощування розсади у теплиці

У багатьох може виникнути резонне питання: навіщо сіяти насіння в теплиці, якщо можна «кинути зернятка» відразу у відкритий ґрунт і чекати на появу саджанців? Загалом, звичайно, можна вчинити і так. Однак у цьому випадку не варто чекати овочів навесні або раннім літом; у вас з’являться вони тільки до кінця літа чи восени.

Адже хочеться скуштувати свіжозібраних овочів якомога раніше. Це, щоправда, не стосується крупнозернових культур (бобових, гарбузових): ці рослини не вирощуються в теплицях. А ось ранні огірки, помідори, капуста вийдуть тільки вирощуванням розсади в теплиці або домашньому парнику.

Ще одна перевага полягає в тому, що ви можете посіяти культури будь-якого сорту, який віддаєте перевагу. До того ж, скільки задоволення можна отримати від того, що зриваєш і вживаєш у їжу «плоди своєї праці»!

Сіяти можна все, що завгодно

Час посіву насіння

Період сівби визначається двома місяцями: лютий-березень. Більш конкретні терміни можна підглянути на пакеті з насінням, адже це залежить від сорту культури. Крім того, слід враховувати клімат вашого регіону.

Щоб правильно розрахувати термін, існує такий спосіб: потрібно провести зворотний відлік статистичної дати останніх заморозків. Враховуючи цей нюанс та час, вказаний на пакеті, ви навряд чи посієте насіння передчасно. Ось зразкова схема, якої можна дотримуватися:

Час посіву можна розрахувати заздалегідь

• помідори та баклажани – за 6-8 тижнів;
• огірки – за 2-4 тижні;
• солодкий та гострий перець – за 8-12 тижнів;
• капуста – за 5-6 тижнів;
• листовий салат – за 4-5 тижнів.

Теплиця чи домашній парник?

Зрозуміло, що основною умовою для вирощування розсади є наявність теплиці. Якою вона має бути? Це вже залежить від ваших бажань, цілей та можливостей. Виростити розсаду можна в невеликому парничку, зробленому своїми руками, або в тепличній конструкції з полікарбонату або накритою плівкою. Можете підійти до її створення професійно, побудувавши добротну функціональну теплицю мітлайдерів, яка послужить вам довгі роки.

Так чи інакше, розсадник повинен бути обладнаний стаціонарним технічним обігрівом (водяним, пічним, газовим або ін.) та хорошим освітленням (якщо світлопропускання теплиці низька, то її доповнюють спеціальними лампами). Звичайно, якщо ви розбиваєте маленьку парник, то в ній навряд чи буде передбачено обігрів. І тут посів насіння здійснюється пізніше.

Для гарного росту розсади потрібне освітлення, як навесні

Хороше висвітлення – найважливіша умова зростання рослин. При його нестачі розсада буде блідою, млявою та слабкою. Врахуйте, що світловий день у лютому-березні менше, а для здорових саджанців потрібно 14-16 годин яскравого світла. Ось чому додаткове освітлення таке необхідне. Не забувайте повертати контейнери з розсадою до ламп підсвічування, щоб забезпечити рівномірне освітлення.

У що сіяти?

Ємності для посіву потрібно вибирати в залежності від того, чи плануєте пікірування розсади. Професійний підхід має на увазі процес пікірування розсади, тому в цьому випадку насіння можна сіяти в масовому порядку за сортами та видами.

Тут підійдуть спеціальні ящики, пропагатори, горщики із прозорими кришками. Деякі з них обладнані пристроями із слабким електричним підігрівом. Масовий посів – найбільш простий та ефективний спосіб пророщування розсади.

Якщо вам не хочеться проводити пікірування, то сійте по два насіння в окремі ємності (стаканчики, горщики, розсадні касети або інші зручні побутові ємності, наприклад, стаканчики з-під йогуртів). Обов’язково проробіть у кожному їх отвір.

Торф’яні горщики для розсади

Можна скористатися дуже зручними горщиками, виготовленими з торфу або пресованого рисового борошна. Рослини висаджуються в ґрунт прямо в них, потім горщики розкладаються у ґрунті. Зручним рішенням можуть також стати торф’яні кокосові таблетки для розсади. Але це, як ви знаєте, додаткові фінансові витрати.

Зверніть увагу! Другий спосіб посіву (тобто в окремі ємності) найбільш підходить для огірків і баклажанів, оскільки коренева система цих рослин дуже чутлива до пошкоджень, які можливі при пересадці.

Грунт

Для розсади можна використовувати ґрунт, підготовлений самостійно: садова земля, пісок та перегній у пропорціях 3*4*3. Субстрат має бути рівномірним, без грудок, тому слід просіяти його через садове сито. Далі ґрунтову суміш добре б дезінфікувати на пару або в мікрохвильовій печі.

Все це проводиться завчасно, щоб після всіх процедур грунтовий субстрат зміг відновити мікрофлору. Якщо якість ґрунту потребує поліпшення, то можна додати вермікуліт або перліт. Ці мінеральні добрива збагатять склад грунту киснем і підтримують його водопроникність, що знизить можливість падіння паростків.

Підготуйте для розсади ґрунт

Якщо ви не впевнені в тому, що можете регулярно поливати розсаду, то можна заздалегідь внести в субстрат гідрогель, який затримує вологу біля коріння саджанців. Всі ці добрива вільно продаються у садових центрах.

Увага! Ємності наповнюються готовим субстратом таким чином, щоб до верху залишалося не менше 1 см і ущільнюють, злегка притискаючи грунт до дна (рукою або яким-небудь предметом). Важливо, щоб між шарами ґрунту не залишалося порожнеч.

Маркування сортів

Помічайте розсаду, щоб потім не переплутати

Якщо у вас в теплиці багато сортів рослин, обов’язково слід їх маркувати. Не сподівайтеся на пам’ять, через якийсь час ви забудете, що і де у вас посіяно. Заготовте пластикові ярлички, на яких вкажіть назву сорту, виробника та дату посіву. Потім вставте їх у землю поруч із майбутньою розсадою.

Температура та полив

Оптимальна температура для пророщування насіння – 22-25 º С. Для вмісту розсади достатньо всього 15-18 º С. Врахуйте, що трохи нижча температура уповільнить зростання рослин, зате розсада вийде загартованішою.

Полив має бути регулярним, але не надмірним. Не можна допускати пересихання грунту, але вода не повинна застоюватися на поверхні землі. Грунт повинен бути зволоженим, а полив краще здійснювати з пульверизатора.

Молоді саджанці можна поливати з лійки з душовою насадкою, повернутою нагору, водою кімнатної температури. Підрослі рослини поливайте з піддону, щоб стимулювати розгалуження кореневої системи.

Важливо! Надмірний полив розсади неодмінно призведе до розвитку грибкових захворювань, званих у народі «чорною ніжкою». Тому знайте міру і регулярно провітрюйте саджанці.

Розсаду потрібно пікірувати, щоб вона не росла дуже густо

Як пікірувати розсаду?

Час пікірування розсади настає тоді, коли рослина виросла до 3-5 см і почала випускати другий склад листя. Сильніші саджанці слід пересаджувати окремо; таким чином слабкі почнуть розвиватися краще.

Кожен вибраний вами саджанець акуратно виймається із ґрунту (можна трохи послабити його за допомогою вилки). При цьому корінь трохи коротшає, тим краще розвивається надалі. Пересаджують саджанець трохи глибше, майже до самого листя. Ґрунт слід злегка ущільнити.

З приводу процесу пікірування існують дві полярні погляди. Одні вважають, що це необхідний процес, який гартує рослина, інші – навпаки, думають, що тим самим у саджанця ушкоджується корінь і він може захворіти і навіть загинути. Напевно, тут кожен садівник вибирає свій варіант після накопичення певного досвіду.

Підживлення, стимулятори.

Не забувайте про своєчасне підживлення

Після появи другого рівня листя рослини починають підгодовувати. Це можна зробити відразу ж під час підготовки субстрату для пікірованих рослин, додавши до нього «довгограючі» добрива в пропорціях, вказаних на упаковці.

Рідкі добрива вносяться щотижня. Не варто перестаратися з внесенням добривом: рослина надто витягнеться в рості і буде млявою і худою.

Що ж до стимуляторів зростання, то «годувати» цим розсаду чи ні, вирішуйте самі. Тільки знову ж таки, дотримуйтесь заходів: надлишок позначається на чистоті та екологічності вирощеного продукту.

Як бачите, виростити розсаду в теплиці може кожен, варто лише набратися терпіння, закатати рукави та пам’ятати про всі тонкощі, які описані у статті. Важливо поставитися з любов’ю до рослин, нехай навіть майбутнім. Як не дивно, але це теж відіграє важливу роль.

Тому, якщо ви зовсім не готові до процесу вирощування розсади, варто все ж таки дочекатися цього моменту. Рано чи пізно людині обов’язково захочеться бути ближче до землі та природи.

Залишити коментар

Ваш e-mail не буде опубліковано. Обов’язкові поля позначені *

Вирощування розсади помідор для теплиці: поради Ганичкіної. Вирощування розсади

Якщо ви хочете висадити помідори в теплицю в травні, настав час сіяти розсаду і чекати сходів. Як правильно поливати та підгодовувати рослини? Що таке загартована розсада? Поради початківцям городникам, які вирішили зайнятися вирощуванням розсади помідорів, дає Октябріна Ганічкіна.

У України її помідори відомі з XVIII століття, проте лише з середини XIX століття їх стали вирощувати на городах як овочеву культуру.

Томати за типом зростання бувають:

• детермінантні (низькорослі), висота рослин становить 30-80 см у відкритому ґрунті та до 1 м у захищеному. Головне стебло припиняє своє зростання після утворення 3-5 квітково-плодових кистей. Такі сорти відрізняються скоростиглістю, але нетривалою здатністю формування суцвіть. Їх вирощують у відкритому ґрунті, або в невисоких теплицях, або в укриттях у відкритому ґрунті;
• напівдетермінантні (середньорослі) рослини досягають висоти 100-120 см у відкритому грунті та висоти 150 см у захищеному. На головному стеблі утворюється від 6-8 до 10 пензлів, після чого він закінчує свій зріст. Сорти з таким зростом добре підходять для теплиць заввишки 2,0-2,2 м;
• індетермінантні (високорослі) рослини у відкритому ґрунті досягають висоти близько 2 м, у захищеному їх зростання обмежується висотою теплиці.

