Не заводиться машина — причини та рішення

Кожен колись стикався з питанням – чому не заводиться машина. І швидше за все кожен одразу ж звертався до знайомих механіків по телефону, щоб отримати хоч якісь поради щодо усунення можливих неполядок. Але знайдуться й ті, хто не має таких знайомих. Що тоді робити, якщо ти потрапив до такої ситуації. У цій статті розберемо найпоширеніші причини, чому не заводиться машина. Читайте і слухайте все, що написано, і напевно ця інформація стане вам у нагоді, якщо не з вашою машиною, то з машиною знайомого або просто рядового автолюбителя.

Причина перша чому не заводиться машина — здох акумулятор

Що відбувається, коли ви намагаєтеся завести двигун? Якщо нічого не відбувається, коли ви повертаєте ключ запалювання, перевірте акумулятор. Багато стартерів не спрацюють при напрузі акумулятора менше 10 вольт. Низький рівень заряду акумулятора не обов’язково говорить про те, що проблема в ній. Вона могла розрядитись через тривале прокручування стартера при спробах завести двигун. Причиною також може бути несправний зарядний пристрій. У цьому випадку акумулятор слід зарядити та протестувати.

Читайте, що робити якщо сів акумулятор в машині в огляді TopGears

Буває і так, що АКБ не до кінця розряджена, а залишки енергії здатні живити підсвічування. Тому перестрахуйтеся та увімкніть ближнє або дальнє світло, якщо воно не горить, акумулятор стає єдиною відповіддю на питання: чому не заводиться машина.

Якщо стартер крутить, але двигун не заводиться, причиною цього може бути відсутність займання, нестача палива або компресії

Зарядний пристрій, що справно працює, повинен виробляти напругу зарядки близько 14 вольт на холостих оборотах при вимкнених світлових приладах і допоміжних обладнаннях. При першому запуску двигуна напруга заряджання повинна швидко збільшитись приблизно на два вольти в порівнянні з напругою акумуляторної батареї, а потім поступово зменшитися, вирівнюючись до заданої величини. Значення напруги заряджання змінюватиметься в залежності від рівня заряду батареї, навантаження на електричну систему та температури. Чим нижча температура, тим вища напруга заряджання. Чим вища температура, тим нижча напруга заряджання.

Діапазон напруг зарядки для стандартного генератора змінного струму може змінюватись:

• від 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах за Фаренгейтом,
• але при мінусових температурах він буде вищим – від 14.9 до 15.8 вольт.

Якщо зарядний пристрій не видає необхідної напруги, то справа в генераторі змінного струму чи регуляторі?

Щоб з’ясувати, чи працює генератор змінного струму, задіяйте його в обхід регулятора. Або віднесіть його в магазин запчастин, де його підданий стендовому випробуванню:

1. Якщо при незадіяному регуляторі напруга зарядки підвищується, значить проблема в регуляторі (або в комп’ютері двигуна, якщо це система з комп’ютерним керуванням).
2. Якщо у вихідній напрузі не спостерігається жодних змін, то головний винуватець – генератор змінного струму.

У випрямлювальному блоці один або кілька діодів неодноразово виходитимуть з ладу, викликаючи падіння потужності генератора. Генератор змінного струму все одно продовжить виробляти струм, але цього струму недостатньо для повної зарядки акумулятора. Така несправність позначиться на осцилограф як пропуск однієї або більше вершин осцилограми генератора. Більшість аналізаторів зарядних систем може виявити таку несправність.

Читайте як правильно заводити машину в огляді від TopGears

Причина друга чому не заводиться автомобіль — не прокручується колінчастий вал

Якщо ваша машина не заводиться через те, що стартер не крутить або крутить повільно (при повністю зарядженому акумуляторі), ви можете зосередити увагу на ланцюзі стартера. Щоб швидко діагностувати проблеми з прокручуванням колінвала, ви можете увімкнути фари і поспостерігати, що станеться при спробі завести двигун. Якщо фари гаснуть, це може означати, що ненадійне з’єднання акумуляторних кабелів перешкоджає течії струму. У такому випадку необхідно перевірити та очистити з’єднання акумуляторних кабелів, а також шини заземлення двигуна на масу.

