Опалубка для фундаменту: вибір матеріалу, конструкція, особливості складання, поради будівельників

Будівництво будь-якої будівлі починається зі зведення міцної бетонної основи. Але для початку треба спорудити опалубку, за допомогою якої можна надати фундаменту потрібну форму. Згадану конструкцію споруджують з різних будматеріалів. Щоб правильно побудувати опалубку за фундаментом, необхідно суворо дотримуватися інструкції, яка буде наведена в даному матеріалі. Слід детальніше розглянути особливості конструкції.

• Умови збирання опалубки
• Опалубка: різновиди
• Матеріали для зведення опалубки
• Опалубка з дерева: переваги і недоліки
• Опалубка, виконана з підручних засобів
• Ламінована фанера: особливості матеріалу
• Дерев ‘яна опалубка: необхідні матеріали
• Швидкий монтаж дерев ‘яної опалубки: покрокова інструкція
• Коли знімати опалубку з фундаменту?
• Стрічковий фундамент: будівництво опалубки
• Бетонна основа без опалубки
• Насамкінець

Умови збирання опалубки

Раніше конструкцію монтували, використовуючи при цьому деревину, але в наш час застосовуються також полімерні високотехнічні матеріали. Опалубка зводиться для виконання таких завдань:

• створення необхідної форми, в якій буде застигати бетонний розчин;
• ізолювання будівлі від ґрунту.

Технологія будівництва конструкції починається з підготовки грунту. Ділянку, на якій буде зводитися будівля, слід спочатку відзначити за допомогою капронової нитки і дерев ‘яних колиць. Після цього треба переконатися, що територія очищена від сміття. Опалубку виготовляють з дерев ‘яних щитів або інших будматеріалів. Головне, щоб внутрішня сторона конструкція була очищена від забруднень. Крім того, застосовувані будматеріали повинні бути без дефектів.

Правильна опалубка для фундаменту – конструкція, в якій окремі елементи міцно з ‘єднані між собою, оскільки від цієї умови залежить надійність і довговічність основи. Якщо знехтувати цією вимогою, то бетон зруйнується за короткий час. Герметичність конструкції – ось ще одна технічна умова, яку необхідно виконати, щоб вийшов надійний фундамент.

Опалубка: різновиди

Існує два типи конструкції: знімна і незйомна. Будівельники рекомендують вивчити переваги і недоліки кожного з варіантів, щоб розібратися в тому, яку саме опалубку під фундамент споруджувати. Слід детальніше вивчити ці різновиди.

1. Знімна опалубка розбирається після завершення робіт зі зведення основи. Це вигідний варіант: будматеріали можна буде використовувати ще раз. У цьому випадку найчастіше використовується дошка для опалубки фундаменту.
2. Незйомна конструкція виконується з полімерних матеріалів (наприклад, з арболіту або полістиролбетону). Майстри радять будувати опалубку цього виду, якщо потрібно звести масивну будову. До того ж конструкція, виконуючи теплоізоляційну функцію, захистить бетонну основу від негативного впливу низьких температур.

Рекомендується організувати дерев ‘яну опалубку незйомної форми, якщо треба спорудити вузький і неглибокий фундамент. Іноді зводиться комбінована конструкція, використовувати яку будівельники радять при будівництві об ‘єкта на сипучому ґрунті. Опалубка такого виду складається з зовнішнього і внутрішнього шарів. Як правило, для будівництва зовнішньої сторони конструкції застосовуються дошки, а для внутрішньої – полістиролбетон.

Матеріали для зведення опалубки

Розмір і різновид підстави – критерії, що впливають на тип згаданої конструкції. Для створення опалубки будівельники застосовують такі матеріали:

Якщо будівля буде будуватися на стрічковому або монолітному фундаменті, то рекомендується застосовувати для організації металеві вироби. Щоб отримати високоміцну конструкцію, то в цьому випадку іноді сталеву арматуру приварюють до залізних щитів опалубки. Фундамент будівлі буде довговічним, якщо застосовувати для нього арматуру. Універсальність – ось ще одна перевага металевої опалубки, оскільки форму сталевих листів можна змінити, проте є і істотний недолік – висока ціна металевих виробів.

Пінополістирол – відомий і дорогий матеріал, за допомогою якого зводяться елементи незйомної опалубки. Крім цього, у виробу високі теплоізоляційні властивості, але часом виникають проблеми при підборі окремих складових для спорудження конструкції.

Залізобетон рідко застосовують для будівництва приватних будівель, оскільки в цьому випадку доведеться викласти велику грошову суму для проведення робіт. До того ж спорудити самостійно опалубку із залізобетону – трудомістке заняття. Конструкція зі згаданого матеріалу збирається з плит.

Опалубка з дерева: переваги і недоліки

Конструкція з дощок зводиться найчастіше. Це не дивно, оскільки процес виготовлення дерев ‘яної опалубки не займе багато часу. Якщо необхідно побудувати недорогу конструкцію, то для проведення робіт рекомендується придбати листову фанеру, кріпити яку слід на розпорядки, зроблені з дощок.

Доступність і низька вартість – переваги дерев ‘яної опалубки, яку до того ж монтувати досить просто. У цій справі головне – чітко слідувати інструкції та придбати необхідні матеріали, а інструменти знадобляться найпростіші: молоток, рулетка, шуруперт і будівельний рівень.

Дерев ‘яна опалубка для фундаменту будинку має деякі недоліки, оскільки для її виготовлення доведеться застосовувати додаткові елементи для посилення конструкції. Така необхідність виникає через габаритні відмінності окремих деталей, тому будівельники рекомендують попередньо провести точний розрахунок матеріалів.

Опалубка, виконана з підручних засобів

Конструкцію можна виготовити з плоского шиферу, дверей, старих меблів та інших матеріалів. Дешевизна – ключова перевага такої опалубки під фундамент. Однак правильно спорудити конструкцію буде досить проблематично, оскільки доведеться ретельно підбирати необхідні деталі.

Слід знати: цей варіант забороняється застосовувати при будівництві бетонної основи для житлових об ‘єктів. До того ж опалубку потрібно спорудити таким чином, щоб вона була повністю герметична, а виконати цю умову з підручних матеріалів буде складно. У цьому випадку слід виставити спеціальні опори, щоб отримати стійку і надійну конструкцію

Рекомендується використовувати спеціальні шпильки для стягування стінок опалубки.

Ламінована фанера: особливості матеріалу

Згаданий матеріал є стандартним виробом, який будівельники рекомендують використовувати під час створення формуючих елементів опалубки. Це вологостійка фанера, що має високі технічні показники. Матеріал буде знаходитися на поверхні конструкції, а його основна функція – захист дощок від вологості.

Мінімальна товщина аркушів становить 3 мм, а максимальна – 40 мм. Завдяки малій вазі щити з фанери буде легко перенести і з ‘єднати з іншими елементами опалубки.

Дерев ‘яна опалубка: необхідні матеріали

Спочатку треба підготувати ділянку, на території якої буде зводитися будівля. А після придбати потрібні матеріали та інструменти. Щоб спорудити опалубку для фундаменту, знадобляться такі будівельні предмети:

• суворі бруски 100 х 50 мм;
• обрізні дошки, ширина яких повинна становити від 100 до 150 мм, а товщина – 25-30 мм;
• дерев ‘яні колья;
• ламінована фанера 125 х 250 х 1,5 см;
• цвяхи або шурупи;
• будівельний рівень;
• дріт або капронова нитка;
• поліетиленова плівка.

Кількість будматеріалів безпосередньо залежить від габаритів майбутнього фундаменту. Висоту опалубки потрібно виконувати так, щоб її рівень був на 5 см вище цоколю.

Швидкий монтаж дерев ‘яної опалубки: покрокова інструкція

Спочатку треба зробити щити з вологостійкої фанери (ламінованої), оскільки формуючий матеріал не повинен вбирати воду: це може привезти до порушення процесу ствердування бетонного розчину. Зовнішню сторону треба зміцнити брусом, розміри якого становлять 100 х 50 мм, за допомогою цвяхів або шурупів.

Опалубка буде міцною, якщо зафіксувати її кільцями, встановлювати які необхідно через кожен 70-100 см. Відстань від основи до дерев ‘яних палиць має становити не більше 1 м.

Наступний крок – розмістити підготовлені фанерні щити по краях траншеї, а після з ‘єднати їх за допомогою спеціальних перемичок з вритими кольями. Перед остаточною установкою опалубки для фундаменту, слід перевірити огорожу на вертикальність, а для цього треба задіяти будівельний рівень. Далі необхідно буде зафіксувати опалубку до укосу і застелити внутрішню частину конструкції плівкою.

Фінальний етап робіт – монтаж армуючої решітки і заливка бетонного розчину. Майстри рекомендують зігнути листи фанери, якщо планується зведення основи із заокругленими ділянками.

Коли знімати опалубку з фундаменту?

Якщо організована знімна конструкція, то її в будь-якому випадку рано чи пізно доведеться демонтувати. Як правило, бетонний розчин повністю застигає через 28 днів, але цей показник залежить від температури і вологості повітря. Фахівці рекомендують не поспішати розбирати конструкцію, оскільки необхідно почекати, поки бетон набере 50-70% міцності.

Якщо виникає питання про те, через скільки знімати опалубку з фундаменту, то слід врахувати такі параметри:

1. Якщо температура повітря прогрівається до 30-35 ° С, то демонтувати конструкцію треба через 2 доби.
2. Опалубка була споруджена при 20-25 ° С – необхідно розібрати її через 3-4 дні.
3. Якщо температура досягає показника в 10-15 ° С, фахівці демонтують конструкцію на 5-7 добу.
4. Через 10 днів знімають опалубку, якщо фундамент був споруджений при середньодобовій температурі 5 ° С.

Якщо бетонну основу будують при низькій температурі (від 0 до + 10 ° С), то згадану конструкцію слід демонтувати через 15-20 днів. На цей показник також впливає вологість повітря – будівельники радять проводити роботи по заливці фундаменту в суху і теплу погоду.

Стрічковий фундамент: будівництво опалубки

Для організації зазначеної підстави в першу чергу треба вирити траншею. Наступний етап – купівля дерев ‘яних брусків і обрізних дощок. Кількість будматеріалів для кожного окремого проекту буде різною. Майстри рекомендують закуповувати дошки з деяким запасом, щоб не довелося додатково їх купувати вже в процесі самого будівництва.