Температурний режим, полив, освітленість

Рослини помідора у різні періоди зростання та розвитку висувають різні вимоги до зовнішніх умов. Вони можуть рости і плодоносити при довгому і навіть безперервному світловому дні. Короткий день потрібний лише для відростання розсади. Найбільш сприятлива температура для зростання, розвитку та плодоношення томату 22-25 ° С вдень і 16-18 ° С вночі. При температурі 30 ° С і вище пилок стає стерильним, квітки обсипаються, не утворюють плодів. Томат може переносити короткочасне зниження температури до 3°С, але за такої низької температури необхідно всередині теплиці утеплити рослини.

Потреба у воді у томата досить висока, особливо необхідна волога рослинам у період утворення бутонів та зав’язей. Разом з тим ця культура не виносить ґрунтів із близько розташованими ґрунтовими водами. Цілком не переносить вона високу вологість повітря та тривалу дощову погоду. Занадто вологе повітря створює умови для захворювання рослин на буру плямистість і фітофтороз, ускладнює запліднення.

Томат дуже вимогливий до освітленості. При її нестачі розсада сильно витягується, стає світло-зеленою, міжвузля збільшуються, перша кисть закладається пізніше, кількість листя між суцвіттями збільшується, майже не зав’язуються плоди.

При вирощуванні в теплицях слід стежити за вологістю повітря (за високої вологості плоди не зав’язуються). Оптимальною вологістю вважається 60-70%. У плівкових теплицях часто підвищується до 80-90%. Така вологість повітря впливає на запилення квіток: пилок стає липким, не потрапляє на маточка, через це квітки обсипаються, не зав’язавши плодів.

Посів розсади томату

Більшість городників воліють вирощувати власну розсаду. При надто ранньому посіві розсада переростає, витягується, а погано приживається. Тому необхідно точно розрахувати час посіву насіння.

Оптимальним віком розсади для висадки в захищений ґрунт вважається 50-60 днів. Це термін для детермінантних томатів, а для індетермінантних томатів додаємо приблизно 5 днів на проростання та появу сходів. У результаті отримуємо 65-70 днів. Далі визначаємо термін висаджування (він залежить від кліматичних умов). Термін висадки томату в плівкову теплицю, що не обігрівається, — приблизно з 5 травня.

Перед посівом насіння слід замочити у живильному розчині (на вибір):

• в 1 л води розводять 2 г стимулятора зростання “Бутон”;
• в 1 л води розводять 1 чайну ложку рідкого добрива “Агрікола Вегета”;
• в 1 л води розводять 20 крапель рідкого стимулятора “Енерген”;
• за 1 л води розводять 1 ст. ложку “Ефектону”.

Насіння в тканинних мішечках замочують в одному з розчинів (температура розчину не нижче 20 ° С) на 24 години. Потім мокрий тканинний мішечок з насінням кладуть у поліетиленовий пакет і поміщають у холодильник (але не в морозильну камеру) для загартовування на 1-2 доби. Охолоджене насіння відразу сіють у ґрунт. В результаті вони дають швидкі дружні сходи.

Грунт повинен бути трохи зволоженим. У день посіву її насипають у стаканчики, горщики або коробочки розміром 10×10 см, трохи ущільнюють, поливають теплим (35-40 ° С) розчином стимулятора росту “Бутон” (1 г препарату на 1 л води) або будь-яким іншим розчином для замочування насіння. Потім у кожній склянці в центрі роблять по дві ямки глибиною 1 см, у кожну укладають по 1 насіння і закривають ґрунтовою сумішшю.

Контейнери з посіяним насінням ставлять у тепле (температура повітря 24-25 ° С) світле місце. Щоб швидше з’явилися сходи (через 5-6 днів), на контейнери надягають плівкові ковпаки. Відразу після появи перших сходів плівку прибирають.

Догляд за розсадою томату

У перші 20 днів після появи сходів листя росте повільно. У наступні 20 днів зростання стає помітнішим. Щоб розсада не витягувалась, освітлення має бути достатнім, важливо стежити за температурою та проводити загартовування. Протягом 7 днів після появи сходів температуру підтримують вдень 16-18 ° С, а вночі 13-15 ° С. Потім її підвищують до 18-20 ° С вдень і до 15-16 ° С вночі. Такого режиму дотримуються доти, поки на паростку не з’являється другий і третій справжні листочки. Зазвичай це відбувається через 30-35 днів після появи сходу. За цей час розсаду поливають і підгодовують 2 рази, що дозволяє навіть у період низького освітлення (березень) отримати міцну розсаду.

Перший раз, якщо грунт сухий, поливають сіянці, що з’явилися. Вода повинна бути кімнатної температури (20 ° С) і обов’язково відстояною або кип’яченою. Молоду розсаду краще поливати під корінь, щоб вода не потрапляла на листочки і вони не загнили.

Коробочки з розсадою потрібно щодня повертати іншою стороною до шибки – це дозволить запобігти витягу розсади в один бік. Ставити контейнери прямо на підвіконня не можна, краще використовувати будь-яку підставку, щоб доступ повітря до кореневої системи не був обмежений.

Через 5-6 днів після появи сходів з горщика видаляють слабшу рослину, а сильну залишають.

Коли сіянці матимуть по 1 справжньому листку, роблять перше кореневе підживлення: в 1 л води розводять по 1 ч. ложці рідкого добрива “Агрікола Вегета” ​​та стимулятора росту коренів “Корнерост”. Це підживлення посилює розвиток сіянців та зміцнює кореневу систему.

Друге підживлення роблять, коли з’явиться третій справжній листок: в 1 л води розводять 1 ст. ложку препарату “Ефектон-О”. Поливають розчинами дуже обережно, щоб розчин не потрапив на листя.

Поливають розсаду в горщиках 1 раз на тиждень до повного промокання ґрунту. До чергового поливу ґрунт повинен трохи підсохнути, але водночас необхідно стежити, щоб не було тривалих перерв у поливах.

До висадки розсади в теплицю можна провести ще три підживлення через рівні проміжки часу:

• на 10 л води беруть 1 ст. ложку “Агріколи для томату, перцю та баклажана”. Витрачають близько 1 склянки на 2 горщики;
• на 10 л води розводять 1 ст. ложку нітрофоски та 1 ст. ложки рідкого органічного добрива “Ефектон-О”.
• на 10 л води розводять по 1 ст. ложку стимулятора росту “Корнерост”, нітрофоски, витрата 1 склянка розчину на 1 рослину.

У квітні розсаду гартують, тобто відкривають кватирку як вдень, так і вночі. У теплі дні (від 12 ° С і вище) розсаду виносять на балкон і відкривають на 2-3 години протягом 2-3 днів, а потім виносять на цілий день, навіть залишають на ніч, але зверху обов’язково прикривають укривним матеріалом. У разі зниження температури (нижче 8 ° С) розсаду необхідно вносити до приміщення. Добре загартована розсада має синювато-фіолетовий відтінок. У період загартування грунт має бути политий, інакше рослини в’януть.

Розсада, готова до висадки в теплицю, повинна досягати у висоту 15-35 см, мати 12 добре розвинених листків і суцвіття (одне або два).

Часто городники купують на ринку розсаду, вирощену без дотримання правил агротехніки, тобто густо посіяну в пізні терміни. Це вам підкажуть самі рослини: вони блідо-зеленого кольору, з великими міжвузлями, тонкі, витягнуті і без бутонів. Така тонка, пухка розсада, що легко ламається, завжди дає пізній і мізерний урожай, як правило, уражається грибними хворобами, особливо фітофторою.

Наступного разу ми розповімо про догляд за томатами після висадки у теплицю.

Розсада у парнику

Розсада помідор для теплиці: особливості зростання та догляду

Сіяти насіння помідорів для розсади потрібно в певні терміни. Якщо цей час пропустити, то на той момент, коли розсаду треба буде висаджувати в теплицю, вона ще буде надто молода.

А якщо теплиця опалюється, це не має великого значення. Тому що у будь-якому разі плоди дозріють, тобто закінчиться повний цикл зростання.

Розсада помідорів в індивідуальних контейнерах

Багато залежить від сорту помідорів:

• У скоростиглих сортів терміни дозрівання коливаються від 80 до 95 днів. Середньостиглі сорти визрівають за 100 – 110 днів.
• Пізньостиглим для повноцінного зростання до збору врожаю потрібно щонайменше 120 днів.
• Від сходів до цвітіння проходить від 50 до 70 діб. Знаючи все це, можна вирахувати приблизні терміни посадки для свого регіону.

Підготовчі роботи для посіву насіння

Насіння у пластикових контейнерах

Підготовчі роботи розпочинаються напередодні сезону. Але досвідчені овочівники проводять їх одразу після закінчення попереднього.

Якщо передбачається, що насіннєвий матеріал використовуватиметься від помідорів вирощених своїми руками, його потрібно спочатку правильно зібрати. Для цього підійдуть перестиглі здорові плоди. Насіння виймають і замочують у воді для кращого і повного відокремлення їх від м’якоті.

Після цього їх промивають і знову замочують, так роблять 2-3 рази до тих пір, поки насіння не стане чистим. Потім їх висушують, завадять у паперові пакетики і не забувають підписувати назву сорту та рік збору.

Зібране таким чином насіння зберігається в темряві до наступного сезону. Для посадки найбільше підходить насіння 2-х літньої давності.

Готуємо ґрунт під посадки

Роботи у теплиці починаються ще взимку

Безпосередньо перед посівом готують ґрунт. Як варіант, готовий грунт можна купити в магазині, ціна на нього буває різна, але якщо теплиця велика і багато розсади, то це дорого і недоцільно. Простіше і вигідніше підготувати ґрунт самостійно.

