Саморобні снігоприбирачі — своїми руками, поради, особливості

Зима, поза всяких сумнівів, прекрасне і дуже гарний час року. Краса забезпечується наявністю великої кількості снігу. Він виблискує на сонці, іскриться в повітрі, лежить пухнастими шапками на будь-якій поверхні. А ще він заважає ходити. Звичайно ж, прибрати його допоможе лопата. З ранку дане заняття відмінно заміняє гімнастику. Але, воно забирає багато часу, тим більше можна скористатися механізацією. А саме, застосувати механічний очищувач снігу. Для початку опишемо принцип роботи, яким характеризується снігоприбиральна саморобна техніка.

Конструкція снігоочисників

Незалежно від ціни, конструкції і потужності, снігоприбиральна саморобна техніка повинна виконувати просту функцію: прибирати сніг з дороги. Зараз ми перерахуємо кілька варіантів реалізації цього процесу механічними засобами.

Для початку, двоступенева конструкція. Це означає, що у машини є шнековий підбирач (найчастіше це гвинтоподібне лопаті спереду), а також ротор (захована в глибині прибиральника крильчатка). Крутний момент подається на шнек з боку редуктора. Шнек ламає наст, якщо сніг встиг злежатися і смерзнуться. Далі снігова маса надходить на ротор, викидає її через патрубок в бік. Дальність польоту снігу залежить від потужності мотора. Але, як правило, вона становить не менше трьох метрів.

Вся описана конструкція рідко збирається самостійно умільцями з-за своєї складності. Ті, хто вирішив зробити снігоприбирач саморобний своїми руками, часто спрощує цю схему. Регулярно шнек сам же використовується для викиду снігу в бік за допомогою прикріплених до нього лопаток. Ця схема працює не так добре, як та, де бере участь ротор. Але фізичної праці не вимагає, і доріжка перед людиною в результаті все одно очищається від снігу. Або ж, серед домашніх умільців зустрічаються ті, хто повністю відкидає участь шнека, влаштовують викид снігу з допомогою ротора, а снігова маса подається на нього з допомогою фізичного зусилля (ковшем).

Які деталі знадобляться

З чого почати, якщо ви хочете зробити своїми руками снігоочисник? Найголовніше, що вам потрібно – визначитися з силовим агрегатом, тобто, з двигуном. Саме від нього буде залежати, яке обладнання ви зможете прикріпити на раму надалі. Дуже часто використовуються двигуни бензинові та електричні від:

• тримерів;
• бензопил;
• газонокосарок;
• культиваторів.

Ті, у кого є мотоблоки можуть зробити саморобні снігоприбиральні машини для будинку своїми руками, використавши движок від вже існуючої машини, або її цілком. Відразу скажемо, що найбільш оптимальною швидкістю роботи двигуна є 1500 оборотів в хвилину. Незалежно від обраного движка, вам потрібно буде знайти матеріал для каркаса. Відмінно зіграють свою роль труби зі сталі, або куточок. Труба повинна мати невеликий діаметр (в межах 2-3 сантиметрів). Якщо ви плануєте зробити двоступінчастий снігоочисник, то треба буде роздобути редуктор. Його найпростіше не вилучати з непотрібної старої машини, а замовити в інтернеті з доставкою.

Як здійснюється складання

Що ж, тепер вам належить визначитися з тим, який саме тип снігоприбирача ви хочете створити:

Створити снігоприбирач роторного типу здатний навіть школяр, якщо є креслення, приміром, з журналу «Моделіст-конструктор». Там дається конструкція відомої в народі очисника саморобки «Завірюха». Професіонали уточнюють: краще буде поставити на ротор більше двох лопаток, тоді робота снігоприбирача буде більш стабільною.

Як зробити такий апарат? Для складання, крім двигуна, потрібно листова сталь товщиною два міліметри (для ротора і лопаток). А для корпусу підійде тонка сталь або алюміній. Конструкція подібної машини передбачає, що вал обертається двигуном за допомогою двигуна, за допомогою ланцюгової передачі. Ротор встановлюється на кінці валу. Кріплення для вала – це два підшипника, вони допомагають уникнути зсувів. Деякі змінюють дану схему, застосовуючи прямий електромоторний привід. Але врахуйте, що це може стати причиною перевантаження та перегрівання електричного мотора.

Як зробити снігохід своїми? Компактний саморобний снігохід. Найкращі саморобки – снігохід із мотоблоку

У разі суворої російської зими непогано мати снігохід. Раніше така машина була розкішшю, і купити її можна було лише закордоном. Сьогодні ж, цей засіб можна зустріти практично в будь-якому мотосалоні. Снігохід можна придбати просто для розваги (для їзди на зимову риболовлю та полювання), часом без нього не обійтися і на роботі (рятувальникам, лісникам, геодезистам). Вартість снігоходу залежить від фірми виробника, модифікації, потужності та інших факторів. Найпростіша модель може коштувати близько 100 000 руб., А вартість більш просунутого снігохода сягає 1 000 000 руб. Звичайно, якщо ця техніка необхідна для роботи, то не варто економити, адже від надійності снігоходу можуть залежати життя людей, особливо, якщо він експлуатується рятувальниками. А ось для розваги можна зібрати цю диво-машину і в домашніх умовах.

Саморобний снігохід, зможе спорудити будь-яка людина хоч трохи знається на техніці. Перед тим як почати робити снігохід, потрібно зрозуміти, які переваги ви від цього отримаєте.
Плюси самостійного збирання:

• Вартість. Для деяких це може бути найголовнішим плюсом. Ціна саморобного снігохода обійдеться в рази дешевше, ніж купувати його в магазині.
• Характеристики. Роблячи сніговий агрегат, ви самі контролюєте весь процес, вибираєте конфігурацію, потужність та зовнішній вигляд.
• Надійність. Збираючи апарат самостійно, ви використовуватимете найкращі комплектуючі та деталі.