Перед тим як споруджувати опалубку для стрічкового фундаменту своїми руками, слід перевірити якість траншеї: вона повинна бути сухою і не пухкою. Тому згадані роботи краще проводити, коли на вулиці суха погода. Опалубку необхідно виконати у вигляді короба, який буде встановлено по всій траншеї. Головне, щоб конструкція була герметична, тому рекомендується обшити дошки рубероїдом. Крім цього, опалубка повинна бути міцною і жорсткою, оскільки залитий бетонний розчин буде сильно тиснути на її стінки. Будівельники рекомендують скріпити конструкцію перемичками, встановлювати які треба через кожні 2 метри.

Якщо планується спорудження знімної опалубки, то конструкцію треба виконати таким чином, щоб при демонтажі не пошкодити пиломатеріали.

Бетонна основа без опалубки

Якщо планується в будівлі будівництво цоколю, то такий фундамент не підійде для зведення об ‘єкта. Крім того, в холодних регіонах спорудження основи без опалубки – ризиковане і нераціональне заняття. Однак така конструкція має свої переваги, а саме:

• зниження вартості будівництва основи;
• скорочення термінів спорудження будівлі;
• зменшення трудовитрат.

Щоб організувати фундамент без опалубки, потрібно виконати такі роботи:

1. Викопати траншею з урахуванням розмірів, проставлених у проектній документації.
2. Прикрити зовнішні сторони поліетиленовою плівкою.
3. Засипати дно траншеї 10-сантиметровим піщаним шаром.
4. Посилити конструкцію знизу і зверху сталевою арматурою.
5. Залити бетонну суміш.

Марка цементу повинна бути М300 або вище. Наприклад, професіонали рекомендують застосовувати М400, щоб спорудити міцну основу.

Насамкінець

Виконати для фундаменту опалубку – нескладна справа, якщо детально вивчити інформацію, наведену в матеріалі, а також прислухатися до рекомендацій від професійних будівельників. Для зведення невеликих житлових будівель конструкцію найчастіше виконують з деревини, тому саме технологічний процес виготовлення опалубки з дощок детально обговорено в статті.

Як зробити і виставити опалубку для фундаменту своїми руками

Добрий день, дорогі читачі. Причина, по якій мені довелося у вихідні сісти і зібрати матеріали по розмітці фундаменту і збиранню, монтажу і виставляння за рівнем опалубки проста. Сарафанне радіо не дрімає, і до мене звернувся один одного мого друга». Який питав, чи можна заощадити на щитовому матеріалі, оскільки у нього є купа обапола і жаба, яка забороняє купувати нормальні дошки для опалубки. А так якщо зробити з того що є, то можна і на лесі заощадити, і спину не рвати, заливши в кілька заходів…

Якщо думаєте так само — читати вам обов’язково. По-перше, искользуя старий і кривий ліс, ви НЕ ЗАОЩАДИТЕ. Його майже напевно поведе, і вам:

• доведеться збивати зайве (а це той ще праця).
• доведеться доливати, якщо з-за просевшей опалубки фундамент буде не рівень (а це теж погано, оскільки можливо розшарування шарів бетону).
• ні в якому разі не лити в декілька заходів конструкції, які повинні бути монолітними. Тобто можна залити спочатку те що під землею, а потім те що над, але не можна заливати стрічку частинами.

Загалом, довелося мені на пальцях пояснювати, що півкуба лісу обійдеться дешевше, ніж роботи по вирівнюванню фундаменту, зробленого косо з-за економії, вибачте, «на сірниках». Сподіваюся, вам знадобляться поради, зібрані на цій сторінці.

Розмітка фундаменту

Отже, коли всі підготовчі роботи проведені, приходить час заливки фундаменту. Заливка фундаменту починається з того, що вам необхідно зробити розмітку під фундамент. Від правильності розмітки залежить правильність розташування фундаменту і правильність побудови будинку, так як стіни вашої построийки будуть стояти на фундаменті. Розмітка фундаменту своїми руками увазі в собі перенесення проекту фундаменту з паперу на будівельний майданчик в масштабі. Далі – детальніше…

Розмітка під фундамент на вашій ділянці своїми руками.

Для початку, вам необхідно мати проект будівництва. Без проекту, без схеми і креслень правильно розмітити, і вже тим більше побудувати, у вас не вийде. Далі необхідно провести деякі підготовчі роботи на ділянці. Від цього залежить не тільки зручність, але і правильність дії при виконанні тих чи інших робіт.

Скажемо тільки те, що розмітка під фундамент проводиться на рівній ділянці, тобто на выровненой будівельному майданчику.

Переходимо до самого процесу розмітки.

Як зробити розмітку під фундамент своїми руками і що для цього потрібно?

Для проведення розмітки нам знадобиться наступний інструмент:

• Рулетка.
• Будівельний шнур.
• Обноска або кілочки (можна дерев’яні, можна залізні).
• Косинець чи ж великий транспортир.
• Гідроуровень або ж бульбашковий рівень.

Тепер, коли у нас все готове, можна приступати до роботи.

Визначаємо початкову точку розмітки. Робити це найкраще на фассадной частини майбутнього будинку з крайнього кута, найближчого до межі. Чому так? Тому що межа може бути найближчим орієнтиром для початку. Для того, щоб точость межи не бентежила, її можна перевірити в кадастровому паспорті ділянки.

Вымерев точку зовнішнього кута фундаменту забиваємо в неї кілочок. Далі, відміряє довжину стіни по фасаду і також убиваємо кілочок. Тепер відміряємо третю точку протилежного кута і встановлюємо там кілочок і теж саме робимо четвертою точкою. У нас вийшов прямокутник. У вас може вийти і квадрат, все залежить від форми будови. Хочеться сказати, що у багатьох проект не буде прямокутним або квадратним, можливо що у вас будуть всілякі виступи і стіни не будуть прямими (наприклад веранда, яка виділяється з усього будови), робіть початкову розмітку тільки за основним фундаменту, все інше доробите пізніше це тільки в тому випадку, якщо ваш фундамент не буде типу суцільної плити, так як фундамент – суцільна плита, необхідно заливати монолітом включаючи всі прибудови та виступи.

Тепер необхідно перевірити правильність діагоналей, для цього вимірюємо відстань між протилежними кутами. Відстань має бути однаковим, якщо ж відстань не однакове, перевіряємо косинцем або ж великим транспортиром кожен кут (кут повинен бути 90 градусів).

Вирівнюємо кути шляхом перенесення кілочків. Досягніть ідеальних діагоналей. Якщо у вас буде фундамент типу суцільний заливний плити, то ви можете переходити до наступного пункту, якщо ж фендамент буде стрічковий, стовпчастий або ж з фс блоків, то нам необхідно зробити розмітку перегородок і прибудов.
Коли діагоналі готові, починаємо розмітку перегородок і прибудов. З цим проблем виникнути не повинно, так як основні стіни вже розмічені і тепер відміряємо відстані від них.

Як зробити розмітку під фундамент — відео

Після того, як початкова розмітка зроблена і все перевірено, можна приступати до другої фази розмітки. Для чого це робиться? Коли ви почнете копати котлован або траншею для фундаменту, кілочки які вбиті по кутах будуть вам заважати, так як вони знаходяться на лінії фундаменту. Для того, щоб цього уникнути необхідно підготувати обноску. Обноска встановлюється за лінією копки, до того ж, якщо ви готуєте траншею для стрічкового або ж стовпчастого фундаменту, обноска допоможе вам визначити внутрішню лінію фундаменту.

Обноска встановлюється за лінією фундаменту, і між елементами обноски також натягається шнур паралельно шнуру на кілочках см рис.

Обноски необхідно поставити так, щоб шнур знаходився на верхній лінії вундамента на одному рівні, для цього вам знадобиться гідроуровень. З його допомогою ви повинні виставити всю обноску з одного рівня на верхній лінії майбутнього фундаменту. Після того як розмітка фундаменту закінчена можна приступати до викопування траншей для фундаменту. Траншея робиться трохи ширше фундаменту для установки в неї опалубки.

Як видно розмітка під фундамент своїми руками справа не складне, але досить копітка.

Як зробити і встановити опалубку своїми руками

Опалубка – це зовнішня форма, призначена для заливки самозастигаючої бетонної суміші для формування фундаментного підстави будівлі. Як правило, опалубка формує зовнішню, надземну частину фундаменту, тому від того, наскільки міцно, геометрично правильно і пропорційно Ви зможете її виконати, буде залежати привабливість зовнішнього вигляду надземної частини фундаментного підстави і складність облицювальних робіт.

Види опалубки за типом конструкцій і складання

Опалубки бувають наступних видів:

• Блокова;
• Крупно щитова;
• Мелкощитовая;
• Змінна;
• Підйомно-переставна;
• Об’ємно-переставна;
• Горизонтально переміщувана;
• Незнімна.

За типом використовуваних матеріалів діляться на:

За ступенем теплопровідності — гріюча, неутеплені, утеплена.

Що потрібно пам’ятати при установці опалубки — як не робити помилки

Перш ніж приступати до установки опалубки, необхідно забезпечити виконання кількох нескладних умов.

Перед установкою опалубки необхідно очистити грунт для заливки фундаменту від усіх сторонніх домішок, сміття, усунути всі нерівності. Поверхня щитів опалубки, що будуть звернені до заливається бетонної суміші, повинна мати чисту і рівну поверхню.

Кріплення опалубки повинно бути надійним і неподверженным усадки під час заливки бетонної суміші, щоб не довелося потім вирівнювати. Всі елементи опалубки повинні бути закріплені між собою і мати чітку геометрію. При багаторазовому використанні щитів, особлива увага приділяється чистоті робочих поверхонь.

Установка опалубки стрічкового фундаменту — як правильно поставити

Для стрічкового фундаменту застосовується два види опалубки: ступінчаста і суцільна.

Етапи монтажу суцільний опалубки стрічкового фундаменту.

Для вирівнювання фундаментної стрічки встановлюються маякові щити. Їх потрібно ставити по обидва боки на відстані 3-4 м один від одного, а кріплення проводиться розпірками, що дозволяє регулювати ширину стрічки і підкоси жорсткості. Щоб фундамент у підсумку вийшов рівним, між маяковими щитами необхідно помістити кратне число звичайних щитів. Для додання конструкції надійності, щити з боків додатково кріпляться поздовжніми дошками – переймами.

Для забезпечення стійкості переймів їх підтримують похилими підкосами. Буває, що суцільні опалубки досягають висоти більше одного метра, в таких випадках їх необхідно забезпечити допоміжними сходами та майданчиками для полегшення процесів засипки бетону і вібрації.