Можливі причини та їх усунення

1. Зниження ємності акумулятора – Зарядіть батарею малим струмом (не більше 1 А); якщо ємність все ж таки недостатня, замініть батарею. Двигун можна пустити «прикуривши» від акумуляторної батареї іншого автомобіля;
2. Окислення висновків акумуляторної батареї та клем проводів, нещільна їх посадка – Підтягніть клеми, зачистіть контактні поверхні, змастіть їх технічним вазеліном;
3. Заклинювання двигуна або навісних агрегатів – Відремонтуйте двигун, замініть насос охолоджувальної рідини, генератор, насос гідропідсилювача керма;
4. Пошкоджено шестерню приводу стартера або зубця вінця маховика – Відремонтуйте або замініть стартер, замініть маховик;
5. Окислені контакти тягового реле чи проводів, поганий контакт «маси» – Зачистіть та підтягніть наконечники проводів. Несправне тягове реле замініть;
6. Обрив або замикання в утримувальній обмотці тягового реле стартера – Замініть тягове реле стартера;
7. Обгорання колектора стартера, зависання щіток або їх сильне зношування – При низькій частоті обертання замініть зношені вузли або стартер;
8. Обрив або замикання в обмотці якоря стартера – Замініть якір або стартер;
9. Пробуксовування муфти вільного ходу – Замініть муфту або стартер.

Як бути, якщо напруга не доходить до стартера

Якщо фари продовжують яскраво горіти при спробі завести двигун і нічого не відбувається (стартер не крутить), то напруга не доходить до стартера. Причиною цього може бути розімкнений або погано відрегульований аварійний перемикач положень «парковка»/«нейтраль», пошкоджений замок запалювання або несправне реле (соленоїд) стартера. Плавкі запобіжники та вставки також варто перевірити, оскільки вони могли перегоріти від перевантаження, викликаного постійним прокручуванням колінвалу або запуском від зовнішнього джерела (“прикурювання”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Якщо стартер крутить в обхід соленоїда, значить потрібен новий соленоїд, а не стартер

Більшість двигунів заводиться тільки при частоті прокручування колінчастого валу від 200 до 300 об/хв, тому якщо у вас слабкий стартер, який не може розкрутити двигун до потрібної швидкості і забезпечити компресію, двигун не заведеться. У деяких випадках слабкий стартер зможе розкрутити двигун до необхідної швидкості, але двигун все одно не заведеться, оскільки стартер забере весь заряд акумулятора і не залишить енергії для форсунок або запалювання.

Коли при спробі завести двигун світло фар тьмяніє і колінвал не прокручується або прокручується слабо, можливо це пояснюється тим, що стартер заклинило, він буксує або долає високий внутрішній опір, у нього зношені щітки або є коротке замикання або обрив в обмотках або якорі. Виміряйте споживаний стартером струм, щоб перевірити, чи не забирає він занадто багато струму.

Споживання струму під час запуску

Справний стартер, як правило, споживає струм від 60 до 150 ампер без навантаження на нього і близько 200 ампер або більше під навантаженням (при розкручуванні двигуна). Споживання струму без навантаження залежить від номінальної потужності стартера, тоді як споживання струму при прокручуванні двигуна – від робочого об’єму та компресії двигуна. Точні значення сили струму обов’язково уточнюйте у технічних умовах початкового виробника. Наприклад, високомоментні стартери GM можуть забирати до 250 амперів без навантаження. Стартери Toyota на чотирициліндрових двигунах зазвичай споживають 130-150 ампер, а на шестициліндрових двигунах – до 175 ампер.

Якщо стартер зовсім не крутить, але споживає багато струму, то, можливо, має місце замикання на корпус в затиску стартера або в котушці збудження, або заклинило якір. З іншого боку, можливо, заклинило двигун або стався гідроудар.