Якісно зроблену машину своїми руками можна використовувати не тільки в місті, на ній цілком безпечно виїжджати за межі населених пунктів, на гірськолижні бази та подорожувати бездоріжжям.

З чого почати?

Найкраще розпочати роботу зі збирання апарату своїми руками з креслень. Для створення креслення не зайвими будуть інженерні навички. Однак якщо ви в цьому не досягли успіху, то варто скористатися інтернетом і роздрукувати готову схему. У всесвітній мережі є можливість знайти креслення снігоходів різних модифікацій, від найпростіших і дешевих варіантів до складних, сконструювати які під силу лише досвідченому механіку. Креслення є в загальному доступі, роздрукувавши які ви легко зробите машину мрії.
Вивчаючи креслення, зверніть увагу на масу агрегату, чим він буде легшим, тим вище буде його прохідність. Снігохід з легкістю маневруватиме по пухкому та глибокому снігу. Однак не тільки маса готового виробу впливає на прохідність, не менш важливою є опорна площа гусениці.

З чого складається снігохід?

Будь-які снігоходи складаються з основних деталей, які не будуть змінені незалежно від модифікації апарату, таких як:

1. Рама. Можна використовувати раму від старого мотоцикла або моторолера, якщо така відсутня, можна зварити її на замовлення. Токар запросто впорається з таким завданням.
2. Двигун. Можна використовувати мотор від мотоблока, хоча варто сказати, що при його потужності, виріб, що вийшов, краще назвати дитячим снігоходом, розігнати його до пристойної швидкості не вийде. Є альтернатива використати мотор від мотоцикла чи скутера. Вибір двигуна залежить і від маси снігоходу.
3. Гусениці. Найважливіша і водночас складна деталь снігоходу.
4. Привід. З’єднує двигун та гусеницю. Для приводу чудово підходить ланцюг від мотоцикла.
5. Кермо. Тут потрібно відштовхуватися від особистих уподобань та зручності, але найчастіше він також береться від скутера чи мотоцикла.
6. Лижі. Тут використовується готовий варіант, якщо така є або можна зробити лижі з фанери. Краще віддати перевагу листам фанери завтовшки не менше 3 мм.
7. Паливний бак. Для цієї деталі слід вибрати ємність із пластику або металу. Місткість 15 літрів цілком достатня для того, щоб долати великі відстані, при цьому вона не займе багато місця.
8. Сидіння. Найкраще виготовити на замовлення, так як саморобний снігохід буде експлуатуватися в суворих умовах, слід віддати перевагу міцним, зносостійким матеріалам. Не забувайте про зручність, ви повинні відчувати на ньому комфортно.

Чи можна зробити гусениці самому?

Це найскладніший елемент для самостійного виготовлення. Гусениці машини грають вирішальну роль у тому, яку швидкість розвиватиме агрегат, і якою буде зчіпка з крижаним покриттям. Якісно виготовлені кустарним методом гусениці здатні прослужити досить довгий час. Найчастіше для гусениць використовують шини від автомобіля. Для початку потрібно звільнити шини від бортів, залишивши лише гнучку доріжку. Тепер потрібно виготовити ґрунтозачепи. Для цього використовують пластикову трубу діаметром 4 см. Її потрібно розпиляти на частини довжиною 50 см, заготовки, що вийшли, розпиляти ще вздовж. Ці деталі кріпляться до шини болтами. Важливо дотриматися однакового інтервалу кріплення грунтозачепів, інакше гусениця зіскакуватиме з ковзанки. Оптимально кріпитиме їх на відстані 5 см один від одного.
Аналогічним способом роблять гусениці. Для їх виготовлення потрібно використовувати транспортерну стрічку, яку слід відрізати, зробивши оптимальною довжину для саморобного агрегату. Важливо правильно і надійно зчепити стрічку, що обрізає. Для цього кінці її накладаються один на одного на 5 см і фіксуються болтами.
Як варіант, для виготовлення гусениць можна скористатися клиновими ременями. Вони скріплюються ґрунтозачепами, утворюючи гусеницю з готовими виїмками під шестірню.
Роблячи гусениці своїми руками потрібно врахувати такий нюанс: чим більша площа гусениці, тим краще апарат проходитиме по кучугурах, але в управлінні буде гірше. У магазинах, готові вироби найчастіше представлені у трьох варіантах, зі стандартними гусеницями, широкими гусеницями та надширокими.
Щоб спростити собі завдання замість самостійного виробництва, можна придбати гусениці в магазині. Таким чином, ви отримаєте можливість придбати гусениці, що підходять під рельєф місцевості та умов переміщення.

Особливості збирання

Готову раму, зварену власноруч або запозичену від іншої техніки, потрібно оснастити кермом за допомогою зварювання. Двигун встановлюється відповідно до креслення. Найкраще, щоб він розташовувався якомога ближче до карбюратора. На готову конструкцію необхідно встановити гусениці, які були зроблені заздалегідь.
Коли виконана основна робота, можна приступати до підключення бака, тросів газу та гальма, встановлення сидіння.