Демонтаж опалубки здійснюється в зворотному порядку.

Етапи встановлення ступінчастою опалубки для стрічкового фундаменту

• Монтаж опалубки початковому ступені;
• Заливання бетонної суміші;
• Установка малої опалубки другої ступені;
• Повторюється процес бетонування і так далі.

Також, існує метод складання ступінчастою опалубки відразу на всю задану висоту. Даний процес здійснюється таким же способом, як і метод складання суцільний опалубки. Головне правило – дотримувати абсолютну горизонтальність і вертикальність конструкції, кожний наступний ярус повинен відповідати рівнів попереднього ярусу.

Установка опалубки для плитного фундаменту

Кількість рядів дощок опалубки залежить від висоти фундаменту, також вони повинні розташовуватися вище розрахункової висоти плити фундаменту. З зовнішньої сторони підтримують опалубку вертикальні розпірки, які обов’язково кріпляться до всіх рівнів багатошарової опалубки.

Їх можна вирівняти по рівню. Розпірки вирівнюються підкосами, вбитими в землю під нахилом. Перед заливкою бетонної суміші на дно майбутньої фундаментної плити стелитися гідроізоляція.

Монтаж опалубки для стовпчастого фундаменту

Монтаж опалубки стовпчастого фундаменту ідентичний стрічковому, єдина відмінність в тому, що дошки опалубки розташовуються вертикально, а скріплюються горизонтально.

Установка опалубки ростверк — як зібрати і закріпити

Особливістю опалубки для ростверку є той факт, що вона робиться на незначній відстані від землі. В даному випадку особлива увага приділяється фіксації нижніх кутів ростверку, а також необхідно використовувати більш довгі похилі підпори. В іншому, монтаж відповідає стрічкового фундаменту.

Якісно виконана опалубка своїми руками – гарант надійності і геометричної правильності несучої конструкції будівлі, тому обов’язково дотримуйтесь послідовність виконання всіх етапів робіт. Демонтаж опалубки можливий тільки після набору необхідної міцності використовуваного бетонної суміші.

Як правильно будувати опалубку під фундамент

Традиційно, для заливки фундаментів простіше будувати опалубку знімного типу, яка зводиться з спеціально збитих щитів, підтримуючих елементів, а так само її елементів кріплення. Форму і якість гладкості майбутньої монолітної конструкції надають безпосередньо самі щити, які входять в контакт з бетоном, або як їх ще прийнято називати, палуба. Підтримуючі елементи, а також елементи кріплення, потрібні лише для того, щоб забезпечити максимальну стійкість і надійність встановленим щитів опалубки.

Матеріалом для зведення опалубки, як правило, є деревина. Дерев’яні щити необхідних габаритів збиваються як з дощок. Елементи з’єднань, зазвичай виконуються з бруса. При установці опалубки під заливання бетонної сумішшю, для скріплення щитів, дуже часто використовують стяжки, скрутки з дроту, клини, рамки та підкоси — все, що може стати ефективним для додання опалубці додаткової жорсткості і стійкості.

Так само, опалубка може бути виготовлена з деяких інших матеріалів, наприклад, з листів металу, фанери, ДСП — будь-яких інших зручних, гладких і досить щільних поверхонь.

Який би тип фундаменту не вибирався при будівництві, його заливання бетонним розчином проводиться в заздалегідь виконану опалубку. Якщо це буронабивної тип фундаменту, опалубка встановлюється для того, щоб підняти над землею ростверк. Більш детально про технологію виконання ростверку, можна прочитати на сторінках сайту.

Опалубка повинна встановлюватися на максимально рівну поверхню впритул до землі. Між щитами опалубки і землею не повинно бути навіть незначних проміжків. Крім того щити опалубки повинні бути встановлені строго вертикально, а поверхня щитів, яка має контакт з бетоном, повинна бути максимально рівна і гладка. Відстань, вибране між щитами повинна відповідати ширині необхідного фундаменту.

Щити між собою групуються так, щоб між ними не виникало щілин. Дошки повинні максимально щільно прилягати один до одного. Якщо ж між землею і опалубкою, або між дошками опалубки залишаться щілини, то при вибрировании бетону через ці щілини може випливати, так зване, цементне молочко, а це негативно впливає на якість. Якість бетону, як відомо, полягає в його міцності. Щілини, що допускаються в опалубці, можуть мати розміри не більше 3 міліметрів.

Вважається, що при зволоженні дощок опалубки вони трохи розбухнуть і щілини стануть ще меншими або зникнуть зовсім. Якщо ж в возводимой опалубці присутні великі щілини, розмірами 5-10 міліметрів, то такі місця необхідно законопачувати, а ще більш великі, забити дерев’яними рейками.

Будівництво опалубки для традиційного стрічкового фундаменту, висота якого складає не більш 75 сантиметрів, починається з встановлення напрямних дощок, які закріплюються за допомогою спеціальних кілочків. Установка опалубки здійснюється по мотузці, яка натягується і закріплюється з обох сторін тими ж кілочками.

• Виконуючи опалубку під фундамент, не варто забувати про те, що бетон, безсумнівно, буде надавати достатній тиск на опалубку зсередини.
• Враховуючи це, зазвичай щити підпираються знизу і з зовнішньої сторони кілками, які забиваються в землю.
• Крім колів, буде правильніше і безпечніше зафіксувати щити опалубки за допомогою упорів. Можна так само застосувати хомути.
• Якщо ж висота заливається фундаменту не перевищує 20 сантиметрів то, як правило, буває достатньо лише кілочків. Щити опалубки знаходяться навпроти, додатково скріплюються скручуваннями з дроту або збиваються брусками.
• Розпірки роблять з бруса, розміри перерізу якого повинні складати 50х50 міліметрів. Оптимальний розмір для щитів опалубки становить близько 2-3 метрів в довжину.

Коли всі елементи з дощок опалубки будуть встановлені і закріплені, необхідно перевірити правильність дотримання всіх необхідних розмірів. Для цих цілей можна використовувати рулетку, висок, будівельний рівень і будь-які інші інструменти, які можуть допомогти в даній роботі.

Установка опалубки по горизонту

Установка опалубки — основа для зведення будь-якої споруди, будинку або будівлі. Саме завдяки їй бетон (пінобетон або інший розчин) буде довгий час зберігати потрібну форму, поки не висохне. Найчастіше люди намагаються самостійно зробити все, не звертаючись до послуг сторонніх осіб.

І найважливіше питання для них у цьому випадку — як зробити так, щоб робота була якісною. Саме тому, перш ніж приступати до справи, потрібно звернутися за допомогою до фахівців, які дадуть грамотні поради.

Матеріали для створення опалубки

Потрібно почати з обговорення питань матеріалу для проведення даних робіт. А адже саме від них залежить, наскільки опалубка буде міцною, довговічною і надійною. Слід відразу зазначити, що вона буває двох видів:

Так, найчастіше перший вид застосовується тоді, коли планується зведення пальових (стовпчастих) фундаментів, де в ролі формоутворювального елемента застосовують, наприклад, асбестоцементовую трубу або інші будівельні матеріали. У таких випадках її порожнину заливають бетоном, а форма назавжди стане частиною опори. Другий вид треба використовувати в тих випадках, коли буде зводитися стрічковий тип фундаменту — в таких випадках, вона буде виступати в ролі цоколя споруди. Зазвичай застосовують такі матеріали, як бруски та дошки.

Крім того, в останні кілька років набирає популярність такий матеріал, як пінополістирол, з якого створюють форму для бетону. Їх головна перевага в тому, що вони не тільки надають розчину потрібний вигляд, а також виступає як теплоізоляційний матеріал.

Опалубку дешевше і простіше робити з дощок. Так, наприклад, можна за досить адекватними цінами придбати дошки «другого сорту» шириною до 10 см і товщиною до 4. Також можна використовувати бруски, які допоможуть створити щити і окремі елементи для опалубки.

Ставимо опалубку поетапно — як виставити рівне

Перше, що ви повинні будете зробити — очистіть весь майданчик, де буде зводитися будинок. Крім того, якщо не хочете, щоб в майбутньому не виникло жодних проблем з розчином, потрібно розрівняти територію навколо траншів: не повинно бути ні западин, ні горбів.

Після цього йде виготовлення брусків і щитів з дощок. Для цього потрібно застосовувати дошки, які слід підготувати заздалегідь. Для цього їх потрібно збити між собою, а після — розмістити на відстані близько метра один від одного. Тобто, на один триметровий щит щит буде близько трьох місць для з’єднання з брусками. Отримана різниця між висотою та довжиною допомагає «забивати» щити по всьому периметру траншеї. Запам’ятайте, що лицьова їх сторона повинна бути гладкою, оскільки від цього буде залежати гладкість зовнішньої сторони фундаменту. А ось з’єднувати дошки між собою можете, чим завгодно: саморізи, цвяхи — головне, що вам важливіше, швидкість роботи, надійність і ціна. Найважливіше, щоб капелюшки цвяхів знаходилися безпосередньо з боку розчину.

Виготовивши щити, вбивши їх у траншеї, потрібно приступити до наступного етапу — створення хомутов (з дерева). Від них буде залежати надійність всієї конструкції, оскільки розчин бетону чинить величезний тиск на стінки форм.

У зворотному випадку, може статися розпирання опалубки. Хомути потрібно встановлювати між підкосів — це додатковий елемент, які зазвичай встановлюють там, де дошки з’єднуються зі щитом. Вони також потрібні для того, щоб забезпечити опалубці додаткову стійкість.

Важливі моменти при будівництві

Установка опалубки — відео процесу можна подивитися на сайті — процес дуже важливий. Саме тому ви повинні враховувати всі поради фахівців, що дозволить зробити всі роботи максимально швидко і якісно. Слідкуйте за тим, щоб у ній не було навіть маленьких щілин, адже через них може проникати або сам розчин, або так зване «бетонне молочко». Саме тому так важливо подбати і про те, щоб встановити гідроізоляцію як самої конструкції, так і фундаменту в цілому. Для цього ви можете застосовувати щільний руберойд, а вже потім починається процес армування.

Як ми вже говорили, дошки для створення форм можна брати з позначкою «другий сорт». Бо ви відразу повинні враховувати, що більше їх використовувати в роботі не будете. Є деякі винятки, наприклад, якщо ви в роботі також будете застосовувати які-небудь гідроізолюючі будівельні матеріали. При бажанні ви також можете утеплювати нижню частину фундаменту за допомогою спеціальних плит з пінополістиролу — розміщувати їх потрібно з зовнішньої сторони основи. Для цього утеплювач потрібно укласти під використовується для гідроізоляції руберойд, і тільки після цього переходьте до інших етапу роботи.