Перш ніж виносити вирок стартеру, спробуйте прокрутити двигун вручну – якщо і це не подіє, значить двигун заклинило

Трапляється, що виходить з ладу сам стартер – при повороті ключа чується лише клацання, але без характерного стартового звуку. І, звичайно, каменем спотикання може бути реле стартера, що втягує, – те саме, по якому зазвичай прийнято стукати, якщо підозра падає на нього. Зазначимо, що історії відомі деякі моделі автомобілів, для яких взагалі характерні проблеми зі стартером. Зокрема це може виражатися в складності пуску прогрітого двигуна. Правильне обслуговування автомобіля завжди продовжить життя вашому сталевому коню.

Якщо стартерний двигун обертається, але не чіпляє маховик, причиною цього може бути:

• слабкий соленоїд,
• несправний привід стартеру,
• поврежденные зубья маховика.

Коли привід стартера ненадовго входить у зачеплення, а потім зіскакує, він близький до виходу з ладу. Зніміть стартер з автомобіля та огляньте привід. Шестерня приводу стартера може обертатися лише в одному напрямку. Якщо вона вільно обертається в обох напрямках або зовсім не обертається, значить, привід стартера несправний.

Причина третя чому машина не заводиться — колінвал провертається, але двигун мовчить

Якщо стартер крутить, але машина не заводиться, вам треба перевірити систему запалення, паливо та компресію. Перевірити стан системи запалення можна двома способами:

1. за допомогою індикатора роботи свічки
2. або розташувавши провід свічки запалювання біля гарного заземлювача.

Все одно немає іскри? Найбільш ймовірними причинами її відсутності можуть бути вихід із ладу блоку запалювання, датчика розподільника або датчика положення колінчастого валу (CKP).

Такий інструмент, як Ignition System Simulator, допоможе прискорити діагностику – він визначить, чи здатні блок і котушка запалення генерувати іскру при імітованому вхідному сигналі синхронізації. Якщо за допомогою імітованого сигналу генерується іскра, то проблема в несправному датчику розподільника або датчику положення колінчастого валу. Вимірявши первинне та вторинне опір на котушці запалювання, ми зможемо виключити цей компонент зі списку можливих причин проблеми.

Відсутність іскри вкаже на несправність блоку чи котушки запалювання

Якщо електромотор працює, а колінвал не обертається, значить немає зчеплення з шестернею маховика. Причин кілька:

1. Механічний знос шестірні Бендікс. Перевіряється візуально. Ремонту не підлягає, тільки заміна;
2. Перегоріло реле стартера. Контакти можна замкнути вручну, якщо запрацює, що втягує – причина знайдена;
3. Перегорів соленоїд, що втягує. Перевіряється безпосередньою подачею харчування на контакти;
4. Соленоїд, що втягує, працює, а шестерня бендикса не переміщається. Можлива причина – механічна поломка вилки Бендикс;
5. Найменш ймовірна причина – поломка валу стартера. Але така проблема теж трапляється.

При даній несправності немає можливості діагностувати одночасно весь вузол, тому ми просто чуємо шум електромотора, що обертається, і робимо висновок, що він справний.

Причина четверта — компресія

Якщо ви знаєте, що у вас є іскра та паливо, наступним кроком буде перевірка компресії. Для цього вам потрібно зробити два кроки:

1. відвернути свічки запалювання
2. та, використовуючи компресометр, протестувати ступінь стиснення на кожному циліндрі.

Якщо стиск дуже низький, то це вірна ознака того, що двигун вимагає ремонту.

Якщо іскра є і паливо надходить, немає серйозних витоків вакууму і колінвал провертається нормально, то двигун повинен заводитися. Однак проблема може бути у компресії. У двигунах з верхнім розташуванням розподільного валу найбільш ймовірною причиною неполадки може бути пошкоджений гумовий ремінь приводу ГРМ (газорозподільного механізму), особливо якщо двигун має великий пробіг.

Більшість виробників і реалізаторів рекомендують як профілактичний захід міняти ремінь приводу верхнього розподільного валу кожні 100 тис. км, проте багато автовласників так їх і не змінюють. Ремінь зрештою ламається і двигун глухне. А якщо зазор між клапаном і поршнем недостатньо великий, як у багатьох імпортних та вітчизняних двигунах, це також спричиняє значні пошкодження (погнуті клапани та деталі клапанного механізму, а іноді і поршні, що тріснули).