Найпростіший спосіб виготовлення снігоходу

Взяти за основу мотоблок і видозмінити його в снігохід – це, мабуть, найлегший спосіб створення агрегату для пересування по снігу. Його можна використати повністю, можна взяти лише деякі деталі.
Якщо мотоблок використовується повністю, то до нього потрібно приварити раму із задньою віссю та модифікувати робочий вал у привід, який повинен передавати обертові рухи від двигуна до гусениці.
Якщо використовувати мотоблок в повному обсязі, то з нього слід взяти тільки двигун і рульову вилку. На нижню частину вилки потрібно встановити гусениці.
У цьому випадку потрібно також враховувати, що потужність мотоблоку розрахована на вагу та тиск коліс, які менші ніж гусениці. Щоб уникнути зайвої витрати бензину та амортизації деталей, колеса снігохода повинні бути з низьким тиском.
Міні саморобний снігохід легкий в управлінні. До речі, якщо саморобний снігохід вийшов не дуже потужний і розвиває швидкість до 15 км/год, то оснащувати його гальмами не обов’язково. Для зупинки саморобного снігохода досить просто зменшити оберти, і він зупиниться сам.
Підійшовши до роботи серйозно і вивчивши всю наявну інформацію, напевно, ви будете пишатися своїм агрегатом зібраним власноруч!

Згадуючи історію створення саморобного снігохода, усвідомив, як давно почалося моє захоплення конструюванням техніки. Ще по молодості (а зараз я вже пенсіонер) здобув спеціальність слюсаря та освоїв самостійно зварювальну справу, інші спеціальності металообробників. А ось знаннями з конструювання, правду сказати, «похвалитися» не міг, та й повчитися було ніде. Будував по наїті всякі «дриндоходи» на колесах і гусеницях: їздив на них і бездоріжжям, і снігом, але ні надійності, ні краси в них не було.

Але на початку 1988 року вийшов «Моделіст-конструктор», в якому була стаття про снігохід «Гусениця навколо лижі». Отут і почалося!

Місця у нас такі, що сніговий покрив лежить півроку і навіть більше! Місцеві дороги чистять, як правило, не вчасно, та й то так, щоб тільки всюдихідна вантажівка могла проїхати. Ну а про путівці вже й казати нічого. До того ж у мене були захоплення: полювання та риболовля. Ось все це і спонукало зробити добротний прохідний снігохід.

Збудував собі, допомагав друзям, рідним, набирався досвіду. Постійно вдосконалював конструкцію «за законами еволюції»: замінював важке – на легке, ненадійне – на міцне, впроваджував підвіски: ресори, пружинні, амортизаторні. Загалом збудував понад десяток снігоходів: на гусеницях з дерев’яними та поліетиленовими траками навколо лижі-скпізу; гумовий із блоком котків; і з однією керуючою лижею, і з двома.

розповідь поведу про останній свій снігоход. Не можу сказати, що він не має недоліків, але в його конструкцію я вклав весь накопичений досвід і машина вийшла начебто вдала, хоча і без надмірностей (або, як зараз кажуть, – утилітарна), але виглядає непогано, і надійність на висоті.

Компонувальна схема снігохода вибрано найбільш поширену, як на подібних вітчизняних машинах, так і на закордонних: дві передні керовані лижі; силовий агрегат, що розташований попереду під капотом; далі – гусеничний блок, а над ним сидіння та позаду – багажник. Загальна довжина снігохода – 2300 мм, ширина по зовнішніх краях лиж – 900 мм, висота до керма – 1000 мм, до сидіння – 700 мм.

1 – керована лижа (2 шт.); 2 – підвіска керованої лижі (2 шт.); 3 – дуга (труба Ø32); 4 – капот (від бокового причепа мотоцикла “Ява”); 5 – вітрове скло; 6 – кермо; 7 – паливний бак (зварений із двох мопедних); 8 – сидіння; 9 – інструментальний ящик; 10 – огорожа багажника (труба Ø16); 11 – бризковик (сталевий лист s0,5); 12 – пружинний амортизатор підвіски натяжних маятникових важелів гусеничного блоку (2 шт.); 13 – фара; 14 – гусеничний блок

1 – нижній лонжерон (труба 28×25, 2 шт.); 2 – верхній лонжерон (труба 20×20, 2 шт); 3 – Г-подібний кронштейн кріплення корпусу опорного підшипника подовжувача вихідного валу силового агрегату (труба 28×25); 4 – під-кісна міжлонжеронна стійка (труба 20×20); 5 – винос (труба 28 25,2 шт.); 6 – опорна планка склянки кермового валу (сталевий лист s3); 7 – склянка рульового валу (труба Ø32); 8 – рульова колонка (труба Ø32); 9 – стійка-дуга, 2 шт.); 10 – підсідельна рамка (труба Ø20); 11 – підсідельна стійка (труба Ø20); 12 – обв’язування інструментального ящика (сталевий куточок 20×15); 13 – вварений кронштейн кріплення гусеничного блоку та натягу гусениці (2 шт.); 14 – підкос кронштейна (труба 20×20, 2 шт.); 15 – напіврамка майданчика багажника (труба 20×20); 16 – вушко кріплення заднього амортизатора (сталь s4, 2 шт.); 17 – підкос напіврамки багажника (труба 15х 15,2 шт.); 18 – підкіс нижнього лонжерону (труба 28 25,2 шт.); 19 – траверса (труба 28 25); 20 – поперечина виносів (труба 28×25); 21 – поперечки підвіски рульової колонки (труба Ø16); 22 – моторний підрамник (труба 28 25); 23 – стяжка-опора (сталева пластина); 24 – поперечка нижніх лонжеронів (труба 28×25); 25 – стяжка-замок паливного бака; 26 – поздовжній елемент підсідельної ніші (труба 20 20,2 шт.); 27 – втулка шворня (велосипедна, посилена, 2 шт.); 28 – підкос втулки шворня (труба 20×20, 2 шт.)