Як вирівняти фундамент за рівнем

При заливці стрічкового фундаменту під брусовий будинок підрядник не витримав рівень відносно горизонту. В результаті перепад становить до 15 см місцями. Як виправити дане порушення?

• Все зробити за правилами, тобто так, як треба. Встановити опалубку на протязі всього фундаменту. Висота опалубки сантиметрів 20 або, принаймні — згадані вами 15 сантиметрів.
• Опалубка з будь-якого відповідного матеріалу, але найпростіше з обрізної дошки товщиною 25 міліметрів. Кріпити опалубку кілками або арматурою. Верхній край опалубки виставити по рідкому будівельним рівнем довжиною не менше 15 метрів.
• Для чого в центрі вашого майбутнього зрубу забиваєте довгий дерев’яний кілок, робите на ньому нульову позначку фундаменту. І по трубчастому рівнем виставляєте нульові позначки на опалубку (на поверхні дощок чи колів опалубки).
• Після чого заливаєте бетон у відповідності з цими позначками. Не завадить покласти прямо на поверхню існуючого фундаменту кладочну металеву сітку. Оскільки будинок срубової (відносно легкий по вазі), то допустимо не кріпити цю сітку до фундаменту за допомогою арматурних штирів або анкерів.

Варіант другий (для пенсіонерів та домогосподарок) зовсім простий. Оскільки зруб буде лежати на нижніх окладних брусах, то по периметру поміщаються всі чотири бруса (через подвійну гідроізоляцію з руберойду або його аналогів) на існуючий фундамент.

Після чого береться купа з обрізків дощок різної товщини. Ці обрізки підкладають під нижні бруси так, щоб їх верхні поверхні розташовувалися на одному рівні. Що перевіряється все за допомогою того ж рівня рідкого або довгого правила з рівнем, бувають і такі.

Отже, в одних місцях вам варто підкласти стопки дощок до 15 сантиметрів, а в інших взагалі нічого. Відстані між такими імпровізованими опорами бажані близько 1 — 1,3 метра, не більше. Дошки обробляються антисептиком, а оскільки вони будуть лежати на гідроізоляційному шарі, то і не зіпсуються від вологи.

Правда при такому варіанті не дуже здорово виглядають щілини-прогалы по низу зрубу. Але це потім можна усунути з допомогою додаткової установки дерев’яних дощок-забирок і металевих відливів з простого оцинкованого (або фарбованого) заліза. Смуги потрібної ширини прикручують саморізами до низу зрубу по всьому периметру, виставляючи їх за рівнем і так, щоб вони перекривали щілини. Такі відливи ще будуть виконувати і функцію водотведения.

Дощ, що стікає по стінах зрубу буде потрапляти на відливи і відлітати від цоколя фундаменту в бік. Кут загину заліза — около120 градусів. Прилягання металу до бруса промазати герметиком.

Після застигання бетону знімаєте опалубку, вичікуєте тиждень і монтуєте зруб.

Опалубка для фундаменту

При зведенні більшості типів фундаментів просто не обійтися без такого важливого конструктивного елемента як опалубка для фундаменту. Вона являє собою формоутворюючу основу, завдяки якій бетон зберігає необхідну форму протягом усього часу застигання. Як зробити опалубку для фундаменту, щоб вона одночасно дозволила звести фундамент і скоротити витрати на її виготовлення до мінімуму? – такі питання виникають у будь-якої людини, що вирішила своїми руками побудувати будинок, баню, паркан або будь-яка інша споруда, що потребує міцному підставі. В нашій сьогоднішній статті ми поговоримо про пристрій опалубки для фундаменту, дамо цінні рекомендації по використовуваних матеріалах і деяким прийомам, які дозволять вам швидко спорудити надійний опалубку.

З чого можна швидко зробити опалубку для фундаменту

Почнемо з того, що опалубка буває двох типів: знімна і незнімна. Перший тип найчастіше використовують в заміському будівництві та, власне, призначення конструкції передбачає тимчасовий характер її використання. Знімна опалубка використовується при зведенні стрічкового фундаменту, коли за проектом надземна частина стрічки грає роль цоколя будівлі.

В цьому випадку можна використовувати найрізноманітніші матеріали, але більшою популярністю з ряду причин користуються дерев’яні дошки і бруски. Незнімна опалубка найчастіше використовується при зведенні стовпчастих (пальових) буронабивних фундаментів, де роль формотворчих елементів відіграє азбестоцементна труба або будь-який інший будівельний матеріал.

У цих випадках порожнину труби заливається розчином, і форма назавжди залишається невід’ємною частиною опори. Втім, останнім часом все ширше використовується опалубка з пінополістиролу при виготовленні стрічкових монолітних підстав. В цьому випадку готові елементи з цього матеріалу не тільки дозволяють надати бетону потрібну форму, але і служать в якості теплоізоляції.

Опалубку своїми руками простіше всього зробити з дощок. Можна недорого придбати дошки другого сорту товщиною 40 мм і шириною 100 мм При довжині від 3 м і наявності брусків 40×40 мм – цього буде цілком достатньо для виготовлення щитів та окремих конструктивних елементів дерев’яної опалубки. Звичайно, якщо є бажання і можливість, можна придбати опалубку з пінополістиролу або орендувати збірно-розбірний сталевий опалубний комплект. Ми ж зупинимося на конструкції з деревини.

Етапи робіт — що і як повинно робитися

Для початку слід подбати про очищення майданчика навколо викопаної траншеї від будівельного сміття. Щоб уникнути накладок при монтажі опалубки також варто розрівняти прилеглу до «розкопок» територію: ніяких горбів і западин в місці установки формуючої конструкції бути просто не повинно!

На наступному етапі слід виготовлення щитів з дощок і брусків. Для цього краще використовувати заздалегідь нарізані дошки триметрової довжини. Вони збиваються докупи за допомогою поперечних смужок дощок (краще використовувати загострені з одного боку обрізки брусків 40×40 мм), які розміщуються з кроком 1 м один від одного. Таким чином, на щит довжиною 3 метри буде як мінімум 3 місця з’єднання поздовжніх дощок – брусків, довжина яких перевищує ширину щита. Різниця в довжині дозволить буквально вбити наші щити по периметру траншеї. Лицьова сторона кожного такого щита повинна бути гладкою – від цього залежить поверхню фундаменту і цокольної частини його надійність.

З’єднувати дошки можна як цвяхами (дешевше, але повільніше), так і саморізами (надійніше і швидше, але дорожче). Важливо, щоб капелюшок кріпильного виробу перебувала зі сторони, яка згодом буде контактувати з бетоном (з лицьового боку).

Після того, як всі щити будуть виготовлені і вбиті по периметру траншеї, приступають до виготовлення дерев’яних хомутів, які зображені на малюнку нижче. Довжина вертикальних складових хомутів повинна становити не менше половини від висоти щита. Дані конструктивні елементи служать для додання опалубці додаткової жорсткості – при заливці фундаменту бетонний розчин чинить істотний тиск на стінки форми, тому потрібно підготувати опалубку до колосальних навантажень. В іншому випадку можна зіткнутися з низкою неприємних сюрпризів, як то розпирання опалубки, її продавлювання і т. д. під вагою бетону. Хомути встановлюють на середині відрізка між підкосами.

• У місцях з’єднання дощок у щит (як ви пам’ятаєте, з кроком не менше 1 м) встановлюються додаткові опорні елементи – підкоси. Вони, як і хомути, служать для того, щоб опалубка не розповзлася в сторони під навантаженням розчину. Підкоси монтують так, як показано на схемі нижче.
• Всі щити встановлюються строго горизонтально (перевіряється рівнем) і вертикально (перевіряється схилом) у відповідності з проектом фундаменту. З внутрішньої сторони два протилежних щита фіксуються розпірками з бруса, а також фіксаторами, розташованими на одній прямій з підкосами (зверху).
• Слід стежити за тим, щоб в опалубці не було ніяких щілин, через які згодом обов’язково потече бетон або бетонну молоко. Можна закладати щілини клоччям або гідроізолюючими складами. У нашому випадку не була використана монтажна дошка, яка служить в якості направляючої для щитів, що істотно спрощує зведення опалубки.
• При всьому при цьому краще і надійніше буде додатково подбати про гідроізоляцію фундаменту. Для цього внутрішня частина опалубки і траншея в цілому ховаються полотном руберойду, після чого приступають до армуванню фундаменту.

Дошки для опалубки, як вже говорилося вище, можуть бути і другого сорту. Враховуйте той факт, що вони більше ніде не будуть використані. Виняток становлять випадки, якщо ви задіюєте гідроізолюючі матеріали, наприклад, той же руберойд. При бажанні підземну частину фундаменту можна утеплити пінополістирольними плитами, розміщеними з зовнішньої сторони периметра підстави.

У цьому випадку утеплювач закладають під шар гідроізоляції і тільки потім переходять до інших етапах роботи.

Як побудувати опалубку

Важливий етап при зведенні фундаменту – пристрій опалубки. Опалубка – це форма, в яку заливається бетон, вона встановлюється безпосередньо після підготовки майданчика і траншеї для фундаменту. Стаття розповість вам, як правильно зробити опалубку для фундаменту.

Опалубка може бути знімною та незнімною. Незнімну опалубку виконують в тому випадку, коли не потрібно видалення матеріалу з поверхні фундаменту. В якості прикладу можна навести щити з фиброволоконнойили полістирольної плити, часто застосовуються для зведення плитного фундаменту– вони одночасно служать утеплювачем.

У приватному будівництві зазвичай використовується стрічковий фундамент, для його зведення використовують знімну опалубку з готових металевих щитів, фанери або дощок. Вимоги до нього досить високі:

• Опалубка повинна бути достатньо міцною, щоб витримати тиск бетону на стінки;
• Розміри опалубки повинні бути строго витримані;
• У ній не повинно бути щілин, через які може витекти розчин;
• Кріплення елементів виробляють так, щоб опалубку можна було розібрати за застиглому фундаменті.

Покупні металеві щити мають високу міцність і гладку поверхню, вони легко кріпляться за допомогою болтового з’єднання і швидко знімаються з готового фундаменту, залишаючи гладку і рівну поверхню. При цьому в них є один недолік – ціна. Для фірм-забудовників, які зводять десятки будинків за сезон, витрати на придбання щитів виправдані, але при зведенні фундаменту своїми руками доцільніше зібрати дощату або фанерну опалубку.