Що для цього потрібно:

• Заготовлена ​​заздалегідь городня земля – 1 частина;
• Перегній чи торф – 1 частина;
• Деревна зола – одне відро грунтової суміші 0,5 л;
• Комплексні мінеральні добрива, що підходять до даного виду ґрунту. До них додається інструкція, в якій точно вказано дозування;
• До цієї суміші можна додати компост або куплений у магазині ґрунт для розсади.

Тара для посадки

Фото контейнерів для розсади

Контейнери для розсади підійдуть будь-які – пластикові, дерев’яні та навіть стаканчики для індивідуальної посадки. Дуже зручні міні парники з контейнерами та торф’яними таблетками.

Вони рекомендується вирощувати цінні сорти рослин. Перед посівом насіння замочують у розчині підсилювачів росту. У магазинах продаються упаковки мікроелементів для цього.

Насіння заглиблювати в ґрунт не треба – це ускладнить проростання. Її треба попередньо полити, а зверху присипати мульчею. Після посадки контейнери закривають плівкою чи прозорою кришкою.

У приміщенні, де буде розсада, температура має бути не менше 22 градусів. На п’ятий – сьомий день з’являться сходи.

Терміни, коли садити помідори на розсаду для теплиці, залежать від сорту рослини та розтягуються з 20 лютого до 10 березня. Ранньостиглі та середньостиглі сорти садять у березні. Сприятливі дні вказані у календарі садівника-городника та спираються на місячний цикл.

Високорослі сорти сіють раніше, але обов’язково в дні, що припадають на молодик. У квітні останній термін сівби – це 7 число. Він підходить для ультраранніх сортів та помідорів чері.

Як доглядати за підростаючою розсадою

Розсада у маленьких стаканчиках

Якщо спочатку насіння було посаджено над індивідуальні стаканчики, то сходи треба пікірувати після появи двох справжніх листочків.

Важливо знати!
Пікірування виробляють у ємності 10*10 см.
Перед цим грунт поливають слабким розчином марганцівки.
Через 20-25 днів роблять ще одну пересадку в горщики більше.
Подвійне пересаджування не дає рослинам витягуватися і переростати.

Перед тим, як висадити розсаду помідор у теплицю, за нею треба здійснювати правильний догляд. Доглядати розсаду не так складно, як може здатися на перший погляд. Дотримуючись найпростіших правил, можна виростити міцні здорові рослини.

Що потрібно робити:

• Перше підживлення здійснюють через 10 днів після появи сходів разом з поливом;
• Якщо розсада переростає, полив скоротити і зменшити температуру в приміщенні;
• Стежити за вологістю, щоб земля не пересихала. Достатньо рясно поливати раз на тиждень;
• Горщики з томатами повинні стояти на добре освітленому місці;
• За 10 днів до пересадки розсади в теплицю треба загартовувати. Провітрювати приміщення та винести рослини на веранду або балкон;
• Вважається, що розсада готова до пересадки, коли її листочки стали зеленими.

Висадка розсади помідор у теплицю

Посадка розсади помідор у теплицю проводиться рядами

Залежно від регіону розсаду в неопалювальну теплицю переносять наприкінці квітня – на початку травня. Грунт повинен прогрітися до +15 градусів.

Якщо температура буде нижчою, то розсада не приживеться, оскільки коріння може загнити.

Спочатку приміщення готують:

• У плівкових теплицях оновлюють покриття ;
• Проводять дезінфекцію ;
• Налагоджують систему вентиляції та поливу ;
• Готують ґрунт . Перекопують та споруджують грядки;
• Якщо теплиця опалюється, і в ній проводять роботи взимку, то треба подбати про додаткове освітлення, без нього вирощування розсади помідорів у теплиці неможливе ;
• Зручна для залицяння ширина грядок має бути 60-90 см, а ширина проходів між ними 90 см .

Томати у теплицю висаджують за певною схемою, яка залежить від сорту.

• Високорослі сорти розміщують далі від проходу, відстань між кущами 65-75 см.
• Низькорослі скоростиглі сорти висаджують у шаховому порядку з відривом 35-40 див друг від друга.
• Детермінантні сорти з одним стеблом садять густіше. Відстань між рядами 45-50 см, а між самими томатами 25-30.

Посадка перерослої розсади

Зверніть увагу!
Розсаду, що переросла, висаджують у два етапи.
Спочатку в грунті роблять лунку на глибину 10-12 см, а в ній ще одну лунку глибше.
Спочатку рослину поміщають у глибоку та присипають землею, а через 2 тижні засипають першу лунку.
Таким чином, розсада швидше укорінюється і краще росте.

Вирощування розсади помідорів у теплиці – заняття не таке трудомістке, як здається. А якщо пам’ятати деякі особливості зростання цієї культури, то можна уникнути виникнення хвороб, характерних для закритого ґрунту.

Помідори теплолюбні рослини, вони переносять похолодання, але краще не піддавати їх такому стресу.

Оптимальна температура, за якої вони добре розвиваються + 21…+22 градуси, вологість повітря має перевищувати 68 %, у своїй грунт треба періодично зволожувати, але з заливати. Під час короткочасних заморозків краще організувати додаткове укриття.

Захворювання, яким схильна розсада

Листя помідорів із захворюванням

Деякі овочеводи думають, що у теплицях помідори захищені від усяких шкідників та хвороб, проте це не так. Необхідно знати, які це захворювання і постаратися запобігти ще на етапі посіву насіння.

Чим уражуються рослини:

• Мозаїка – листя стає зморшкуватим, з жовтими плямами, в результаті скручуються і сохнуть. Щоб хвороба не поширилася, кущі видаляються та спалюються. Насіння перед посівом обробляються розчином марганцівки;
• Листова пліснява – на нижній стороні листя з’являються бурі плями. З’являються вони при різких перепадах температур, великої вологості та поливі холодною водою. Для профілактики обприскують препаратами «Бар’єр» та «Заслон»;
• Коренева гнилизна вражає томати в теплицях. Щоб цього не сталося, ґрунт перед посівом поливають розчином мідного купоросу для дезінфекції;
• Стеблова гнилизна – утворюється на нижніх ділянках стебла, поруч із ґрунтом;
• Кущістість верхівки помідор – листя стає гофрованим, мозаїчного забарвлення, не росте;
• Борошниста роса – вражає листя, на них утворюються білі плями, які потім стають бурими.

Це далеко не всі хвороби, яким схильні до помідорів.

Уникнути їх можна, дотримуючись заходів профілактики:

• протруювати насіння;
• дезінфікувати грунт та саму теплицю;
• знищувати уражені рослини;
• стежити за температурою та вологістю.

Досвідчені овочівники знають, як виростити розсаду помідорів у теплиці без втрат.

Продовження догляду за розсадою

Догляд за розсадою помідор у теплиці – підв’язка, провітрювання

Після того, як розсада опинилася на постійному місці, догляд за нею триває не менш ретельний. Якщо вона призначена для продажу, то розсаджувати та підв’язувати її не обов’язково.

Досить стежити за зростанням та розвитком. Створюючи комфортні умови, можна виростити здорову міцну розсаду.

Дотримання режиму

Розсада помідорів у теплиці розподілена за сортами

У закритому ґрунті помідори захищені від перепадів температури, вітру, дощу чи граду. Вони не можуть згоріти під палючими променями сонця і загинути від заморозків. У теплиці створюється свій мікроклімат, у якому зростання прискорюється і швидше настає період цвітіння.

Якщо приміщення не опалюється, то коли садити розсаду помідор у теплицю має велике значення, таке саме, як і подальший догляд за нею.

• Полив – обов’язково вранці раз на тиждень під корінь;
• Розпушування ґрунту, щоб не утворювалася кірка;
• Перше підживлення – комплексними добривами через 2-3 тижні після висадки;
• Друге підживлення – відбувається коли утворюються зав’язі. Можна використовувати органічні добрива – пташиний послід, коров’як, біогумус;
• Позакореневе підживлення – у період цвітіння обприскують розчином борної кислоти;
• Регулярно потрібне провітрювання, особливо це важливо для запилення. Якщо цього мало, то запилення виробляють вручну;
• Дотримання температурного режиму. Якщо буде холодно та сиро, то не утвориться зав’язей.

Це загальні рекомендації, які підходять для будь-якого виду помідорів. Але з особливостями розвитку кожного сорту окремо треба ознайомитись задовго до того, як висаджувати розсаду помідорів у теплицю.

Є невибагливі безпроблемні сорти для недосвідчених городників-початківців. Вони стійкі до захворювань та гарантовано дають хороші врожаї.

Такі сорти, як Північна красуня, Мамонт, Гулівер, Рожева перлина підходять для культивування в теплицях, що опалюються досвідченими фермерами. Їхню розсаду вирощують з лютого у спеціально обладнаних приміщеннях.

Є сорти помідорів, які вирощуються любителями екзотики. Розсада їх примхлива та звичайне плівкове укриття теплиці їй не підходить. Великоплідні помідори, плоди яких досягають 1,5 кг, теж потребують особливого догляду.

Міцна розсада дає багатий урожай

Висновок

Різноманітність сортів помідорів передбачає свободу вибору вирощування. Щоб зібрати надалі фантастичний урожай, треба заздалегідь підготувати все необхідне, починаючи з насіння та закінчуючи обладнанням теплиці.

Праця, вкладена навесні у догляд за розсадою, восени окупиться великоваговими плодами. Усі подробиці про розсаду помідорів розповість відео в цій статті.

Вирощування ранньої капусти у теплиці

Капуста – одна з основних культур, яку вирощують на городі та у теплиці. Цей овоч багатий на вітаміни А, В1, В2, С, сприяє поліпшенню травлення і позитивно впливає на загальний тонус організму.

Розсаду капусти потрібно вирощувати у тепличних умовах.

А скільки страв можна приготувати з хрусткого листя! Капуста – одне з найулюбленіших і найважливіших інгредієнтів у меню будь-якої господині. Овочі є основою таких базових приготувань, як борщ, борщ, голубці, пироги, вареники. А в старі часи вважалося, що запах квашеної капусти та варених щей у будинку – запорука добробуту та добробуту господарів.

В даний час виведено безліч сортів даного овочу: броколі, кольрабі, білокачанна, цвітна, пекінська капуста.

Ранні сорти можна виростити в теплиці, щоб навесні насолоджуватися салатом з ароматного листя.