Під капотом:

а – вид праворуч; б – вид зліва

Силовий агрегат (двигун, зчеплення та коробка зміни передач в одному блоці) – «Тула-200м» виробництва ТМЗ (Тульського машинобудівного заводу). Ставився він на будь-яку мототехніку, що виробляється в Тулі: моторолери (у тому числі і на вантажний «Мураха»), мотоцикли та ін. Агрегат досить надійний, хоча і важкуватий.

Потужність нового двигуна становила 11 к.с. з числом оборотів до 3600 за хвилину. Але йому вже не один десяток років. Однак сил вісім-дев’ять, на мою думку, в ньому ще збереглися. Двигун робочим об’ємом 196 см3, двотактний та працює на суміші низькооктанового бензину з моторним маслом (типу «Автол») у співвідношенні 10:1.

Циліндр забезпечений штатним примусовим повітряним охолодженням.

Коробка передач має передавальне число 2353.

Для передачі обертання з вторинного (вихідного) валу на зірочку приводного валу довелося зробити зварний подовжувач із труби зі шліцевими наконечниками. На одному кінці внутрішні шліці нарізані безпосередньо в трубі (для насадження подовжувача на вал). На іншому – зовнішні шліци для перехідника, посадкове місце під підшипник та різьблення М20х1,5 для кріплення на подовжувачі зірочки, виконані на приварному наконечнику.

Забігаючи вперед, зазначу, що такий самий наконечник приварений до приводного валу гусениці, який виготовлений із натяжної задньої осі гусениці від снігоходу «Буран».

Рама снігохода – просторова, зварена із сталевих труб прямокутного, квадратного та круглого перерізів.

Основа рами – два парні трубчасті лонжерони – верхній і нижній. Верхній лонжерон кожної пари виконаний із труби перетином 20×20 мм. З такої ж труби і більшість допоміжних елементів: проміжні поперечки, підкоси та навіть задня рамка багажного майданчика. Нижні лонжерони – із труби перетином 28×25 мм – це найтовстіша труба в конструкції рами. З такої ж труби передня траверса, передні поперечки та консолі, підмоторний хребет.

Треба сказати, що труби рами – перерізи невеликого і навіть не товстостінні. А тому в місцях, де свердлили отвори, в них вставляли втулки і приварювали по колу.

Надбудова рами (стійки, дуги) виготовлена ​​з круглої труби діаметром 20 мм – від старих стільців, тонкостінних, але досить міцних. Ось тільки зварювати їх було складно, але якщо це робити за допомогою апарата-напівавтомата, процес значно полегшується. Рамка багажника під сидінням, також як і рамка серединної частини майданчика, – з рівнополочного 15-мм куточка. Між цими рамками я укладаю довгомірні речі, наприклад, лижі. Колонка рульового валу – з труби діаметром 32 мм – вбудована у передню частину надбудови. Втулки поворотних шворнів вирізані з велосипедних рам та приварені до кінців траверси. У раму також інтегровані (приварені до задніх кінців нижніх лонжеронів) кронштейни вузлів гусениці. Ці кронштейни служать і місцями кріплення до рами корпусів підшипників балансирного валу гусениці. Крім того, до елементів рами приварені численні вушка, вуха для установки силового агрегату, паливного бака, сидіння, амортизаторів та ін.

1 – подовжувач; 2 – наконечник для насадки на вал; 3 – наконечник для провідної шестерні

1 – гусениця; 2 – приводне зубчасте колесо гусениці (2 шт.); 3 – вузол приводного валу гусениці; 4 – ресори (2 шт.); 5 – кронштейн балансирного блоку (2 прим.); 6 – маятниковий важіль натяжної осі (2 шт.); 7 – натяжне зубчасте колесо гусениці (2 шт.); 8 – опорна ковзанка (10 шт.); 9 – крайній візок (2 шт.); 10 – середній візок; 11 – вісь балансирного блоку; 12 – підтримуючий каток (2 шт.); 13 – корпус із підшипником осі балансирного блоку (2 шт.); 14 – кронштейн кріплення ресори до осі балансирного блоку (2 шт.)

Гусеничний блок (точніше – його поздовжня половинка) запозичений від старого промислового снігохода «Буран». Чому половинка? Та тому, що, по-перше, легше. По друге -менше витрат і простіше конструкція. Ну а по-третє, передбачав їздити не за сніговою цілиною, а слідами «першопрохідців».

Однак у поєднанні з парою досить широких лиж снігохід впевнено долає і глибокі кучугури, і «пухляки».

Крайні візки перероблені – пружини видалені, а втулки зварені між собою, оскільки візки балансують самі по собі, сидячи на осі на кінцях ресор.

Перероблений і вузол натягу гусениці. Передні кінці його маятникових важелів сидять на спільній осі з ресорним балансирним вузлом, а задні підвішені на саморобних пружинних амортизаторах до рами.

Двигун снігоходу – гумова гусениця шириною 380 мм (на «Бурані» таких стоять дві). Привід гусениці здійснюється від приводного валу через пару 9-зубих «буранівських» капронових коліс. Привідний вал – трубчастий. Як зазначалося раніше, він виготовлений із задньої гусеничної «буранівської» осі, встановлений у підшипниках 80205, корпуси яких прикріплені безпосередньо до верхніх лонжеронів рами. Натяг гусениці здійснюється натяжною віссю із зубчастими колесами (такі ж, як і приводні) через пару маятникових важелів, насаджених на вісь балансирного візка (переміщенням її підшипників уздовж лонжеронів рами). Натяжний вал гусениці (а точніше – вісь, оскільки ця деталь не передає моменту, що крутить) із зубчастими колесами – теж «буранівські». Контакт гусениці з дорогою по довжині трохи більше метра.