Пристрій опалубки дощаній

Опалубка з дощок або фанери, зроблена своїми руками, являє собою щити на каркасі з брусків, які скріплюють між собою в єдину конструкцію. Щити зміцнюють з допомогою стяжок, укосів і хомутів. Щити встановлюють у підготовлену траншею так, щоб всі кріпильні елементи виявилися зовні, а зсередини вийшла рівна і максимально рівна поверхня необхідної форми.

Для розбірної опалубки підходить обрізна дошка, можна другого сорту, або фанера. Товщина матеріалу – від 10 мм. Каркас збирають з щитів бруска 40х60 мм Укоси, хомути та стяжки можна виконувати з будь-яких підручних матеріалів, зазвичай для цієї мети використовують залишки дощок чи бруска. Головне – забезпечити достатню міцність і якісно закріпити їх.

Внутрішня поверхню опалубки з неструганій дошки буде недостатньо гладкою, але якщо ви плануєте утеплення фундаменту або його зовнішню обробку, ця обставина піде швидше на користь – штукатурний розчин і клей значно краще лягають на злегка шорстку поверхню.

Технологія виконання круглої опалубки з дощок або фанери

Готують матеріал для круглих щитів. Бруски нарізають на однакові відрізки, на півметра довше висоти фундаменту. Одну сторону брусків заточують – з їх допомогою щити забивають у ґрунт. Дошки або фанеру також нарізають за розміром щитів. Дошки ретельно підганяють, щоб не залишати щілин. Товщину матеріалу вибирають в залежності від розміру фундаменту і, відповідно, товщі бетону, яка буде тиснути на опалубку. У більшості випадків достатньо дощок завтовшки 24-36 мм.

Викладають на рівній поверхні бруски на відстані одного метра, вирівнюють їх по верхньому краю, зверху кладуть дошки або фанеру і закріплюють цвяхами або саморізами. Капелюшок кріпильних елементів повинна розташовуватися саме з внутрішньої сторони щита, інакше виступає вістря цвяха або саморіза серйозно ускладнить знімання опалубки.

При виконанні фундаменту з розширенням у нижній частині щити упирають в опорну дошку, при цьому немає необхідності вмикати їх в грунт, і брусок обрізають по ширині щита.

• Розмічають ділянку, натягуючи капронову мотузку між вбитими в грунт брусками. По розмітці копають траншею необхідної глибини, виконують піщано-гравійну підсипку.
• Встановлюють опорну дошку при необхідності, а після неї – щити, закріплюючи їх на дошці або вбиваючи загостреною частиною в землю. При цьому використовують схил і рівень, домагаючись максимально рівного положення щитів.
• Між собою щити скріплюють з помощьюотрезков дошки, прибиваючи їх із зовнішньої сторони до брусків щитів.
• Сторони опалубки скріплюють хомутами – П-подібними конструкціями з бруска чи дощок, не дозволяють сторонам опалубки розходитися при заливці бетону.Кути додатково скріплюють дошками, закріплюючи їх на саморізи.
• Якщо щити недостатньо стійкі, їх також закріплюють розпірками з відрізків бруска зсередини і укосами зовні. Укоси – це брусок, зрізаний під кутом в 45 градусів і встановлений враспор між грунтів і щитом.
• Дно і стінки опалубки з дощок вистилають щільною поліетиленовою плівкою, щоб уникнути потрапляння розчину і передчасного випаровування цементного молочка.

Встановлюють арматуру з прутка і заливають бетон. Вирівнюють поверхню, накривають плівкою і витримують до схоплювання бетону. Знімати опалубку можна тоді, коли між дошками і бетонним фундаментом з’явиться невеликий зазор. При знятті щитів необхідно злегка простукувати їх з зовнішньої сторони гумовим молотком, це дозволить зняти опалубку з найменшими зусиллями. Спочатку прибирають стяжки, укоси, хомути. Після цього по черзі прибирають щити.

Якщо використовувалася плівка, її можна не прибирати з поверхні фундаменту до його повного висихання – це запобіжить передчасне пересихання верхнього шару і дозволить бетону набрати максимальну міцність.

Щити для опалубки з фанери і дощок можна використовувати багаторазово, при цьому для полегшення зняття краще кожен раз вистилати опалубку плівкою. Опалубка може бути також комбінованої – такий тип опалубки часто застосовують у сипучих ґрунтах при виконанні пальово-стрічкового або заглибленого фундаменту. У цьому випадку підземну частину виконують незнімної з азбестоцементних труб або полістирольних аркушів, а надземну – знімною, з дощок або фанери.

Як правильно зробити напівкруглу опалубку для заливки балкона?

Варіант 1. Полога окружність — це частина кола великого радуса. Кладете лист осб на землю. Берете кількість, мотузку і олівець — колв землю — до нього мотузку, до мотузки олівець, відходите на эмперически підібране відстань, креслите на осб частина окружності тримаючи мотузку в натягнутому стані. З цієї мальованої колу кріпите куточками опалубку з смуги ОСБ, зміцнюєте зовні брусками, щоб розчином не зірвало.

Варіант 2. Стеліть дошки з запасом, або ту ж осб. Малюєте за місцем потрібну загогулину, відрізаєте пилкою, набиваєте в торець дощечок, зсередини для більш плавної лінії степлером пришиваете до вертикальних дощечці оргаліт. Не забудьте вирівняти за розмірами. Додатково можна дротом вершинки дощечок вертикальний притягнути до горизонтальної опалубки. Це що б на куточки не витрачатися.

Варіант 3 Підготовка як 1 або 2, замість дощок гнете листовий метал.

Варіант 4. Стеліть горизонтальну опалубку. Малюєте лінію, потім вздовж лінії робите з пісного розчину бортик. Після висихання розчину подравниваете його і прокладаєте поліетилен, як розділовий шар. Після схоплювання бетону тимчасовий бортик видаляється обережно. Таким способом можна не тільки півколо зробити, але і сам торець балкона зробити фасонним або з прикрасою різьбленим.

Замість пісного розчину можна використовувати гіпс. По гіпсу легко різати. Так само можна спочатку змоделювати будь-пластичного матеріалу торець, потім гіпс відлити по готовому торця, потім вже відливати сам балкончик.

Як зробити фундамент для теплиці і закріпити її на ньому

Привіт, дорогі читачі.
Сьогодні чергова добірка матеріалів, яка дозволить не перевести дорогий матеріал даремно. У мене сусід по дачі якийсь тепличний невдаха. Спочатку він зробив скляну теплицю — благо, час у нього є, а скла він отримав безкоштовно, коли в школі почали ремонт і всі старі дерев’яні вікна поміняли на ПВХ. Через 3 місяці пішов град і перетворив теплицю в склад битого скла. Потім він зробив поліетиленову на рейках, але клейонку купив якусь супердешеву, і через пару сонячних тижнів вона просто почала розповзатися.

Дружина йому сказала, що третя теплиця повинна бути нормальною, і вони вирішили розщедритися на полікарбонатну теплицю. А оскільки такі теплиці ростуть в нашому дачному селищі, як гриби після дощу — відчуваю, ще не раз мене будуть ловити за руку «Льоня, ти ж будівельник, як мені правильно зробити?»

Ось я і зібрав всю корисну інформацію читайте на здоров’я, не економте на матеріалах для теплички. А знання правильної технології дозволить або самому зробити без помилок, або робочих проконтролювати. Приємного читання, а через 3-4 місяці і приємного поїдання домашніх овочів і зелені.

Потрібен фундамент для теплиці?

«Потрібен фундамент для теплиці?» — замислюється кожен садівник, який планує поставити теплицю на своїй ділянці. У даній статті ми постараємося дати загальне уявлення про те, на що встановлюються теплиці і які плюси і мінуси кожного варіанту установки. І так, існує декілька варіантів установки теплиці:

Установка на грунт

Вона являє собою вкапывание Т-образних ніжок у грунт на глибину 30 см Для чого потрібно це кріплення — для зниження парусності теплиці, адже далеко не всі теплиці наділені хорошою вагою.

Установка на брус

Фундамент з дерев’яного бруса встановлюється по периметру теплиці, а вже до нього кріпиться каркас теплиці.

Установка на бетонний фундамент

Як зробити фундамент під теплицю з полікарбонату

Споруда теплиці, як і інших будівель, має починатися з фундаменту. У деяких випадках підставу не закладається. Однак це стосується переважно малогабаритних переносних теплиць.

Також іноді встановлюється фундамент і при спорудженні парників і теплиць з легких матеріалів, наприклад – їх полікарбонату.

Тим не менш, таке рішення нічим не обґрунтоване і може призвести до недовговічності конструкції і низької її ефективності.

Для чого необхідно підстава теплиці

Отже, в чому ж полягає призначення фундаменту для теплиці з полікарбонату? Він повинен забезпечувати наступні функції:

Міцність споруди. Встановлені без основи прямо на грунті теплиці та парники можуть деформуватися внаслідок просідання ґрунту. У цій ситуації фундамент забезпечує більшу стійкість і, як наслідок – більш тривалий термін експлуатації будівлі.

Довговічність. Несуча конструкція теплиці часто виготовляється з матеріалів, які схильні до впливу зовнішніх факторів. Так, дерев’яний каркас без фундаменту швидко прийде в непридатність через гниття, а металеві елементи будуть відчувати вплив вологи і корозії.

Оцинковане покриття також швидко втратить свої властивості.

Теплоємність. Наявність фундаментної основи може гарантувати збереження тепла всередині теплиці і служити бар’єром для проникнення холоду ззовні.

Зрозуміло, це далеко не всі переваги фундаментів для теплиць, але цього цілком достатньо для того, щоб прийняти рішення про спорудження підстави.

Побудована на фундаменті теплиця буде здатною витримувати більш вагомі навантаження навіть у тому випадку, якщо вона володіє великими габаритами і побудована з важких матеріалів.

Особливо важливу роль підстава грає під час рясного випадання снігу – не прибраних з поверхні теплиці вчасно, він здатний порушити цілісність конструкції, якщо вона встановлена без фундаменту.

Крім цього, пристрій фундаменту необхідно при розташуванні теплиці на рухливих грунтах, пучинистих грунтах і на ділянках з неоднорідною структурою грунту.

Не обійтися без підстави для теплиці і там, де споруда теплиці проводиться на заболочених територіях і на ділянках з високим заляганням горизонту ґрунтових вод.

Який фундамент підійде?