Вирощування капустяної розсади

Для розсади капусти потрібний глинистий щільний ґрунт.

Щоб отримати апетитні листи ранньою весною, слід виростити спочатку розсаду. Для капустяних саджанців підходить щільний глинистий ґрунт, щоб волога довше затримувалася у ґрунті. Капуста – вологолюбна рослина, проте занадто кислий ґрунт може занапастити кореневу систему.

Пізні сорти вирощують у розсадниках, а ранні у парниках на біопаливі. У таких парниках можна висівати культури вже з кінця березня – на початку квітня. Парники на біопаливі хороші тим, що після вирощування капустяної розсади і пересадження її в теплицю на місце, що звільнилося, сіють інші культури.

Альтернативою парників на біопаливі є парові гряди. Для їхнього облаштування знімають шар землі глибиною 30 см і 125-130 см шириною. Дно котловану покривають біопаливом, а зверху засипають шаром землі. Парову гряду слід укрити плівкою або зробити каркас із лозин і накрити поліетиленом. Висота склепіння каркаса має бути не менше 30 см. Для провітрювання такого парника достатньо відкривати плівку з боків.

Перед посівом у парову гряду насіння слід підготувати. Відбирають найбільше насіння, поміщають його в теплу воду (50ºС) на 20 хвилин, потім охолоджують. Після підсушування насіння слід обробити розчином нітрофоски, щоб запобігти хворобі рослин. Після цих процедур насіння висіють у теплий ґрунт, прогрітий до 20ºС, і покривають звіряння плівкою. Коли на 4-й день з’являться перші сходи, укриття можна відкривати вдень. Сходи у перші дні поливати не рекомендується.

Для влаштування парової гряди потрібно зробити каркас заввишки трохи більше 30 див.

Після появи першого листочка сіянці можна пікірувати. Після цього температуру в парнику піднімають на 2-3ºС та підтримують тепло в межах 10-12ºС. Пікірування можна замінити проріджування рослин.

Піковані та проріджені рослини слід поливати вранці щодня з періодичною підгодівлею. Як добрива розсади готують такий розчин: на 1 відро води беруть 40 г суперфосфату, 20 г азотної суміші, 10 г калійного добрива. Ця суміш розрахована на одну парову гряду. Друге підживлення складається лише з азотного добрива: 20 г на 10 л води.

Перед висаджуванням ранньої капусти у теплицю її підгодовують утретє. Для цього на 10 л води беруть 30 г азотної суміші, 20 г фосфору, 20 г суміші калію та підливають під коріння. Не можна допустити влучення суміші на листочки, якщо це сталося, треба промити водою.

Висадка саджанців та догляд за ними у теплиці

Перед висадкою розсади теплицю добре провітрюють, відкриваючи рами цілий день. Самі рослини перед висаджуванням добре поливають. Вважається, що розсада готова до висадки, якщо рослини мають по 3-4 листочки, хорошу кореневу систему та їх колір набув лілово-зеленого відтінку. Колір рослин грає визначальну роль, оскільки ніжно-зелений колір стеблинок свідчить про слабкість та непристосованість рослин до хорошого розвитку.

Полив капустяної розсади потрібно проводити щодня.

Хороша розсада капусти – та, у якої коротке товсте стебло, велике листя і хороша коренева система . З таких рослин вийде капуста з великими щільними качанами.

При висадженні розсади в ґрунт землю з корінням обтрушувати не варто. Ранні сорти білокачанної капусти висаджують у теплицю з 25 квітня до 5 травня. Грунт повинен бути добре оснащений добривами, краще органічними. Кількість перегною має становити 7-8 кг на 1 м2.

Капусту не можна висаджувати одному місці кілька років поспіль. Ґрунт перекопують із осені на глибину 20-22 см і вносять туди компост. Навесні знову проводять обробіток ґрунту: перекопують, але на меншу глибину, і ретельно проходять бороною.

У теплиці висаджують готову розсаду з відривом 50 див друг від друга. Полив рекомендується провести на 7-8 день, коли розсада добре приживеться. Після цього треба злегка розпушити землю і провести перше тепличне підживлення. Для цього на 1 відро води беруть відра гною і розбавляють його до утворення жижі. Розпушують капусту всього 3-4 рази, а друге підживлення проводять перед початком формування качана. Для цієї процедури використовують комплексні добрива нітрофоски з розрахунком 30-40 г на 1 м2.

У похмуру погоду слід підгодувати капусту аміачною селітрою з розрахунком 20 г на 1 м2. Щоб розвинути у рослин хорошу життєздатність та стійкість до погодних умов, їх підгортають.

Слід пам’ятати про те, що капуста – світлолюбна рослина, тому цій культурі слід забезпечити хороше висвітлення.

Особливості вирощування ранніх сортів

Хорошу розсаду капусти можна визначити за великим листям, товстого стебла і розвиненою кореневою системою.

Капуста в теплиці дозріває швидше, ніж у відкритому ґрунті. Існують такі ранні сорти:

1. Номер перший К-206. Капуста цього сорту дозріває за 100-125 днів від перших сходів. Культура досить врожайна: з 10 м можна зібрати від 25 до 40 кг овочів. Капусту важливо вчасно прибирати, тому що перестиглі качани починають тріскатися.
2. Дитмарська рання. Ця капуста дозріває через 55-70 днів після висадки розсади в теплицю;
3. Золотий гектар 1432. Перші качани з’являються через 105-109 днів від висадки саджанців. Культура цього сорту характеризується стійкістю до розтріскування.

Вирощування ранньої капусти можливе таких сортів: кольрабі, цвітна та броколі. Остання дуже невибаглива і здатна переносити низькі температури. Насіння броколі висівають у теплицях наприкінці березня. Перші сходи з’являються на 3-4 день, а через 10 днів на стеблинках з’являються по 3-4 листочки.

Розсаду броколі висаджують у ґрунт наприкінці квітня. Температурний режим має становити 12-18 ºС. Саджанці повинні бути 35-40-денні та мати 5-6 листків. Грунт під броколі повинен бути заздалегідь підготовлений і добре добрив суперфосфатними і калійними добривами. Догляд за цією культурою традиційний: регулярний полив, підживлення та підгортання. Центральні голівки слід прибрати до розпускання квіток, щоб зберегти їх смак та пружність.

Цвітна капуста дуже вибаглива культура. Для її зростання потрібна висока температура 18-20ºС і вологість 70-85%, щоб головки сформувалися повноцінно. Теплиця при цьому повинна постійно провітрюватись.

Розсада цвітної капусти має становити не менше 45 діб, після чого її висаджують у теплиці наприкінці березня – на початку квітня рядами.

Догляд за цією культурою повинен включати полив 2 рази на тиждень, регулярне розпушування, своєчасне підживлення, захист від шкідливих комах. Від хрестоцвітої блішки можна позбутися за допомогою тютюнового пилу і винищити. Але при формуванні капустяних головок обприскування та обсипання слід припинити.

Збирання цвітної капусти слід здійснити, поки головки пружні та цілісні. Рослини з потужним листям здатні дати другий урожай після зрізання перших головок. Для цього треба залишити 1-2 втечі та доглядати в колишньому режимі. При правильному догляді можна отримати головки вагою 500 г.

Вирощування пекінської капусти

Ранні сорти капусти: К-206, Дітмарська, Золотий гектар 1432.

Пекінська капуста – улюблений інгредієнт весняних салатів. Вона містить у собі велику кількість вітамінів і придатна для вживання як у свіжому, так і у вареному та квашеному вигляді.

Ця культура є розеткою з листя. Пекінська капуста – скоростигла рослина, а вирощування у теплиці гарантує її ранній урожай. Період від посіву до збирання врожаю становить 18-40 днів.

Ця культура невибаглива і досить холодостійка. Для проростання насіння достатня температура 4-5 ºС, але для гарного та швидкого зростання температуру слід забезпечити до 16-18 ºС. При утворенні качана температурний режим має становити 10-13 ºС. За більш високої температури рослина почне утворювати квітконосне стебло.

Невибаглива пекінська капуста та при виборі ґрунту. Вона приживається в будь-якому ґрунті, але для гарного розвитку потрібна пухка родюча земля.

Для вирощування використовують 20-денну розсаду капусти. На добривій землі капуста може дозріти за 20 днів від початку висадки розсади. При вирощуванні овочів у відкритому грунті для дозрівання качанів потрібно 40-80 днів.

Цікавий той факт, що вирощування пекінської капусти проводиться також як ущільнювач помідорів та огірків. В цьому випадку ґрунт треба ретельно удобрити. Для підживлення пекінської капусти добре підходить такий склад: 4-5 кг перегною, 30 г селітри, 20 г калію та 40 г суперфосфату. Цей розчин розрахований на 1 м².

Пекінська капуста – вологолюбна рослина. А якщо врахувати той факт, що його коренева система дрібна, то одержувати вологу рослина може лише з верхніх шарів ґрунту. Це означає, що капусту слід поливати в достатній кількості, інакше її зелене листя дуже швидко почне в’янути. Оптимальна вологість для цієї культури має бути не менше 70-80%.

Капуста вважається зрілою, коли її качани сформовані до середньої щільності і важать не менше 300 г. При хорошому догляді з 1 м ² можна зібрати від 5 до 8 кг культури.

Грамотний догляд за розсадою, що включає оптимальний температурний режим, регулярне полив і підживлення, розпушування та освітлення, – запорука хорошого та рясного врожаю.

Як зробити парник для розсади своїми руками?

Овочева розсада і ранні овочеві культури перед висадкою в ґрунт на городі потребують попереднього розвитку. Підготовка розсади розпочинається на початку березня. Зерна овочевих культур спочатку висаджують у невеликі горщики. Для подальшого розвитку рослин в умовах, наближених до зовнішнього середовища, використовується парник для розсади.

Парник – це споруда, призначена для швидкого зростання та розвитку рослин та плодів овочевих культур, квітів. У ньому є можливість регулювання внутрішнього мікроклімату (вологість повітря, температура, опади).

Парник можна використовувати не тільки для розсади, а й для вирощування плодів (огірки, помідори, перець, кабачки).