Раніше рушники будував із опорною лижею-склизом. Вони хороші на «пухлому» снігу та кучугурах, але дуже чутливі до твердих нерівностей дороги. Від них – не тільки передається водієві дискомфорт, а й трапляються поломки траків і навіть самого склізу. Тому цього разу вирішив зробити рушій із гумовою гусеницею та опорними катками, бо припускав їздити по накатаному снігу та навіть льоду.

Трансмісія снігохода, що називається, простіше не буває, хоч і не без родзинок. Складається вона з одноступінчастої ланцюгової передачі від мотоцикла ІЖ з кроком 15,875 мм з парою зірочок: ведуча має 15 зубів, ведена – 21, тобто передавальне число становить 1,6. Вторинний (вихідний) вал силового агрегату подовжений трубою з внутрішніми шліцами на кінці, що насаджується на вал, і шліцевим наконечником – на іншому. Вільний кінець подовжувача встановлений у підшипнику 80205, корпус якого закріплений на Г-подібному кронштейні, привареному до рами. На цей наконечник через перехідник із внутрішніми та зовнішніми шліцами посаджена провідна зірочка ланцюгової передачі. Ведена зірочка посаджена (теж через шліцевий перехідник) на шліцевий наконечник приводного валу гусениці. Перехідники виготовив із шестерень: відпалив, проточив, відфрезерував. Завдяки шліцевим перехідникам зірочки (а, отже, і передавальне відношення) легко міняти навіть у польових умовах під дорожні умови (точніше, під щільність та глибину снігового покриву).

Керовані лижі снігохода – саморобні, завдовжки 900 мм (заготівля – 1000 мм) та шириною 200 мм. Виготовлені із сталевого листа завтовшки 2 мм. Полозья штамповані: посередині – трикутний паз, а по краях – відбортовки-підрізи, спереду загнуті вгору (контактна поверхня зі снігом – 800 мм). Зверху до полозів приварені поздовжні ребра жорсткості П-подібного перерізу, вигнуті з такого ж сталевого листа, а до них – вушка та вуха для кріплення вузлів підвіски, а попереду – дужки зі сталевого 10-мм прутка.

Кожна лижа має підвіску, що складається з амортизатора (від моторолера «Тула») та саморобного важеля із труби квадратного перерізу 20×20 мм.

Кермо – змішаного типу. Саме кермо – мотоциклетне важільне, а решта – як у автомобіля. Рульовий вал – “переломний” з карданним шарніром і навіть своєрідним кермовим механізмом. “Переломним” його зробив тому, що він ніяк не входив у “паралель” з шкворневими втулками (а взагалі-то, прямий вал краще). Треба звернути увагу, що нижній кінець валу конструктивно виявився попереду поворотних важелів та тяг, а сошка спрямована назад. При такому положенні при повороті праворуч кермо потрібно було повертати вліво, і навпаки, що суперечило здоровому глузду. Тому довелося ввести кермовий механізм, що служить для узгодження повороту керма та напрямки лиж. Механізм є пару однакових шестерень у корпусі. Провідна шестерня за допомогою шліцевого з’єднання насаджена на кінець кермового валу, а вал веденої шестірні з’єднаний (зварений, хоча цей вузол доцільно і неважко зробити теж розбірним) з Т-подібною сошкою. Від сошки через кермові тяги та поворотні кулаки здійснюється одночасний поворот лиж тепер у той самий бік, у який повертають кермо.

Устаткування. Паливний бак зварений із двох баків від мопеда «Рига».

Сидіння – від мотоцикла «Мінськ» змонтовано на стійках із обшивкою із дюралюмінієвого листа. Під сидінням знаходиться інструментальний ящик, а між ящиком та підлогою – вільна ніша з отвором ззаду. У неї укладаю при необхідності лижі, лопату та інші довгомірні предмети. Капот – перекроєна передня частина коляски (бокового причепа) мотоцикла Ява-350. Електроустаткування штатне. Фара – від мотоцикла «Мінськ».

1 – полоз; 2 – підсилювач; 3 – дужка; 4 – вушко кріплення амортизатора; 5 – вушко кріплення важеля

1 – кермо (велосипедне); 2 – верхнє коліно кермового валу; 3 – кронштейн підтримки верхнього коліна кермового валу (обстановка); 4 – карданний шарнір; 5 – рульова колонка; 6 – нижнє коліно рульового валу; 7 – хомут шліцевого з’єднання нижнього коліна та вала-шестірні; 8 – провідна вал-шестірня; 9 – ведена вал-шестірня; 10 – сошка; 11 – вісь сошки та рульових тяг; 12 – рульова тяга (2 шт.); 13 – наконечник регулювання довжини кермової тяги (2 шт.); 14 – контргайка 15 – кермовий важіль (2 шт.); 16 – вісь тяги та важеля (2 шт.); 17 – поворотний кулак (2 шт.)

1 – приймальний патрубок; 2 – корпус; 3 – глушник; 4 – випускний патрубок

1 – дишло; 2 – поперечка; 3 – кронштейн-вушко (2 шт.); 4 – тяга (2 шт.); 5 – лижа (2 шт.); 6 – кузов; 7 – стійка (10 шт.)

Санки-причіп – саморобні. Я вважаю, що краще мати невеликі санки, ніж великий багажник на снігоході: якщо десь застрягнеш, санки можна відчепити, шлях протоптати і знову причепити. Кузов колись був корпусом бокового причепа мотоцикла Ява-350, а точніше те, що від нього залишилося після виготовлення капота для самого снігоходу. Його вкоротив, вирізавши близько 200 мм у середині. Потім склепав передню та задню частини витяжними заклепками. Під кузовом розмістив кілька поперечок із труби прямокутного перерізу 40×20 мм, одну з широких стінок яких залишив як вушки з обох кінців. Вушка прикріпив до боковин кузова витяжними заклепками.