Для пристрою фундаменту при будівництві теплиці з полікарбонату можуть використовуватись декілька типів підстави. Вибір залежить від таких складових чинників:

• Структура ґрунту
• Масивність каркаса
• Товщина стін з полікарбонату
• Розміри всієї тепличної конструкції фундаменту і

Беручи до уваги ці параметри можна розглянути найбільш часто використовувані види фундаментів.

Дерев’яний фундамент з бруса. Така конструкція більше підходить при спорудженні легких тепличних споруд. Він цілком здатний надати жорсткість теплиці, але володіє і недоліками, а саме – недовговічністю і неможливістю витримувати великі навантаження. Максимальний термін його експлуатації становить не більше 5-6 років.

Фундамент для теплиці з каменю. Досить довговічний тип підстави, здатний витримувати дуже великі навантаження. Його доцільно використовувати при будівництві великих стаціонарних теплиць. Головним недоліком є висока вартість і проблематичність у підборі матеріалу. Камінь не має стандартної форми і доведеться витратити чимало часу для підбору і укладання каменів. До того ж така основа обходиться занадто дорого з причини високої вартості основного матеріалу.

Цегляний фундамент для теплиці з полікарбонату. Також призначається для стаціонарних конструкцій з масивними стінами і міцним каркасом з металу. Відрізняється високою надійністю, стійкістю. Що стосується довговічності, то все залежить від того, як спроектований фундамент з цегли і які засоби обробки та ізоляції застосовуються при його виготовленні.

Цегла може піддаватися дії зовнішніх факторів і швидко приходити в непридатність, роблячи підстава теплиці нестабільним і швидко разрушающимся. У той же час при проведенні профілактичних заходів такий фундамент здатний простояти десятки років. Він обходиться значно дешевше, ніж спорудження кам’яного підстави, але при цьому вимагає чималих трудових і, відповідно часових затрат.

Бетонний тип фундаменту. Один з найпоширеніших завдяки нескладній технології виготовлення і низькою собівартістю. Крім того, такий тип фундаменту володіє відмінними технічними параметрами. Існують кілька різновидів бетонних фундаментів, найпоширенішим з яких є стрічковий фундамент. Він може бути монолітним або збірної конструкції з блоків. Головне — правильно розмітити розміри.

Пристрій бетонної стрічкового фундаменту — як розмітити і залити

Так як це тип підстави – універсальний для різних видів теплиць, то варто детальніше розглянути технологію його виготовлення. Враховуючи те, що теплична конструкція не має занадто великої ваги і не створює великого навантаження на основу, можна використовувати мелкозаглубленний стрічковий фундамент.

Його виготовлення починається з підготовки траншеї, яка повинна бути заглиблена на 20-30 см. Ширина траншеї може бути від 15 см до 40 см – залежно від розмірів конструкції. Дно траншеї виконується у вигляді піщаної подушки товщиною до 10 див.

Наступний крок – пристрій опалубки. Її краще всього зробити з дощок, скріпи їх цвяхами і загнувши їх кінці. Висота опалубки повинні бути вище рівня ґрунту на 20-25 см, і зовні дерев’яних щитів слід встановити додаткові розпірки щоб уникнути деформації під тиском бетонної суміші.

В отриманий дерев’яний короб заливається бетон. Щоб фундамент вийшов надійним, слід дотримуватися технології приготування бетону, що включає раціональні пропорції:

• Три частини піску
• Три частини щебеню
• Одну частину цементу
• Три частини води, але це обсяг можна коригувати для утворення густої бетонної маси

Вибір матеріалу теж грає не останню роль у якості бетону і тому краще використовувати цемент марки 400, в якості наповнювача – бажано брати річковий пісок. Щебінь ефективніше використовувати дрібної фракції.

При заливанні необхідно проводити трамбування бетону або використовувати метод вібропресування для додання більшої щільності і міцності майбутньої конструкції фундаменту. Верхній шар підстави вирівнюється за строго горизонтальному рівню. Після завершення створення фундаменту обов’язково треба зробити гідроізоляцію, використовуючи руберойд, пінополістирол або інші ізоляційні матеріали.

Витрати на облаштування фундаменту на дачі або будинку

Основні витрати пов’язані з приготуванням бетону чи доставкою готової бетонної суміші. У цей кошторис включається вартість усіх матеріалів, ціна оренди устаткування (бетономішалки) та доставку. Крім того, витрати передбачаються на купівлю дощок для спорудження опалубки.

Так як такий фундамент бажано виготовляти відразу в один день, то треба врахувати витрати на оплату бригади підсобних робітників. Загальна вартість підстави може досягати до 30-35 відсотків від вартості всієї тепличної конструкції.

Стрічковий фундамент під теплицю — як робити правильно своїми руками

Будь-фундамент для теплиці з полікарбонату, скла або плівки служить насамперед для міцного і міцного кріплення каркаса .Без фундаменту сильний вітер може в лічені секунди звалити все будова або взагалі перенести його на інше місце.

Самим надійним фундаментом буде конструкція з бетону, цегли, каменю або бетонних блоків.

Ми розглянемо варіант пристрою фундаменту для теплиці – з монолітного бетону. Такий вид підстави для теплиці відмінно підійде, як для літнього, так і для зимової теплиці, з деякими конструктивними змінами відповідно.

Про зимових теплицях розмова буде окрема. Нас у даному випадку цікавить річна теплиця, як більш затребувана нашими дачниками власниками своїх будинків.

Підготовчі роботи

Для пристрою фундаменту з монолітного бетону першу чергу потрібно викопати траншею глибиною 30-40 см, шириною, приблизно, в два рази більшої ширини передбачуваного фундаменту. Це потрібно для того, щоб було зручно працювати в ній, виставляючи опалубку.

Як правило, глибина фундаменту для теплиці своїми руками під такі легкі будови робиться невеликий 20-30 см, не більше. Дно траншей вирівнюється і влаштовується піщана подушка висотою 7-10 см Після цього в траншеї встановлюється опалубка по ширині фундаменту. Висота опалубки залежить від висоти майбутнього фундаменту під теплицю.

Опалубні роботи

В якості опалубки використовуються збиті щити з необрізної дошки, листи вологостійкої фанери, металеві щити, плоский шифер і тому подібних матеріалів. Опалубка зміцнюється в траншеї, шляхом забивання з боків з зовнішньої сторони кілочків, висота яких повинна бути вище самої опалубки. Це потрібно для того, щоб зв’язати протилежні кілочки між собою дротяними скрутками. Бетон має велику масу і своєю вагою може розперти опалубку, в результаті чого вона прийме форму переверненої трапеції.

Армування — запорука гарної служби

Бетонний фундамент для теплиці передбачає наявність арматурного каркасу, який робиться з арматури періодичного профілю і гладкотянутой дроту. Довгі стрижні з рифленою арматури зв’язуються між собою окремими прутками в’язальним дротом або точкової зварюванням.

Арматурний каркас встановлюється в опалубку на, так звані, сухарі. Це можуть бути шматки бетону, уламки цегли, шматки пінопласту висотою 4-5 см, які прив’язуються до каркаса з нижньої сторони і з боків на всьому протязі арматурного каркаса через 0,7-1,0 м. Робиться це для того, щоб між арматурою і опалубкою зберігалася товщина бетону, що дорівнює товщині «сухарів». Такий шар цілком здатний захистити арматуру від корозії.

Під час армування фундаменту необхідно встановити в кутах і в інших місцях закладні деталі з металу, на які згодом буде проводитися установка теплиці на фундамент. Як закладних деталей можуть виступати випуски арматурних стержнів, металеві куточки або пластини.

Бетонування

Опалубка і арматурний каркас встановлено, настав час для заливки бетонної суміші. Бетон готується в пропорції 1:2:4, де 1часть – цементу, 2 частини-піску, 4часті-щебеню. Спочатку потрібно змішати сухі інгредієнти і тільки після цього вливати воду. Води додається стільки, щоб отримати суміш по густоті нагадує сметану. Пісок і щебінь перед тим, як залити фундамент під теплицю, бажано попередньо промивати, щоб позбавитися від зайвих домішок, які можуть послаблювати міцність бетону.

Приготовану бетонну суміш укладають в опалубку з встановленим арматурним каркасом, роблять штикування лопатою, шматком арматури або будь-яким іншим підручним інструментом. Робиться це для того, щоб бетонна суміш рівномірно розподілилася всередині арматурного каркаса і для виходу зайвого повітря. Якщо цього не зробити, то в бетоні можуть утворитися порожнечі, які послаблюють міцність бетону.

Бетон набирає проектну міцність протягом 28 діб, але працювати з ним можна і через тиждень – півтора, якщо стоїть тепла погода. При дуже жаркій погоді бетон протягом 2-3 днів потрібно зволожувати або накрити плівкою, щоб він не порепатися.

Ось і всі роботи по влаштуванню фундаменту для теплиці. Тепер можна приступати до установки каркаса, і подальшої роботи по створенню прозорого покриття.

Звичайно, робота з заливки бетонної суміші, копанні траншеї не найлегша і у вас може виникнути питання – а чи потрібен каркас під теплицю? На початку статті ми вже розповіли про необхідність каркаса, а потрібен він у вашій ситуації чи ні – вирішувати вам.

Збірка і установка теплиці з полікарбонату: Велика інструкція — як закріпити

Сама трудомістка частина роботи при спорудженні теплиці ─ заготівля і монтаж каркасу. Для тих, хто не має уявлення про виготовлення каркаса, виробники створили металеві конструкції, які продаються в готовому вигляді.

У заводських умовах каркас комплектується ще і кріпленнями, саму конструкцію можна придбати в розібраному вигляді. Фірми, де продають такі теплиці, пропонують за окрему плату їх складання, але транспортування каркасної теплиці в зібраному вигляді вимагає габаритної техніки, є ризик пошкодити її в дорозі, тому варто розібратися, як змонтувати теплицю на своїй ділянці самостійно, щоб вона була довговічною і радувала урожаєм не один рік.

Місце для теплиці

Якщо не продумати на першому етапі правильне розташування теплиці, то втрата значної частини врожаю через перезволоження грунту, постійних протягів або нестачі сонячного світла гарантована.

Вибираємо грунт

Спочатку треба вибрати найкращий грунт на ділянці. Його поверхня повинна бути рівною і з помірною вологістю. На вибраній території викопують поглиблення, щоб перевірити шар землі під грунтом. Якщо там буде глина, місце для теплиці не підійде. При поливах такий грунт надлишки вологи, не вбирає, і в теплиці може застоюватися вода.