Щоб виростити розсаду, потрібно спорудити парник. Найцінніший і найефективніший варіант – це зробити парник для розсади своїми руками. Для цього підійде будь-який дерев’яний матеріал (дошки, брус, балки, що не використовуються за призначенням віконні рами) та металевий матеріал (металева смуга, зігнуті з арматури дуги, товсті металеві дроти) наявний на господарстві. Внутрішній мікроклімат підтримують за допомогою сонячних променів. Якщо ж цього джерела не вистачає, споруджують різні печі з кам’яного матеріалу, встановлюють термічні кабелі або використовують ємність із гарячою водою.

Робимо парник для розсади

Існує кілька основних конструктивних рішень для створення парника:

Безкаркасний парник. Найпростіший варіант для вирощування розсади ранніх культур (редис, зелень). Щоб зробити такий домашній міні парник для розсади, необхідно:

• Підготувати невелику ділянку землі. Зазвичай його підготовка здійснюється у березні;
• Потім землю полити гарячою водою;
• Посіяти насіння майбутньої розсади;
• Встановити металеву конструкцію у вигляді дротяної сітки. Осередок сітки може бути в межах 10х10 см.;
• Після цього накрити конструкцію парничка для розсади поліетиленовою плівкою. Розмір плівки повинен бути більшим за загальну площу ділянки, щоб була можливість загорнути її краї;
• Загорнуті краї плівки притискають ґрунтом, або використовують дерев’яні дошки або балки;
• Разом зі зростанням розсади, решетування необхідно піднімати, встановлюючи його на підставки з каміння або дерев’яного бруса.

Каркасний тунельний парник. Найдоступніший вид, який відрізняється простотою своєї конструкції. Він призначений для рослин, які погано переносять заморозки. Каркасний парник можна зробити як стаціонарним, так і переносним.

Найпоширенішим матеріалом, що застосовується у будові стійкого каркаса, є дуги з металевих смуг або арматури.

Дерев’яний каркас застосовується для встановлення мікропарника для розсади. Він може мати форму двосхилий даху або невеликого прямокутного тунелю. Дерево – натуральний матеріал, який застосовувати для розсади краще з точки зору екологічності. Поряд з такою властивістю дерево не стійке до вологи.

Щоб звести каркасний парник для розсади своїми руками, необхідно:

• Приготувати ґрунт. Важливим елементом підготовки землі для рослин є добрива (натуральний гній чи інші органічні речовини);
• Встановити металеві дуги (вони вставляються в землю на глибину, яка дозволить придбати стійкість конструкції) або дерев’яний каркас;
• Після установки каркаса натягується поліетиленова плівка;
• Загорнуті кінці плівки притискаються дерев’яними дошками.

У сонячні дні каркасний парник можна розкрити без особливих труднощів. При появі небажаних опадів або холоду його можна також легко накрити.

Стаціонарний, домашній парник із вікном-ширмою та коробкою. Такі парники споруджуються у двох конструктивних рішеннях: дерев’яний каркас або цегляна кладка.

Щоб зробити мініпарник для розсади з дерев’яним каркасом, необхідно:

• Приготувати дерев’яні дошки потрібних розмірів залежно від розміру площі;
• Скріпити їх можна цвяхами, саморізами або металевими скобами;
• З обох боків обрізати верх коробки під кутом 45 градусів;
• На верхню частину каркаса прикріпити віконні рами. Якщо їх немає, можна зробити прямокутні рамки та вставити в них скло;
• Конструкцію необхідно зорієнтувати похилими рамами на південь. Так вирощування розсади у парнику буде ефективнішим.

Щоб зробити парник для розсади із застосуванням цегляної кладки, необхідно:

• Вибрати місце;
• Поглибити ґрунт на 30 см.:
• Замішати розчин та здійснити цегляну кладку по периметру викопаного котловану;
• На верхню частину будівлі встановити віконні рами зі склом;
• На нижню частину отвору зробити упор для віконної рами.

Деякі поради щодо встановлення парника для розсади

Основною вимогою до вибору місця під установку парника є пряме потрапляння сонячних променів. Сонце відіграє основну роль у процесі фотосинтезу рослин, тому місце установки парника має вибиратися сонячне, далеко від дерев або будівель. Якщо ж господар вирішує зробити мініпарник для розсади біля будинку, потрібно вибрати таке місце, де найдовше всередину парника потрапляють сонячні промені.

Під установку парника необхідно вибирати рівне та безвітряне місце. Сильний вітер може спричинити руйнування плівкового покриву, що, у свою чергу, може призвести до пошкодження розсади.

Коли місце вибрано і всі елементи готові, потрібно викопати невеликий котлован, глибиною від 50 до 70 см. На дно котловану вистилається шар теплоізоляційного матеріалу (щебінь – 10 см і 10 см піску). Після цього необхідно встановити шар органічної підстилки (гумус або солома). Далі слід насипати шар біологічного палива (переважним біопаливом для вирощування розсади в парнику є кінський гній). Коли ґрунт готовий, в котлован вставляється каркас парника і засипається тонким шаром земля.

Сучасні технології дозволяють використовувати для невеликих парників замість поліетиленової плівки стрейчеву клейонку, яка має властивість розтягуватися. Завдяки такій властивості, стрейчева клейонка не провисає, внаслідок чого у парнику створюються повітряні подушки. Вони, своєю чергою, створюють велику температуру, необхідну кращого розвитку рослин.

Інноваційні рішення дозволяють використовувати альтернативні матеріали для зведення міні парника для розсади. Одним із таких матеріалів є полікарбонат. Зробити таку теплицю не важко буде будь-якому господареві-городнику. Для цього необхідно приготувати кілька металевих профільних труб діаметром 20х20 і смуги 30х4. Смугу вигнути в дуги і скріпити із профтрубами в цілісний каркас. Потім зробити напівдугову кришку. Весь каркас необхідно покрити листами полікарбонату. Завдяки двошаровій структурі полікарбонат має високі теплоізоляційні засоби і може витримувати значні навантаження опадів.

Парник, зроблений своїми руками, – це зручний та економний варіант, який буде відповідати всім вашим вимогам та забезпечить надійність при вирощуванні розсади.

Відео: як зробити парник своїми руками дешево та сердито

Вирощування помідорів у теплиці: правила та секрети багатого врожаю

Виростити солодкий та соковитий томат у парнику своїми руками зовсім не складно. Кожен дачник може зробити таке на своїй ділянці.

Звичайно, урожай під плівкою все одно зростає значно довше, ніж у відкритому ґрунті. Отже, якою ж є технологія вирощування помідорів у теплиці? Ця стаття покликана пролити світло на це питання.

Фото дозрілих плодів у теплиці

Основні правила вирощування

Правила вирощування помідорів у теплиці наступні:

• Тримайте рівень температури протягом 7 днів на позначці 18 ° С вдень та 15 ° С вночі;
• Поливайте рослини 2-3 рази. Причому робити це необхідно безпосередньо під корінь: вперше при появі сіянців, наступного разу – вже через пару тижнів та востаннє – за кілька годин до пересаджування. Використовуйте для поливу воду температури 20 ° С;
• Щодня переставляйте ящики з розсадою іншою стороною до скла. У цьому випадку сіянці будуть витягуватися рівномірно на всі боки;
• У період росту рослини не варто застосовувати будь-яке підживлення;
• Помідори для вирощування у теплиці потребують хорошого провітрювання. Тому важливою є не тільки наявність кватирок з обох торців теплиці, а й зверху. Обов’язково подбайте про це при конструюванні теплиці; Провітрювання – одне із складових продуктивного вирощування у закритому ґрунті

• Також важливим є прекрасне освітлення теплиці сонячними променями протягом усього дня. Будь-яка перешкода на шляху сонячного світла до томатів у теплиці (наприклад, дерево або кущ) здатна суттєво вплинути на майбутній урожай у гірший бік;
• Особливо важливо виконати це правило, коли здійснюється вирощування помідорів у теплиці взимку.

Подібні секрети вирощування помідорів у теплиці дозволять досягти чудового врожаю.

Вирощування розсади

Перший крок до родючого врожаю – це вирощування розсади. Саме цей момент є відправною точкою всього процесу вирощування помідорів у парнику. Стан саджанців рослини у ста відсотках із усіх випадків позначається на кінцевому врожаї.

Порада!
Фахівці радять виявити найбільше терпіння та увагу на цьому етапі робіт.

Саджаємо насіння

Перші два десятки днів листова система не зростатиме швидко. А наступні два десятки днів, навпаки, характеризуватимуться значним зростанням рослин.

Розсада через 20 днів після посадки насіння

Тобто, десь через 40 днів після того, як насіння проросло, листя рослини почне демонструвати активне зростання.

Зверніть увагу!
Надзвичайно важливо не пропустити цей момент і здійснити все необхідне, щоб томати не надто витяглися.

Процес загартовування рослин

Щоб вдало виростити помідори в теплиці, у квітні-травні необхідно здійснювати загартування розсади:

• Відкрийте кватирку в кімнаті, де зберігаються пророщені рослини і вдень, і вночі;
• У теплу погоду, якщо температура повітря піднімається вище за відмітку в 12°С, ящики з горщиками розсади можна навіть винести просто неба вдень або залишити під плівкою в нічний час;

Розсада при хорошому провітрюванні

Зверніть увагу!
Необхідно стежити за хорошим зволоженням ґрунту під час процедури загартування розсади.
Інакше сіянці можуть просто пов’язати.

• Якщо ж ви правильно здійснювали гартування своєї розсади, її листя за підсумком матиме здоровий синювато-фіолетовий відтінок.

Менш ніж за тиждень до висадки розсади в парнику рослини рекомендують обприснути борним розчином.

Рецепт для обприскування

Скористайтеся наступним рецептом: 1 г борної кислоти на 1 л води. Після подібної обробки квіткові бутони будуть збережені ще на першому квітковому пензлі, і майбутній урожай точно буде розкішним.

Висадження розсади

Щоб отримати якісний урожай томатів, підходьте до виконання всіх етапів робіт обдумано, передбачаючи всі важливі дрібниці.