Кузов встановлений на лижах із алюмінієвих панелей електрошинопроводу за допомогою трубчастих стійок квадратного перерізу 20×20 мм. Стійки вгорі приварені до поперечок з вушками і внизу – до «п’ят» – сталевих квадратних пластин товщиною 2 мм. «П’ятки» приклепав до полозів лиж тими ж витяжними заклепками.

Хочу зазначити, що креслення вузлів – не робітники, а ознайомчі: на деяких проставлені не всі розміри (наприклад, рами), десь щось може і не збігтися, оскільки креслення робилися за готовою конструкцією.

А взагалі, я вважаю, що виготовлення конструкції за кресленнями – це вже виробництво, а не творчість.

В.СМИРНІВ, п. Сява, Нижегородська обл.

Снігохід – унікальний транспортний засіб для щоденного застосування у зимовий період. Його використовують для пересування засніженою місцевістю під час наукових експедицій, екскурсій, походів, полювання на тварин, охорони території. Такий виріб можна придбати у спеціалізованому магазині або зробити своїми руками. Якщо готові конструкції мають досить високу ціну, і не кожна людина здатна собі дозволити таку покупку, то саморобні – доступніший альтернативний варіант, виготовлений з підручних матеріалів та техніки.

Саморобний снігохід можна зробити власноруч із доступної техніки. Для цього фахівці рекомендують використовувати:

Важливо! Щоб зробити портативний снігохід у домашніх умовах, обов’язково потрібно мати навички роботи із слюсарними інструментами.

Креслення, варіанти готових робіт

Конструювання снігоходу необхідно розпочинати зі створення креслення бажаного виробу. Він допоможе в процесі роботи виготовити практичне та функціональне обладнання, яке служитиме не один рік.

Варіант готової роботи

Якщо для створення снігохода з мотоблоку або мотоцикла можна скористатися готовими кресленнями, то для конструкції з бензопили їх не передбачено, тому що кожен інструмент має свої технічні характеристики та особливості.

Снігохід із бензопили

Порада. Снігохід можна зробити як гусеничним, і лижним.

Перш ніж приступити до виготовлення снігоходу з бензопили, необхідно вибрати обладнання, яке буде мати всі необхідні характеристики. Оптимальний варіант для цієї мети – бензопила “Дружба”, “Урал” та “Штиль” (потужність цих інструментів ідеально підходить для створення швидкісних снігоходів).

Важливо! Двигун та редуктор – основні деталі бензопили, що використовуються в процесі роботи.

Конструкція снігохода складається із чотирьох частин:

Складання саморобного снігоходу проводиться не за якоюсь запропонованою схемою або стандартним кресленням, а виходячи з матеріалів та інструментів, які є у розпорядженні майстра.

Інструкція зі збирання снігоходу з бензопили

Складання виробу – досить цікава робота. Вона складається з кількох послідовних етапів, які мають виконуватися акуратно та відповідально.

• Перший етап – це збирання каркасної основи майбутнього саморобного снігоходу. Для роботи будуть потрібні сталеві куточки (розмір – 50 х 36 см) або сталеві листи (товщина – не менше 2 мм). З куточків роблять середню частину конструкції, та якщо з листів – передню і задню.

Порада. Щоб надати необхідної жорсткості конструкції, метал загинають під кутом 90 градусів.

• Акуратно роблять два наскрізні отвори під розміщення валу гусеничного механізму та направляючих пристроїв гусеничних коліс (натяжні пристрої встановлюються з обох боків лонжеронів).

Важливо! Передній пристрій спеціально призначений для натягу другого ступеня натяжної передачі, він також допомагає в регулюванні самої гусениці.

• До нижньої частини лонжеронів акуратно приварюють спеціальні кронштейни (їх кріплять на однаковому віддаленні один від одного), у їх відкриті пази та встановлюють опорні ковзанки.
• Ковзанки (в гумових чохлах) розташовують на п’яти осях, кожен з яких кріплять з нижньої сторони відкритих пазів.
• Між кожним елементом встановлюють спеціальні втулки з дюралюмінію (вони виготовляються з підходящої труби).

Порада. Щоб не витрачати час на виготовлення ковзанок та осей для них, їх можна запозичити у старого обладнання для викопування картоплі.

• Самі осі кронштейнів кріплять за допомогою гайок та контргайок (вони призначені для посилення рами снігохода, утримують лонжерони на певній відстані один від одного).
• З трьох металевих куточків роблять стійки для кріплення підготовленого редуктора бензопили, встановлюють проміжний вал ланцюгової передачі.
• На підготовлений каркас встановлюють сидіння для користувача (для цих цілей використовують ящик або автомобільне крісло), його фіксують на ділянці між середньою і задньою частиною конструкції.

• На передній ділянці каркаса роблять отвір для розміщення керма, його роблять із труби із привареними ручками управління.
• У місцях кріплення стійок снігоходу встановлюють металеві косинки (вони зміцнюють конструкцію, роблять її міцнішою та надійнішою).

Важливо! Щоб майбутній саморобний снігохід мав гарну прохідність по засніженій місцевості, його оснащують гусеничним механізмом.

• З металевої труби виготовляють вал приводу снігохода, у нього вставляють спеціальний круглий фланець для кріплення зубчастих коліс.
• Для створення кермового керування застосовують обладнання зі старих мотоциклів або мопедів з триважільного управління.

Готовий снігохід має невелику вагу, що легко розміщується в багажник автомобіля для транспортування на великі відстані. Його управління настільки просте і зрозуміле, що навіть дитина легко може ним користуватися.