Такий мікроклімат погано позначається на врожаї. Вибирати треба місце, де під землею буде шар піску, добре, якщо це місце не продувається вітром. Якщо на ділянці піску немає зовсім, для облаштування теплиці треба викопати котлован засипати дно шаром гравію і на ньому зробити подушку з піску. Тільки на такий дренаж укладати родючу землю.

Для рослин в теплиці важливо, щоб грунтові води не вище 1, 2 м від поверхні ділянки. Тоді навіть при рясних дощах коренева система рослин загнивати не буде. Якщо підземні води на ділянці достатньо близько, навколо теплиці треба вирити дренажні канави.

Знаходимо освітлене місце

Найбільш поширений вид використання теплиць ─ у весняно-літній період, без додаткового опалення. У такому разі виконує функцію обігріву сонце, і для цього треба вибирати для установки теплиці саме сонячне місце. Треба продумати її розташування так, щоб сонце потрапляло в неї цілий день.

Оптимальний варіант ─ встановити каркас зі сходу на захід.

Якщо такої можливості немає, орієнтувати теплицю треба таким чином, щоб світло потрапляв туди в першій половині дня. Найбільш несприятливе для рослин час ─ на світанку, коли температура повітря мінімальна. Якщо в цей період теплиця не прогрівається сонцем, призупиняється ріст розсади, пошкоджується зав’язь.

Якщо вибрати для освітлення тільки другу половину дня, повітря не прогрівається до такої міри, щоб накопичити тепло на всю ніч і ранкові заморозки. Різка зміна сонячної активності опівдні може загрожувати опіками рослинам, не встигає адаптуватися до нових умов.

Враховуємо розташування дерев і будівель

Серйозний ворог теплиць – протяги. Якщо полікарбонатні листи закріпити правильно, то всередину вітер не потрапить, так і каркас відірвати від землі не зможе, але стіни теплиці постійно будуть охолоджуватися.

Теплоізоляцію в теплицях не передбачають, тому остигаючі стіни будуть поглинати частину тепла. За спостереженнями експертів вітер, який має силу 5 м/с, поглинає з полікарбонатних листів 5 градусів тепла. Захищати теплицю від вітру можуть великі дерева або господарські споруди. Можна використовувати для цієї мети і огорожі з металопрофілю або бетонних плит.

Впритул ставити каркас не варто, так як вони будуть затінювати теплицю. Оптимальна відстань ─ 3м від споруд або огорож. Пристінна теплиця буде більш теплою, але розташовувати її треба правильно. З усіх боків захистити теплицю неможливо, тому треба вибирати найбільш вітряне напрямок.

Тип фундаменту і як кріпити до нього

Варто зводити фундамент взагалі або можна встановити теплицю прямо на грунт? Якщо на каркасі немає спеціальних пристосувань-власників у вигляді переверненої букви Т або іншого типу, які заглиблюють у землю, конструкція буде недостатньо стійкою, при сильному вітрі може зміститися.

Прямий контакт із землею призводить до втрат тепла до 10%, до того ж така конструкція доступна для кротів і землерийок, морозу і туману. В інструкції, яка додається до комплекту збірної теплиці, є відомості про те, що фундамент для такого типу необов’язковий, так як парник утримає дугового каркас, який закінчується штирем і прикапывается в землю на 15см.

Є моделі з кріпленнями – «п’ятами» або спеціальними пластинами, які закріплюють на фундаменті анкерними болтами. Зводити фундамент чи ні ─ вибір господаря, але вивчити його можливості, як для готової теплиці, так і для тієї, що зводять своїми руками, варто.

Збірка каркаса теплиці з полікарбонату

Після вибору місця і влаштування фундаменту починається третій, основний етап – монтаж каркасу. Всі кріплення продаються в комплекті з каркасом, необхідно тільки приготувати шуруповерт і гайковий ключ.

• На першому етапі збирають торці. Орієнтуватися можна по вікнах і дверях. До дверної рами закріплюють болтами верхню дугу, після неї – розпірки. Верхня дуга з’єднується з дверною рамою саморізами.
• Торцеві стійки прикріплюються до розпірок.
• Наступний крок ─ фіксація проміжних розпірок.
• До поздовжніх розпірок закріплюють проміжні дуги і стійки.
• Готовий торець треба притулити до стіни, щоб він став вертикально, за таким же принципом монтується другий. Обидва торця кріпляться на фундамент.
• Інші дуги по черзі з’єднують з другим торцем, закріплюючи на поздовжніх розпірках. Бокові дуги вставляють в розпірку знизу.
• Всі дуги зміцнюють поздовжніми розпірками. Каркас готовий. Необхідно ще раз перевірити гайковим ключем надійність закріплення всіх болтів.
• Надійно закріплений на фундаменті каркас можна покривати плівкою або полікарбонатними листами і готувати ґрунт для розсади.

Листи полікарбонату треба монтувати так, щоб захисний шар був зовні. Канали для видалення вологи повинні розташовуватися максимально вертикально, краї аркушів герметизують спеціальною плівкою з паропропускающими вставками (звичайний скотч для цього не підходить). У такому разі спітніла поверхня швидко відновлює прозорість.

Діаметр саморізів вибирають трохи менше розміру отворів, щоб при нагріванні лист не деформувався. При склінні полікарбонатом краще використовувати спеціальну фурнітуру для пластику.

Корисні поради як побудувати теплицю гарну

Теплицю з полікарбонату доцільно встановлювати восени, до початку заморозків, так як при монтажі відбувається вигин пластику. При зимових і літніх перепадах температур герметичність буде максимальною, якщо встановлювати теплицю при 10 градусах тепла.

Обраний ділянку треба підготувати, для чого з поверхні знімають ґрунт на штик лопати, з родючого шару видаляють рослини і складають його в певне місце до наступного літа. З допомогою листів шиферу формують борти для захисту рослин теплиці від бур’янів.

Перевагою теплиць з полікарбонату перед іншими видами буде можливість їх зведення без фундаменту з допомогою власників.

Парники з розбірним каркасом, який складається з окремих елементів труб невеликих розмірів, легкі в транспортуванні (поміщаються в багажнику автомобіля), але складні при збірці. Якщо конструкція каркаса із зварених елементів, то на складання буде швидкою .

При виборі теплиці краще орієнтуватися на цельносваренные на заводі фронтони і дуги каркаса із цельногнутой труби, які на ділянці потрібно просто виставити і стягнути. Крім спрощеної складання, така модель більш надійна в експлуатації. Чим менше з’єднань в конструкції, тим менше ризику отримати люфти та інші дефекти, які знижують міцність каркасу.

Після установки теплиці восени немає необхідності демонтувати її на зимовий період, так як стільниковий полікарбонат не схильний до впливу різних природних явищ ─ не крихкий, не б’ється і не забруднює грунт осколками. Знімають тільки систему поливу і автоматичні кватирки.

Надійність кріплення конструкції залежить від вибору кріплення. Вдалою буде конструкція з обв’язкою підстави рамою, на якій наварены петлі, що дозволяють кріпити її і в грунт, і на фундамент.

Якщо теплиця фіксується трубами-палями, забивати їх до кінця не треба, так як з часом грунт пливе, і кріплення не зможе забезпечити необхідну фіксацію.

Листи полікарбонату треба вибирати не менше 4 мм і по товщині. Приставка «еко» або «економ» говорить про погану якість сировини, не призначеного для вуличного використання, без захисту від ультрафіолетового випромінювання. Термін гарантії гарного полікарбонату – більше 10 років.

З двох сторін теплицю можна обладнати фрамугами для вентиляції. На додаток до парникам можна купувати пластикові перегородки (щоб уникнути перехресного запилення), автоматичні кватирки для провітрювання теплиці у відсутність господаря та систему крапельного поливу.

Щоб на теплицю не впливала сезонна осадка ґрунту:

На цьому ролику типові помилки, які допускають дачники при складанні теплиць. Дотримуючи всі рекомендації, можна зібрати добротну теплицю і вирощувати на дачі будь-які рослини в сприятливому для них мікрокліматі, зручно розбиваючи грядки і зміцнюючи рослини.

Як встановити теплицю на грунт?

Легка конструкція теплиці з полікарбонату дозволяє позбутися від проблем організації фундаменту, однак правильне і надійне кріплення вашої конструкції убезпечить від можливих негативних наслідків ураганних вітрів, снігу та інших факторів, особливо якщо передбачається постійне (не сезонне) використання теплиці.

Безперечними плюсами організації безфундаментной теплиці є простота, швидкість і економічність складання, а також її мобільність. У випадку некоректного розташування конструкції або виявлення невдалого неплодородного місця, її зручно перемістити на іншу позицію.

• відстань від будівель до теплиці на ділянці – близько 3 метрів, щоб уникнути попадання тіні на вирощувані культури;
• уникати тіні від інших рослин (кущі, дерева), врахувати кореневу систему посадок поза теплиці, для запобігання підземного досягнення і проникнення у теплицю коренів, що призведе до позбавлення тепличних культур необхідної вологи;
• теплицю встановлювати в залежності від шляху сонця, щоб рослини отримували якомога більше сонячного світла. Цей фактор залежить від регіонального розташування населеного пункту, оптимальним же варіантом розміщення залишається спрямованість теплиці довгими сторонами від сходу на захід, а торцевими частинами – фронтонами – від півночі до півдня;
• обране місце повинно бути захищене від вітрів і явищ аеродинамічної труби;
• рівна, без ухилів майданчик для теплиці.

Перед виробництвом робіт з монтажу теплиці з полікарбонату слід вивчити грунт. Грунт, що має в складі пісок, ідеальна для ваших цілей. Пісок сприяє швидкому просочуванню води, не допускаючи її застою, на відміну від глинистих видів грунту. Необхідно викопати невеликий колодязь в 1 метр і зробити огорожу землі. Якщо вам дісталася грунт з домішками глини, не варто засмучуватися. Проблема легко вирішувана. Необхідно позбутися від шару грунту на глибину до 0,7 метрів під теплицю і заповнити родючою землею з домішкою піску. Також при вивченні ґрунту ви зможете визначити висоту залягання грунтових вод. Вона не повинна досягати рівня виритого вами колодязя. Якщо ж на дні все ж з’явилася волога слід або шукати інше місце для пристрою тепличної конструкції, або створювати водовідвідні канали. Такі маніпуляції забезпечать вам позитивне використання теплиці і великий екологічно чистий урожай.