Процес висадки розсади у ґрунт

Готуємо ґрунт

Краще виконувати грядки вздовж теплиці. При цьому їхня оптимальна кількість розраховується залежно від ширини парника. Оптимальні розміри грядок такі: висота – 40 см і ширина – 60-90 см. А проходу між грядками потрібно бути розмірів 60 см.

Підготовка лунок для посадки

Порада!
Розбивайте грядки за тиждень до висадження розсади.

Удобрюємо грядки

• Кожну грядку, якщо грунт на ділянці глинистий або суглинистий, слід удобрити торфом, перегноєм або тирсою. Використовуйте по 1 відру речовини на 1 кв. площі;
• Якщо грядки вже з торфу, то на них варто покласти по відру дернової землі, перегною, тирси або дрібних стружок і піввідра крупнозернистого піску;
• Зверху цього додайте ще 2 ст. ложки суперфосфату та 1 ложку сульфату калію. Все добре перекопайте. Після такої процедури вирощування помідорів Черрі у теплиці значно спроститься. Рослина отримуватиме всі необхідні поживні елементи з ґрунту теплиці;

• Полийте підготовлений ґрунт рожевим розчином марганцівки (інструкція із застосування передбачає наступні пропорції розчину: 1 г речовини на 10 л кип’яченої води 60 ° С) прямо перед висадкою розсади помідор. Заливайте по одному літру на кожну лунку;
• Замінити розчин марганцю можна на профілактичний препарат під назвою “Заслон”. Його розводять у пропорціях 1 пляшечка на 10 літрів води та заливають по пів літра в кожну лунку, при цьому обприскуючи кожну грядку у парнику.

Порада!
Фахівці рекомендують, за 3 дні до висадки розсади в ґрунт зрізати у кожної рослини по 3 нижні листки.
Після такої процедури ймовірність захворювання рослини знижується, а розвиток першого квіткового кисті буде покращено значним чином.

Висаджуємо розсаду

Вирощуємо помідори у теплиці, висаджуючи розсаду вертикально. Висота рослин у цей період повинна дорівнювати 25-30 см. При цьому не забувайте, що ґрунтовою сумішшю потрібно засипати лише горщик. А якщо рослина витягнулася до 45 см, то заглиблювати стебло томату у землі не варто. У такому разі помідори можуть дати корінці у тих місцях, які виявилися заглибленими. Це згодом зупинить зростання рослини.

Тому розсаду, що переросла, потрібно висаджувати тільки наступним методом:

1. спочатку викопайте лунки, завглибшки по 12 см;
2. потім зробіть ще одну лунку, на висоту горщика, який потрібно поставити в цю лунку разом з розсадою.

Зверніть увагу!
Присипайте землею лише другу лунку, тоді як перша на деякий час залишиться відкритою.

1. Через 12 днів, якщо переросла розсада таки приживеться, можна буде засипати і першу лунку.

Процес висаджування розсади томатів

Вирощування огірків та помідорів у теплиці передбачає період без поливу протягом ще дух тижнів після висадки рослини в теплицю. Інакше рослини надто витягнуть у довжину.

Підв’язуємо помідори

Вирощування огірків та помідорів в одній теплиці цілком допустиме. Через 12 днів після висадження розсади у парнику, томати починають підв’язувати на висоту 1,8-2 міри.

Технологія підв’язування помідор

Порада!
Фахівці рекомендують формувати рослину в одне стебло.
Однак при цьому потрібно залишати 7-8 пензлів.

Краще пасинкувати помідори рано-вранці, тому що в цей період дня пасинки обламуються значно легше.

Щоб не допустити випадкове зараження здорових помідорів від хворого саджанця, пасинки не обрізаються, а обламуються вбік. У такому разі сік томату не потрапить на пальці.

Процес запилення квіток

Важливість цього етапу робіт найвища. Ціна помилки у цьому випадку – це якість майбутнього врожаю. Тому для формування зав’язі плодів, рослини потрібно запилити штучним чином.

Адже зустріти бджіл у такій закритій еко-системі абсолютно неможливо. Для того, щоб здійснити запилення томатів, теплим сонячним днем ​​квіткові кисті слід струшувати. Тільки робити це потрібно дуже акуратно, щоб не зашкодить рослина.

Штучне запилення квіток

А для того, щоб пилок точно проріс на маточці після процедури запилення, грунт необхідно полити водою безпосередньо по квітках. А після 2-х годин, потрібно знизити вологість повітря в парнику. Для цього відкрийте кватирку та двері в теплицю.

Якщо рівень вологості в парнику буде оптимальним, майбутні плоди будуть характеризуватись високою якістю та відмінним смаком.

Висновок

Ми розповіли про те, як виростити помідори у теплиці та отримати відмінний урожай. Сподіваємося, що наші рекомендації будуть корисними для вас, а відео в цій статті доповнить цю розповідь наочними відомостями.

Вирощування огірків у парнику

Огірки: висадження у теплицю

Для вирощування огірків у теплиці необхідно спочатку виростити розсаду. Її можна вирощувати в горщиках на підвіконні в період з 2-4 по 26-30 квітня, щоб потім висадити огірки в теплицю 1-22 травня. Якщо парник накритий плівкою в 2 шари і є додаткове обігрів, відпадає необхідність вирощування розсади в домашніх умовах. Розсаду огірків вирощують одразу в теплиці на невеликій грядці. Правила вирощування огірків приписують посів насіння десь 12-14 квітня, а потім через 24-28 днів (приблизно 1 – 13 травня) висаджують розсаду на всю площу парника.

Огірки необхідно знімати щодня, щоб уникнути перезрівання плодів та перевантаження всієї рослини.

Насіння на розсаду висіюють у стаканчики, пакетики або горщики, які мають розмір 10×10 або 8×8 см. У горщики насипають поживну ґрунтову суміш: беруть 1 частину старої дрібної тирси, по 2 частини перегною і торфу. На цебро такої суміші додають 2 ст.л. золи деревної та 1 ст.л. нітрофоски. Можна приготувати і інший варіант суміші змішують: по 1 частині дернової землі, перегною, тирси, торфу або по 1 частині перегною і торфу і на відро цієї суміші потрібно додати 1 ст.л. золи та органічного добрива (наприклад, «Бар’єр»). Добре перемішують приготовлену ґрунтову суміш і доверху насипають у горщики. Потім поливають теплим блідо-рожевим розчином марганцю. Ущільнюють, підсипають ґрунт, щоб горщик був повним. Готові горщики ставлять грядку друг до друга без відстаней з-поміж них, тобто. мостовим способом.

Температура, яку необхідно підтримувати під час вирощування розсади огірків уночі, – не нижче 13-15°С. На ніч можна вкрити розсаду, а вдень потрібно буде зняти додатковий покривний матеріал. Якщо вдень немає вітру і температура повітря прогрівається до 20 ° С і вище, можна з одного боку відкрити кватирку парника.

У теплиці температуру потрібно підтримувати на постійному рівні (різниця між нічною та денною температурою – не більше 4-6°С).

Температурний режим для вирощування огірків у теплиці.

Надмірно висока температура викликає витягування та ослаблення огірків, а якщо температура нижча за оптимальну, то дещо гальмується зростання рослини, не впливаючи, однак, на її нормальний розвиток. Регулюється температура в теплиці за допомогою провітрювання, яке можна посилити, зробивши тривалішим у міру підвищення зовнішньої температури. Згодом двері парника можна відчиняти на весь день, а далі і на ніч.

Посіяне насіння, а також саджанці, що з’явилися, поливають невеликою лієчкою з дуже дрібними отворами. Від фази зростання рослини та від температури навколишнього повітря залежить норма поливу. Для того щоб добре забезпечити рослини водою, потрібно проводити полив так, щоб вода досягала глибини розташування коріння.

Розрахувати необхідну кількість води можна за глибиною корінців. Якщо глибина корінців у розсади огірка – 3 см, поливати необхідно з розрахунку 3 л води на 1 м². Коли огірки починають плодоношення, коріння проникає в глибину 15-17 см, тоді треба поливати з розрахунку 15-17 л води на 1 м².

Підживлення розсади огірків у теплиці

Слаборозчинну розсаду огірків у теплицях необхідно підгодовувати кожні 8-10 днів. Для цього використовують наступні розчини:

• на перше підживлення на 10 л води додають 1 ст.л. з органічних добрив (гумат натрію або калію, «Родюча» або «Годувальниця»), витрачаючи десь 3 л на 1 м² (по півсклянки на 1 горщик);
• на друге підживлення потрібно приготувати суміш із мінеральних добрив: на 10 л води розводять по 1 ч.л. суперфосфату, сульфату калію, сечовини (або 1 ч.л. нітрофоски), 1 ч.л. “Агрікола-вегета” або “Кеміра-Люкс”. Витрати також близько 3 л на 1 м².

Перше підживлення роблять тоді, коли з’являються 1-2 постійних листків. Другу – у фазі 3-4 листочків.

Висаджувати розсаду огірків у парник.

Для кращого висвітлення висаджуйте розсаду в шаховому порядку.

Висаджують розсаду огірків у парник на постійне місце, коли рослини мають 5-6 постійних листків, товсте стебло, 1-2 вусики і добре розвинену кореневу систему.

Перед тим як висаджувати розсаду огірків у теплицю, роблять зволожуючий полив. У парнику тому місці, де будуть рости огірки, роблять лунки, глибина яких відповідає розміру горщика, а відстань між лунками 50-60 див. Для вирощування огірків у парнику висаджувати розсаду в шаховому порядку кращого її освітлення. Потім лунки поливають розчином органічного добрива “Бар’єр” (на 10 л теплої (30 ° С) води 5 ст.л.), витрачаючи по 0,5 л на 1 лунку. Садять розсаду вертикально, засипаючи лише ґрунтовий горщик.

Якщо розсада злегка витягнулася, то можна засипати стеблинка до сім’ядольних листочків сумішшю з торфу та тирси.

Підв’язка огірка у теплиці

Схема формування огірка.