Снігохід із мотоблоку

Мотоблок – ще один варіант обладнання, яке використовується у процесі виготовлення снігоходу власноруч. Його конструкцію практично не потрібно переробляти, оскільки вона є багатофункціональною.

Існує три типи снігоходів із мотоблоку:

Перш ніж розпочати роботу з мотоблоком, необхідно визначитися з типом майбутньої конструкції. Від нього і залежатиме складність роботи майстра, а також тривалість процесу.

Конструювання снігоходу з мотоблоку

Важливо! Для створення колісного снігоходу не потрібно переробляти систему кермового керування, особливу увагу потрібно приділити лише на раму пристрою та лижі.

• Раму снігохода виготовляють із металевих труб або куточків (вона повинна мати форму прямокутника).
• До готової основи приєднують ящик чи крісло для розміщення водія.
• Окремо виготовляють лижі з куточків та листового металу, приварюють їх до рами.
• Готову конструкцію приєднують до мотоблоку, використовують за призначенням.

Снігохід із мотоцикла: посібник для майстрів

Зробити снігохід із мотоцикла не так вже й просто. Якщо збирання попередніх виробів практично не викликає труднощів, то з цією конструкцією доведеться помучитися. Для роботи знадобляться не тільки інструменти, матеріали та техніка, але й навички у роботі зі зварювальним апаратом та іншим обладнанням.

Важливо! Мотоцикли «Урал», «Іж» та «Дніпро» — найвідповідніші моделі для виготовлення снігоходу своїми руками.

Технологія конструювання снігоходу

• Роблять раму з металевих труб різного діаметру і сталевих куточків. Її основу виконують у вигляді прямокутника (його габарити – 150 х 43,2 см).
• Конструюють рульову балку з металевих куточків (її розміри – 50х50х5 мм), її частини обшивають щільними металевими накладками. Готову конструкцію встановлюють у горизонтальному положенні на свердлильному верстаті.

• Раму та готову балку обробляють у місцях з’єднання, готують спеціальні пази для надійної фіксації елементів.
• Передню поперечину рами оснащують міцним куточком.
• Зміцнюють сидіння до рами конструкції.
• Роблять отвори у лонжеронах.
• Між рульовою та середньою ділянкою приварюють швелер.
• Підбирають відповідну гусеничну зірочку та гумову стрічку для подальшої установки (відповідні габарити – 2200 х 300 мм, товщина – не більше 10 мм).
• Саму гусеницю акуратно обшивають капроном, щоб матеріал не розшаровувався у процесі використання.

• Встановлюють трансмісію, що складається з переднього та заднього мосту. Передній – ведучий, він складається з трубчастого валу, гусеничної зірочки та котків (самі зірочки фіксуються на наскрізні болти). Конструкція заднього мосту складається з гусеничного барабана та трубчастого валу.
• Лижі приварюють до конструкції снігоходу (для їх виготовлення використовують листи сталі та металеві куточки).

Система управління саморобного снігохода з мотоцикла є досить складною в конструюванні. Вона складається з:

З наданої інформації можна зробити висновок: саморобний снігохід з елементів мотоблоку, бензопили або мотоцикла – реальність. Його може виготовити кожен бажаючий майстер. Для продуктивної роботи знадобляться лише певні навички, обладнання, інструменти та матеріали.

Саморобний снігохід: відео

» з представленого матеріалу ви дізнаєтесь, як самостійно зібрати снігохід із двигуном від мотоблоку. Надано покрокові фото складання та відео з обкатки міні-снігохода. Кожен затятий рибалка і мисливець чудово знає, що взимку по рихлому снігу пересуватися на лижах не дуже зручно, а коли необхідно подолати відстань у кілька десятків кілометрів до займки, зимівлі, мисливської хатинки, або до водоймища, то тут взагалі «труба)). подолання великих відстаней необхідний снігохід, але ціни на заводські машини не по кишені простій людині, знову ж таки ремонт і запчастини обійдуться в копієчку. Так що робимо самі, своїми руками))

Цей снігохід дуже компактний і при цьому швидко збирається і розбирається буквально за 5 хвилин. Також легко поміщається в розібраному вигляді в багажне відділення легкового автомобіля.

Гусениця зроблена з БУРАНівської гусениці розрізаної навпіл, додатково встановлені алюмінієві траки, зроблені з профілю.

Ось такий снігохід)

Під час холодів транспорт на двох колесах стає неактуальним, а на засніжених просторах іноді проїхати неможливо навіть на автомобілі. Що ж робити в ситуації, якщо грошей на придбання більш пристосованого до суворої зими транспорту немає?

І тут можна виготовити саморобний снігохід. Зимові транспортні засоби найчастіше оснащуються гусеничним приводом, спереду встановлюються кермові лижі. Снігохід має високу прохідність, легку вагу (70-80 кг), що дозволяє йому їздити як по цінному снігу, так і по закатаним засніженим дорогам. Керувати цим транспортним засобом просто, а швидкість, що розвивається, невелика. Так що їздити на снігоході взимку загородою – це не лише зручно, але й безпечно.

Особливості саморобних снігоходів

Продажем снігоходів біля СНД займається безліч компаній. Але ціни на них високі навіть для сімей із пристойними доходами. Якщо ви не хочете переплачувати гроші за рекламу і є працелюбною та креативною людиною, то спробуйте зробити саморобний снігохід.

Зроблений власноруч самохід коштує в 7-10 разів дешевше, ніж найдешевші моделі, виготовлені заводським чином.

Успішність власноручного виготовлення снігоходу залежить від кількох факторів:

• ваша особиста майстерність;
• ваше інженерно-конструкторське мислення;
• наявність деталей та агрегатів від інших снігоходів, мотоциклів та іншого.