Після вивчення ґрунту настає найвідповідальніший момент – складання конструкції. До речі, найсприятливіший час для монтажу теплиці – пізня осінь, коли весь урожай зібраний і нічого не заважає вільним діям на ділянці або рання весна, коли посадок ще немає, але вже встановилася найбільш тепла погода, яка сприятливо позначиться при роботі з полікарбонатом (відповідна температура для роботи з полікарбонатом +10 +12 °C). Не забувайте про підготовку площі для розміщення теплиці. Самий важливий артефакт – рівна і чиста поверхня, вільна від непотрібних бур’янів.

У комплектації кожної металоконструкції є інструкція по самостійній збірці, якщо ви не бажаєте вдаватися до послуг професійних фахівців. Так, для теплиці Челнинка спочатку збирається підстава, на яке закріплюються внутрішні дуги. Після чого каркас покривається полікарбонатом – завершальний етап складання.

Готова конструкція встановлюється на обрану і підготовлену площадку, і фіксується спеціальними штирями, шляхом забивання їх у грунт. Зазвичай між грунтом і теплицею завжди залишаються деякі зазори, які необхідно усунути. Робиться це шляхом засипання їх звичайним піском або землею. Для додаткового захисту від шкідників і рослин під засипку прокладається поліетилен або шифер.

Як поставити теплицю на брус

Спорудження деревного підстави під теплицю з полікарбонату виправдано вагомими технічними та економічними перевагами. Власникам приміських ділянок зрозуміло, що суперників у пиломатеріалів у сфері пристрою фундаменту для легкої конструкції фактично немає. Аргументовано запевняють темпи будівництва, не треба возитися з опалубкою, арматурою, розчинами. Не потрібно чекати, поки затвердіють будівельні суміші. Працювати з деревної породою просто. Але без пізнання принципів, згідно з якими проводиться установка теплиці з полікарбонату на брус, цінності матеріалу знеціняться. Тому перед стартом відповідальної роботи з ними варто ознайомитися.

Пиломатеріали – самий користується популярністю «учасник» в будівництві фундаментів під низкоэтажные і побутові споруди. Передумовою того простота обробки, рубки, свердління, виконання різних сполук і дуже симпатична вартість. Дуже переконливу роль відіграють розміри, завдяки яким вражаючі конструктивні елементи споруджуються в гранично короткі терміни.

Ну і невеликий рада – нерентабельно самостійно випилювати брус під подібну споруду, адже це займає велику кількість часу, також якість готового продукту, призначеного під будинки та інші види будівництва, набагато краще, адже він вже заздалегідь просочений і оброблений всілякими захисними складами. Він хоч і не так легкий у виконанні, зате є більш надійним і довговічним фундаментом для теплиці з полікарбонату. Для його будівництва знадобиться, ясна річ, брус хорошої якості. Причому його можна прикопати в землю, так і повністю занурити в грунт.

Для того щоб брус був якомога менше схильний до гниття і розкладання, його можна обернути або просто укласти на шар захисту товстої плівки або руберойду. Збиваються бруси самим простим і стандартним способом – цвяхами. Навіть спеціальний профільований брус коштує додатково зафіксувати таким чином, щоб дошки не сповзали одна з одною.

Встановлюючи полікарбонат на іншу частину каркаса, листи потрібно укладати поперек і без нахлеста. Спеціальним з’єднувальним профілем оформити стики. Зазвичай він кріпиться до кожній дузі в декількох місцях, але можна зробити інакше. Всю теплицю перекиньте вузькими довгими смугами алюмінію і затягнути їх за допомогою гвинта з потрібною щільністю.

Залишилося лише покласти по периметру землю вище підстави на 5 см, це теж буде перешкода для пересування комах. Але для теплиці без фундаменту можна зробити додаткову обв’язку з бруса. Оброблений оліфою або бітумом брус стане прекрасною перешкодою для шкідників. Крім того, обважніла брусом теплиця точно не постраждає від поривів вітру. Теплицю, яка залишається в зібраному вигляді на зиму, доведеться очищати від снігу, інакше полікарбонат може потріскатися. А двері бажано залишити відкритими і дати землі промерзнути.

Фундамент під теплицю

Більшість людей, купуючи теплицю або роблячи її своїми руками, не замислюються про те, на що її встановлювати, і просто встромляють в грунт несучі стовпчики теплиці. Але через якийсь час теплицю відриває від землі поривами вітру або починає перекошувати від переміщень грунту, ось тоді Вам доведеться витратити сили і час на її відновлення. Щоб даній ситуації не сталося, необхідно в якості підстави для теплиці використовувати фундамент.

Як зробити фундамент під теплицю

Теплиця, встановлена на основу, — це міцне, надійне і довговічне споруда. Її конструкція не контактує з землею і прослужить Вам значно довше. Крім того, фундамент здатний підтримувати оптимальну температуру в нижньому шарі, що особливо важливо при посадках. Встановлюють дану споруду кількома способами.

Найбільш часто встановлюють мелкозаглубленний стрічковий і йде в комплекті з теплицею металевий фундамент. Встановлювати потужні підстави немає необхідності, адже теплиця є легким спорудою. Іноді встановлюють цегляний фундамент, використовуючи матеріал, що залишився після кладки цоколя при будівництві будинку чи гаража. Кожен з видів досить надійний для подальшої установки теплиці, адже головне наше завдання — зробити щільне підставу, яка не пропускає холодних повітря, і підняти споруда для ізоляції від зіткнення з грунтом.

Щоб встановити металевий фундамент необхідно, перш за все, уважно прочитати інструкцію по його установці, після чого провести збірку підстави відповідно з інструкцією. Для установки цегляного спочатку треба викопати невелику траншею і скласти цеглу на розчин трохи ширше самої конструкції. Піднесення над рівнем ґрунту має бути приблизно 30-40 см. Цієї висоти достатньо для встановлення теплиці, щоб поліпшити мікроклімат всередині теплиці і захистити каркас від зіткнення із землею.

Щоб виготовити стрічковий фундамент необхідно викопати траншею шириною 15 см і глибиною 30-40 див. Далі слід вище рівня ґрунту на 30-40 см встановити опалубку і залити бетонний розчин. Його можна придбати вже готових міксері або виготовити самостійно. Для цього потрібно змішати 1 частина цементу, 3 частини річкового піску і 3 частини дрібного щебеню. У всіх випадках на готову підставу обов’язково потрібно постелити шар гідроізоляції, після чого встановити каркас теплиці.

Фундамент під теплицю з полікарбонату

Останнім часом все більшу популярність набирає полікарбонат. У зв’язку з цим виникає наступне питання: чи потрібен міцний фундамент під таку теплицю, в чому його переваги і який матеріал краще вибирати?

Дана конструкція сама по собі легка і досить стійка, до того ж її підтримують довгі, що входять в землю кілки. Якщо Ви побудуєте неглибокий фундамент для теплиці, то вона буде краще зберігати тепло і прослужить досить довго.

Основа під теплицю з полікарбонату може бути виконано з брусів, блоків ФБС та бетону.

Найпростішим варіантом є фундамент з бруса під теплицю, який прослужить Вам ще років п’ять. Його рекомендується покривати захисним шаром. Краще всього вибирати для цього листяний брус, оскільки комахи-шашелі цього матеріалу не страшні. Це буде найкращим рішенням споруди підстави під Вашу теплицю.

Якщо Ви хочете дійсно надійну і довговічну опору, то слід побудувати фундамент з блоків ФБС під теплицю з полікарбонату. Цей варіант вимагає більших витрат, але зате довговічність Вашого спорудження гарантована.

Також можна спорудити стрічковий фундамент для Вашої теплиці. Його глибина повинна бути не менше 50 см, а ширина — не менше 20 див. Така конструкція під Вашу теплицю з полікарбонату забезпечить тривалу та ефективну її експлуатацію.

Фундамент під теплицю з бруса

Можна обв’язати периметр теплиці брусом — це найпростіший спосіб. Перед укладанням цього імпровізованого фундаменту слід обробити брус оліфою або спеціальними складами, що перешкоджають процесам гниття.

Отже, в першу чергу потрібно вирити траншею, в яку викласти толь, а на нього вже брус. В результаті обв’язка виявляється у своєрідній сорочці. Для надійності рекомендується зробити такий фундамент у кілька рядів. У цьому випадку траншея стане ще глибше, а ряди з’єднуватися між собою різьбовими шпильками. Як тільки обв’язка з деревини буде готова, можна приступати до зміцнення теплиці за допомогою будівельних куточків.

Головною перевагою такої підстави вважається те, що його легко можна розібрати і знову зібрати. Також і сам монтаж досить примітивний. Це єдиний варіант фундаменту під теплицю, який дійсно дозволяє всю конструкцію переміщати з місця на місце по всьому ділянці. Однак у нього є й істотний недолік — він занадто схильний до гниття, незважаючи на захист деревини спеціальними просоченнями. З цієї причини використовувати таку конструкцію можна лише як тимчасову, поки не буде збудована більш серйозна основа.

Фундамент під теплицю зі скла

Теплиці з скла відрізняються деякими сумнівними характеристиками, тому необхідно правильно вибрати каркас і фундамент для такої теплиці. Заливка грає дуже важливу роль у підтримці оптимальної температури. Фахівці стверджують, що фундамент здатний заощадити до 10% тепла, що дозволяє знизити витрати на обігрів парника.

Фундамент для скляній теплиці повинен бути надійною опорою для каркаса, а також він повинен захищати городні культури від несприятливих факторів навколишнього середовища. Розрізняють кілька видів фундаменту, які підходять для теплиці з скла. Серед них точковий, стрічковий і металевий.

Придбати металевий фундамент можна в спеціалізованому магазині. Його можна встановлювати тільки під опорними стовпами, надаючи цим надійну стійкість теплиці. Проте хороший захист у цьому випадку не гарантована.

Також добре підійде для теплиці з скла стрічковий фундамент. Його слід заливати на певну глибину по всьому периметру конструкції. Таким чином, забезпечується краща опора для теплиці, а в майбутньому така підстава буде більш якісно зберігати тепло грунту.

На даний момент самою практичною і поширеною є кам’яна або бетонна стрічкова складка. Її ширина повинна бути на рівні приблизно 10 див. В регіонах, де зустрічаються сильні морози, необхідно поглиблювати фундамент до межі промерзання землі. Також рекомендується використовувати герметизуючі плити із полістеролового пінопласту. Наш фундамент повинен бути вистелений рівномірно і по рівню. Слід зазначити, що під скло не рекомендується будувати каркас з дерева або поліпропіленової труби.

Правильно побудовані фундаменти для теплиць прослужать Вам довгі роки і будуть забезпечувати Вас смачними і якісними плодами з грядок круглий рік.