Через 10-14 днів після посадки, коли огірки сформують 8-9 постійних листків, їх підв’язують поліетиленовим шпагатом до дроту. Рослина формують в 1 стебло, яке виростає до 2 м, при цьому бічні пагони в пазусі нижніх 4 справжніх листків повністю вищипуються на самому початку їх утворення (або інакше називають цей процес засліпленням). Наступним 5-6 бічних пагонів, які йдуть з пазух листя, верхівки прищипують, залишаючи довжину до 20 см. Вище залишають пагони довжиною 35-40 см і також прищипують верхівки. Пагони, які знаходяться ще вище, біля дроту, залишають вже довжиною 45-50 см. Коли головне стебло досягає дроту, його перекидають через обидва його ряди і потім, після досягнення 60 см довжини за дротом, прищипують.

Полив та обприскування огірків

Листя, уражені несправжньою борошнистою росою, підлягають видаленню.

Для вирощування огірків у теплиці необхідно підтримувати вологість повітря влітку під час вегетації до 90-95% шляхом обприскування (особливо у спекотні дні). Полив огірків у парнику в сонячні дні проводять зранку 2-3 рази на тиждень. У похмурі дні можна поливати рідше – 1-2 рази на тиждень.

Залежно від фази рослини та від погоди витрачають певну кількість води. До фази цвітіння потрібна витрата води 5-6 л, у фазі цвітіння 8-10 л, під час плодоношення 13-18 л на 1 м2. Температуру в теплиці необхідно підтримувати вдень 22-24 ° С, а вночі 18-20 ° С (між денною та нічною температурами різниця має бути не більше 3-4 ° С). Занадто висока температура викликає ослаблення та витягування рослин. Тому огірки, що вирощуються в теплицях при високій температурі, вимагають інтенсивного провітрювання. Для цього потрібно відкрити двері, кватирки або підняти плівку вздовж однієї зі сторін, якщо теплиця плівкова.

Коли в теплиці освітленість дуже велика і температура, незважаючи на провітрювання, підвищується, потрібно проводити затінення. Для цього потрібно розсіяне світло. Тоді застосовують обприскування із зовнішнього боку теплиці слабким водним розчином крейди.

При розвитку рослин температура ґрунту у парнику має бути 21-22°С. Ще потрібно грядки завжди утримувати чистими від бур’янів. Перші 3 тижні після висаджування, коли рослини ще невеликі, проводять дуже обережне розпушування на глибину 2-3 см так, щоб не пошкодити коріння. Далі розпушування потрібно проводити залежно від проходження в ґрунт поливальної води. Якщо грунт утрамбувався, то при поливі вода погано проходитиме. Тоді між рядами рослин вилами роблять проколи на глибину ріжків – 4-6 проколів на 1 м. Коренева система не порушується за такого розпушування.

Для того, щоб огірки в теплиці розвивалися інтенсивніше і врожайність підвищувалася, необхідно підвищувати вміст вуглекислого газу в повітрі. Це можна зробити, розклавши в теплиці шматки сухого льоду або поставивши бочку з гнойовою бовтанкою. Розкладаючись, гній виділяє вуглекислий газ у повітря. Щоб прискорити процес бродіння, бовтанку необхідно регулярно перемішувати.

Підживлення огірків у парнику

Внесення підживлення при однорядній та дворядній посадках.

Протягом літа при вирощуванні огірків у теплиці проводять 4-5 підживлень органічними та мінеральними добривами.

Перше підживлення необхідне рослинам ще до цвітіння: на 10 л води 1 ст.л. добрива комплексного “Агрікола-форвард”. Коли огірки зацвітають, їх підгодовують таким розчином: на 10 л води беруть по 1 ч.л. суперфосфату, сечовини, сульфату калію та 1 ст.л. добрива органічного «Родючість».

Коли огірки в теплиці починають плодоносити, їх підгодовують за час плодоношення 4 разу. 1-е підживлення: на 10 л води беруть 1 ст. з рідких добрив “Гумат калію”, або “Агрікола-вегета”, або “Ідеал”, та 1 ч.л. нітрофоски, по 5 л на 1 м ².

Через 10-11 днів після 1-го підживлення проводиться друга: змішують 0,5 л коров’яка або іншого гною і 1 ч.л. сульфату калію з 10 л води, а потім поливають огірки з розрахунку 5,5-6 л на 1 м².

Повторюють підживлення знову через 10 днів наступною сумішшю: на відро води 1 ст. нітрофоски, 2 ст.л. добрива «Бар’єр» витрачають на полив 6-9 л розчину на 1 м². За відсутності коров’яка його можна замінити готовими підгодівлями, наприклад «Годівник. Ще можна використовувати як замінник гною зелену підгодівлю з трав (зірочка, мокриця, кропива, лобода, подорожник). Трави шаткують і 1 кг цієї маси заливають 10 л гарячої води, добре розмішують, залишають на добу і більше, потім проціджують і поливають із розрахунку 3-4 л на 1 м².

Через 10 днів після 3-го підживлення роблять 4-е підживлення. Розводять 1 ст. добрива органічного «Родючість» та 1 ст.л. добрива комплексного Агрікола-форвард на 10 л води і потім поливають огірки з розрахунку 5 л на 1 м².

Парник для весняної розсади

Одна з весняних проблем, знайома багатьом дачникам: не вистачає місця на підвіконнях, щоб розмістити всю розсаду. Причому, спочатку миски з сіянцями ще якось уміщаються на відведених площах, створюючи ілюзію того, що «все під контролем» :)) Але час іде, витягуються з холодильника ємності, де насіння проходило стратифікацію, а малесенькі сіянці розвиваються в повноцінну розсаду, вимагаючи дедалі більше місця. Що робити?

Відмовлятися від вирощування улюблених рослин та цікавих новинок не хочеться, тому починаємо споруджувати всілякі полички, чи не до стелі розсаду підвішувати)) Знайомо? Ось і мені знайоме… А моя подруга кілька років тому знайшла вихід із цієї ситуації — у неї я ідею і запозичила, дещо вдосконаливши її під свої умови.

Передісторія

Подруга живе у двоповерховому дерев’яному будинку в межах міста, і прямо під вікнами (квартира розташована на 1 поверсі) у неї є невеликий палісадник. Сусіди на цю територію не претендують, і вона щороку влітку садить там квіти і навіть помідори — у горщиках та ящиках, оскільки ґрунт бідний. Для томатів, власне, і було споруджено найпростіший парник: металеві дуги та натягнута зверху плівка.

А наступної весни, коли розсада квітів і овочів готова була вже захопити все житло, витіснивши з нього господарів, подруга, що зневірилася, «виселила» частину самих холодостійких і загартованих растюх у парник, попередньо кілька днів потримавши його під плівкою, щоб повітря всередині добре прогрілося.

Справа була у квітні, на вулиці в наших краях у цю пору ще досить прохолодно, та й нічні заморозки – звичайне явище. Тим не менш, розсада в подібних спартанських умовах почувалася чудово — навіть краще, ніж будинки, де і жарко, і повітря досить сухе, незважаючи на обприскування, і світла — навіть під люмінесцентними лампами — бракує. Минулого року подруга досвід повторила, а цієї весни збирається деякі рослини садити прямо в ґрунт — у парнику вже сформована «подушка» з органічних відходів, яка дасть і тепло, і харчування.

Споруджуємо весняний парник для розсади

У мене місця на підвіконнях зовсім мало, та й не поставиш туди нічого особливого: по них кіт скаче — на пташок милується та мошок ловить. Тому, взявши на озброєння безумовно цікавий та корисний досвід подруги, я вирішила й у себе зробити щось подібне — благо, місця вистачає)) Для майбутнього парника обрала місце за будинком: цей майданчик весь день освітлюється сонцем.

Грунт тут бідний, та й до того ж ґрунтовно зарослий не лише багаторічними злісними бур’янами, а й молодими чагарниками — верби вже місцями на повну силу пробиваються. Упорядковувати все це прямо зараз немає жодної можливості, тому треба нейтралізувати буйну рослинність, щоб у майбутньому парнику вона не виявилася. Рішення – чорна поліетиленова плівка, якою застилається вся площа споруди.

Плівка одночасно придушуватиме зростання бур’янів і накопичуватиме тепло, що в цю пору року зовсім не зайве. Додатковим накопичувачем тепла мають послужити і темні пластикові пляшки з водою (до речі, цю ідею я підглянула в одній із публікацій на нашому сайті).

Плівку я розстелила кілька днів тому, щоб трохи відігріти ґрунт: коли починалися мої «будівельні роботи», у нас ще довкола сніг лежав. Коли верхній шар землі трохи відтанув, встановила звичайні парникові дуги.

Високий парник мені не потрібен – він розрахований на низькорослу розсаду, – а ось міцність конструкції не зашкодить: вітри у нас часті та сильні. Встановити дерев’яні опори поки що неможливо – грунт прогрівся недостатньо, щоб добре заглибити їх і зробити надійними, стійкими. Тому був обраний варіант із міцним капроновим шнуром: скріплюємо їм встановлені дуги між собою та розтягуємо на металевих кілочках.

Якщо одного ряду виявиться мало, завжди можна зробити додаткові, але поки що не хочеться ускладнювати конструкцію – поперечки зроблять менш зручним догляд за розсадою. А ось термометр – обов’язкова деталь: він допоможе контролювати температуру в парнику, щоб орієнтуватися не “на око”, а точно знати, коли провітрити укриття, а коли поставити додатковий захист від холоду.

Ну, ось і все, загалом. Накриваємо споруду спанбондом (плівкою в даному випадку, звичайно, було б краще — але в нас цього тижня обіцяють сильні нічні заморозки, а поліетилен низькі температури недолюблює, тому поки що робимо так, а через тиждень і до плівки справа дійде. Спанбонд гратиме роль додаткового укриття на випадок сильних холодів, він знову змінить плівку, коли потеплішає, щоб запобігти перегріву розсади.

На майбутнє у нас із подругою у планах спорудження великої стаціонарної парники для розсади на моїй ділянці — це має вирішити багато наших проблем. Матеріали готові, але обраний майданчик вимагає ґрунтовної підготовки, тому чекаємо на потепління. А я, звичайно ж, неодмінно ще розповім про те, як зарекомендує себе мій тимчасовий парничок, які удосконалення, можливо, доведеться внести в конструкцію, які рослини в ньому оселяться, і чим взагалі все це закінчиться.