Слід мати на увазі, що їзда на снігоході, як і будь-якому транспортному засобі, пов’язана з підвищеною небезпекою. Незважаючи на те, що саморобні апарати, як правило, не здатні розвивати швидкість більше 15 км/год, до якості деталей, зварювання, кріплення елементів болтами слід підходити з усією серйозністю. Питання експлуатаційної безпеки та надійності кінцевого агрегату має бути основним для будь-якої людини, яка має намір змайструвати снігохід власними руками.

Підготовка

Перед тим, як розпочати виготовлення снігохода, необхідно розрахувати основні параметри апарату. Якщо ви трохи інженер-конструктор, то доречно зробити креслення агрегату. У принципі, всі снігоходи влаштовані однаково і просто. Ваше завдання – зробити надійний апарат за зразком та подобою всіх інших варіантів цього класу транспортного засобу.

Що потрібно для виготовлення:

1. Труба для рами, для підвісок та інших каркасних елементів.

Експериментальним шляхом було встановлено, що оптимальний діаметр труби – 40 мм. Якщо ви використовуєте профіль, буде достатньо 25 х 25 мм. Товщина стінки – 2 мм. При менших параметрах буде знижена стійкість апарату до деформацій. При великих – станеться обтяження машини, що, відповідно, позначиться на і без того блискучих їздових характеристиках.

Підійдуть колеса від квадроциклів (невеликих моделей з діаметром колеса 30-40 см), якихось візків тощо. Усього потрібно 2 осі з 2 колесами на кожній.

Основний елемент “гусениць”. Оптимальна товщина – 3 мм. Цього достатньо для стійкості та зносостійкості.

З них робляться ґрунтозачепи — другий елемент «гусениць». Оптимальний діаметр 40 мм за товщини стінки – 5 мм.

Як правило використовують двигун, карбюратор, паливний бак від мотоцикла.

Як правило, використовують зірки та ланцюг від мотоцикла, зірки від снігоходів. Ведучий вал від будь-якого агрегату, що підходить за габаритами.

Оптимально брати лижі з іншого снігоходу. Так як цей елемент повинен бути максимально надійним, розрахованим на навантаження самого агрегату, плюс водія та можливих пасажирів.

Як правило, використовують кермо від мотоцикла, відповідно з ручкою газу та тросом.

В принципі можна обійтися і без платформи, закріпивши сидіння(я) та кузов (опціонально) безпосередньо на рамі. Але іноді на рамі конструюють додаткову платформу, наприклад, з дерев’яних дощок, які забезпечують незначну амортизацію, дозволяють розмістити кілька сидінь, і водночас не дуже обтяжують конструкцію.

Цей елемент вносить додаткову складність у конструкцію. Тому часто обходяться без нього, тим більше якщо передбачається їздити по не утрамбованому снігу. Амортизація встановлюється на передню підвіску та сидіння водія. Можна взяти від старого снігохода чи мотоцикла.

Крім перелічених вище, для виготовлення снігохода будуть потрібні інші стандартні деталі: болти, шпильки, гайки, шарніри.

Як зробити: інструкція

Спочатку вариться каркас – рама. Очевидно, що чим більше буде рама, тим важче вийде апарат і тим повільніше рухатиметься. Оптимальна довжина рами – 2 м-код плюс/мінус.

На рамі послідовно фіксуються:

• провідний вал із приймаючою зіркою;
• силова установка з передавальної зіркою та бензобаком;
• передня колісна вісь (нерухоме кріплення до рами зварюванням або болтами);
• задня колісна вісь (кріпиться фіксовано за допомогою рухомого напрямного елемента);
• передня підвіска з рульовою конструкцією та напрямною лижею (лижами);
• сидіння(я) та кузов.

Гусениці виготовляються із приводних клинових ременів або транспортерної стрічки. Оптимальна ширина гусениць – від 40 до 50 см. За меншої ширини (40) снігохід буде більш маневреним і краще керуємо. За більшої (50+) – покращується прохідність апарату.

Функцію ґрунтозачепів виконують розпиляні вздовж навпіл пвх-труби зазначеного вище діаметра. Вони кріпляться до гумової основи за допомогою болтів та гайок. Недостатньої ширини клинові ремені можна скріплювати один з одним металевими ґрунтозачепами.

Щоб мати можливість регулювати натяг гусеничного полотна, задня колісна вісь кріпиться за допомогою рухомого напрямного елемента, що дозволяє фіксувати положення осі в певному положенні.

Додаткові зауваження:

1. Центр тяжкості повинен припадати приблизно на центр конструкції. Оскільки силова установка кріпиться попереду, то сидіння водія має бути зміщене до центру над переднім мостом або трохи зміщеним назад.
2. Відстань між провідним валом і силовою установкою повинна бути мінімальною, щоб мінімізувати втрати енергії, що передається на вал.
3. Якщо ви встановлюєте амортизатор під сидіння, передня опора сидіння кріпиться на профільній дузі жорстко, а ззаду сидіння спирається на амортизатор.
4. Якщо ви робите снігохід з розрахунком на велике завантаження, то для зняття частини ваги з гусениць доцільно встановити додаткову лижу посередині бази (між двома гусеницями). Ця лижа, довжиною 50-70 см, кріпиться безпосередньо до рами. Однак така конструкція передбачає більш точний попередній розрахунок із подальшим вирівнюванням висоти «ніжки», що ускладнює виготовлення снігоходу.
5. У шинах снігоходу бажано підтримувати невисокий тиск, щоб уникнути швидкого зносу деталей та високої витрати палива.

Розглянутий варіант снігохода є найпростішим за конструкцією. За наявності інструментів зварювального апарату він може бути зібраний в гаражі без проблем.