А як ви вирішуєте проблему нестачі місця для розсади?

Олена, Львів

Несправжня проблема для міської квартири, у мене «пар» випускається хоч трохи на роботі. Щодо гниючої органіки — це добре! Незабаром у нас точно всі кизячки в хід підуть, якщо тепло відрубають!: ((((

Марина, Некрасівське

Так, у багатоквартирних будинках парничок під вікном не облаштуєш – це факт ((( А на роботі у мене колись теж розсада жила Хоч робота була абсолютно не пов’язана з рослинництвом, зате був окремий кабінет, а в ньому – вікна з широченними підвіконнями ). їх займала розсада томатів, перцю, квітів… Але й цей вихід, на жаль, далеко не для всіх реальний… Доводиться постійно винаходити, щоб від розсади не відмовлятися через брак місця.

Марина, Некрасівське

Доброго дня, у мене питання -а де Ви брали дужки чорні якими кріпили плівку. Дякую

Інна Раєвнікова, Дніпро

А це звичайні канцелярські прищіпки (скоби) – їх використовують, коли потрібно великі пачки документів скріпити) Вони різних розмірів бувають, для наших цілей треба брати ті, що більші. Ось так вони виглядають:

Знайдете у будь-якому магазині канцтоварів. Мені цей варіант сподобався більше, ніж кріплення, призначені спеціально для парників – ці простіше знімати, вони плівку не рвуть. Головне – підібрати розмір, що підходить до дуг.

Ганна Пономарьова, Хабаровськ

Так, ці скріпки дуже зручні. Теж ними користуюсь. Тримають добре.

Віра, Орел

Мариночка, дякую за підказку, просто і чудово. Від нашого столу — як закріпити вуса від полуниці в потрібному місці, щоб було укорінення, — пришпилити звичайною старомодною бабусиною шпилькою.

Марина, Некрасівське

Марино, ми прямо з вами мислимо в одному руслі, з цікавістю прочитала піст. Цього року я купив багато нетканого матеріалу. А мати запропонувала купити ранню розсаду деяких потрібних рослин. На думку прийшли дуги, щоб зробити щось подібне не парник, якщо буде можливість обов’язково сфотографую. Мене бентежать лише пляшки із теплою водою. Вони ж остигають, сонце не настільки сильне що підтримувати воду теплою, а земля ще зовсім не прогріта. Тоді як вони виправдані?

Марина, Некрасівське

Віра, щодо пляшок — гадаю, це можна буде з’ясувати лише досвідченим шляхом)) Вода в них спочатку наливається звичайна; а логіка така: і чорна плівка, і вода в темних суліях за день на сонці так чи інакше нагріваються, а потім поступово остигають, все-таки хоч трохи зберігаючи тепло. Щодо не надто сильного сонця засумніваюсь: у мене металеві двері в сонячні дні стають зовсім гарячими, і поверхня цегли, що лежать на відкритому просторі, теж відчутно нагрівається — так що ефект від березневого сонечка є точно :)) Завдання в тому, щоб його довше зберегти , а чи спрацюють ці методи — покаже досвід. З іншого боку, бутлі з водою ще й притискають плівку — теж справа))

ОКСАНА, Бердянськ

Марино! я тут днями прочитала, що чорна плівка нагріває насамперед себе… а ось прозора створює тепло на землі… та й сама я такого висновку прийшла… а ось пляшки темні з водою використовую давно… так, вони остигають, але поки охолонуть, підлога -Нічі вже і пройде … підкладаю також до розтюшок ближче каміння, які теж нагріваються і довго остигають … все це працює.

Марина, Некрасівське

Ох, ця вічна проблема з нестачею місця під розсаду. Найбільше страждають кімнатні рослини, які доводиться засувати у темні кути, щоб звільнити місце для розсади. А парничок славний вийшов, але в нас ще рано у парник холодно.

ОКСАНА, Бердянськ

І в нас похолодало (( Тільки я парничок поставила, в розрахунку на те, що тиждень постоїть – добре прогріється, а там, дивишся, особливо стійких можна буде і заселяти, – а тут і сніг випав… Причому добре випав, рясно – моя конструкція) такого сюрпризу не винесла і, коли сніг почав танути і тяжіти , прилягла відпочити . ))

ОКСАНА, Бердянськ

Марина, Ви маєте рацію, місця на вікні завжди мало, а якщо і багато вікон, то починаєш висаджувати все більше і більше, а в результаті всі кімнатні рослини перекочовують на період розсади на шафи, тумби, під підлогу під штучне освітлення.

І така історія на всіх 10 вікнах будинку. На 5 – помідори, на одному петуньї, на 3 – смородина, на одному перці. А бідні кімнатні улюбленці тісняться поруч із вікнами та на шафах. Тішить тільки те, що за місяць уже перекочують під навіс на вулицю, там сили поповнять.

Марина, Некрасівське

Вірно помічено, Оксано! Чим більше місця, тим більше хочеться посіяти і виростити)) Нам, на мою думку, оранжерею дай у повне розпорядження – скоро і цього мало здасться У мене ось зараз розсада стоїть під фітолампами – все одно тягнеться. Потрібно або додаткові купувати (а задоволення не з дешевих), або вішати нижче (а рослини різного віку і зростання, так що це теж проблематично). Загалом, готова будь-що винайти і спорудити, аби з проблемою якось впоратися!

Валентина Труніна, Саранськ

Марино, я ще відбивачі ставлю. На гардини підшила звичайну фольгу, вона дзеркальна і добре відбиває світло. А ще дуже важливим є температурний режим. Якщо в кімнаті тепло, то розсада буде тягнутися. Якщо починає тягнутися, обмежуємо полив. У нас на вулиці вже +12, на півгодини почала виносити просто неба. Якщо так і протримається і підвищуватиметься температура, то почну залишати на більший час, а потім пересаджу під плівку. Деякі екземпляри, які садила як експеримент за місячним календарем, вже просять до пересадки в грунт.

Марина, Некрасівське

Ще важливий момент = це вчасно розпикувати. Я пікірую як тільки насіння зійшло через 2-3 дні, коли лисячі ще сім’ядольні. Саджаю майже під листя. Розсада тоді швидко набирає сили і вже через 10 днів я роблю друге пікірування в більшу тару, наприклад, стаканчики з-під дитячого харчування або одноразові стаканчики 200 грамові

Ольга, Самара

Оксано, я така рада, що хоч хтось знайшовся, хто так само з помідорами поводиться! А то я як розповім кому, що перший раз пікірую їх у фазі сім’ядолей, – щойно пальцем у скроні не крутять ((( А результат-то, справді, є!).

Шкода, але останні 2 роки я томати і перці не сію — цим подруга займається, я їй лише насіння наводжу. У мене минулого року взагалі місця не було, а цієї весни — холодно: будинок новий, не утеплений, насіння сходить дуже погано, тому я тільки холодостійки займаюся: капуста, віоли тощо)) Черенковані рослини нормально себе почувають — їм якраз спека ні до чого.

Власне, це ще одна причина споруджувати парник: у подруги теж місця небагато, і в міру того, як розсада підростає, вона її до мене відправляє)) Треба готувати комфортне “житло” для нових “квартирантів”

Марина, Некрасівське

Доброго дня. Я в ієнті якось побачила стаканчики зі вставним дном для пікірування, прочитала, що городники пишуть: вони дорогі.

Я побачила їх уперше та подумала знайти альтернативу.

Ми всі купуємо молочні продукти в стаканчиках, відерцях. Так ось отримати такі знімні контейнери просто:

вирізаємо дно, а новим дном служитиме кришка склянки.

по-перше, верхня частина буде вже, а нижня -ширше;

а значить коренева система розвиватиметься краще;

по-третє-ком землі з рослиною зручно опускається в ширшу частину, а значить краще збережеться коренева система!

Ось і вся споруда: спочатку смачна, потім – корисна. а результат знову – смачний!

Ольга, Самара

Привіт, Світло! Прочитала вашу замітку про використання стаканчиків з-під молочних продуктів для пікірування рослин – здорово! Спасибі вам!

Здивувалася, що жодних коментарів на Вашу пропозицію не було в обговоренні… Можна запитати: а якщо верхній зріз склянки вузький, чи не буде такий невеликий отвір ушкоджувати зелені листочки при пересадці рослини в ґрунт? Дякую!

Класні у вас томатики, – міцні, тоненькі! Удачі вам!

Добрий день всім.

Дякую за пораду з підігрівом, але я так клала пляшки з гарячою солоною водою, щоб довше не остигали, усередину парників.

Щодо солі – корисна підказка, дякую! Я звичайну воду наливала, але все одно працює. Усі «нагрівальні прилади» в комплексі захистили розсаду навіть від сильних нічних заморозків. Я тільки один раз не витримала, побоялася – вночі обіцяли до -10 градусів, і всі розтюхи я перебазувала ввечері в будинок, а вранці знову виставила в парник. Але в ньому термометр нижче за нуль не опускався. Наступного року у воду ще й сіль додам — для більшої ефективності))

Марина, дуже цікавий досвід. Розкажіть чим закінчився? Яку розсаду виростили? Чи сподобався такий метод? Чи не росли бур’яни під чорною плівкою?

Ольга, досвід вдалим виявився)) Розсада почувалася відмінно до самої висадки в ґрунт. Єдине, кому не до смаку припало, — баклажани, але вони в мене просто торік виявилися якимись задохликами, їм і вдома погано було, і в парнику не сподобалося — тож і померли тихенько.

Температура в сонячні дні дуже швидко піднімалася і доводилося відкривати хоча б один торець для провітрювання. Увечері головне — закрити вчасно, щоб «нагрівальні елементи» зберігали тепло, не марнуючи його даремно.

Під чорною плівкою справді бур’янів не було (по краю вилазили — там, де до світла можна пробитися, але основна частина ґрунту під парником виявилася чистою від будь-якої рослинності)

Метод мені дуже сподобався, бо вирішує весняні проблеми із розсадою. Тепер ось думаю, як його вдосконалити — хочеться поставити велику стаціонарну парник для ранньої весни. Є ідеї, але поки що не вигадала, для чого його потім використовувати — влітку, коли розсада вже висаджена.