Пам’ятайте – несвоєчасна заміна ременя ГРМ є вагомою причиною виведення з ладу автомобіля. Слідкуйте за регламентом заміни витратної частини!

Причиною незапуску двигуна може бути пробита прокладка головки блоку циліндрів, якщо це чотирициліндровий двигун, в якому два циліндри не працюють. Але більшість шести-і восьмициліндрових двигунів працюватимуть навіть із пробитою прокладкою, хоч і з перебоями. Однак при цьому прокладка може пропускати охолоджувальну рідину, яка протікатиме в циліндр і може стати причиною гідроудару двигуна.

Причина п’ята — електроживлення

З’ясовуючи причини, чому машина не заводиться, можна зіткнутися також з неполадками електрики. Найчастіше вони зводяться до окислення проводів. Відкривши капот і оглянувши проводку, можна легко виявити ділянки, що окислилися.

Це могло статися у таких випадках:

1. насамперед через неякісну ізоляцію,
2. а також контакту з вологою.

Проїхали на швидкості глибокими калюжами? Це також могло стати причиною потрапляння рідини на проводку та її подальшого окислення.

Вирішити проблему можна підручними засобами. Достатньо зачистити проблемні ділянки проводів позбувшись іржі та нальоту.

Увага! Не забудьте зняти клеми з акумулятора

Переконавшись у можливості завести автомобіль, дроти необхідно добре заізолювати. Дорогою це можна зробити за допомогою звичайної ізоленти. Надалі намагайтеся уникати прямого контакту електрики з вологою.

Також слід пам’ятати, що причина, чому машина не заводиться взагалі або заводиться погано — перегорання плавких запобіжників, відповідальних за справну роботу всіх елементів системи запалення. Відповідно необхідно перевіряти ще раз усі запобіжники, які пов’язані із запуском двигуна.

Причина шоста — система подачі палива

Якщо з електропроводкою все нормально, то причина може бути:

1. у непрацюючому паливному насосі,
2. забитих трубках,
3. паливному фільтрі,
4. у нестабільній роботі дросельної заслінки або карбюратора.

Найпростіше в даному випадку – це самостійно спробувати поміняти паливний фільтр, можливо, він забитий настільки, що паливо через нього не проходить. В інжекторних двигунах перевірити роботу паливної досить складно без певних навичок, там немає підсмоктування палива, за допомогою якого можна підкачати бензин.

Є багато випадків з життя, коли початківці або навіть досвідчені водії не можуть правильно діагностувати причину поломки і беруться розбирати трамблер або карбюратор, тоді як проблема криється зовсім в іншому.

Звідси можна отримати просте правило — якщо ви не знаєте, чому не заводиться машина, то найкраще спробувати завести її з штовхача і поїхати до найближчого СТО

Несправність паливного насоса – одна з причин, чому машина не заводиться

Коли ви повертаєте ключ запалювання у перше положення, ви повинні почути роботу насоса:

• створюється шум протягом декількох секунд для створення тиску палива,
• потім шум зникає.

Якщо ви не чуєте, це може означати, що паливний насос або схема не працюють.

Автомобілі дуже чутливі до певного тиску палива. Якщо тиск не відповідає необхідним параметрам, це викликає помітні проблеми в роботі або двигун взагалі не запускається. Щоб перевірити тиск палива, потрібна спеціальна апаратура. Оскільки ви працюєте з легкозаймистими рідинами, то такі роботи можуть бути дуже небезпечні, тому якщо ви не знаєте, що ви робите, ви повинні залишити цей крок і звернутися в автомайстерню.

Причина сьома — свічки запалювання

Ви – любитель навантажити своє авто вщент? Ви божевільний гонщик? Ваш двигун раптом затих прямо вчасно їзди? Найімовірніше, це залиті свічки. Коли надто багато палива потрапляє на електроди свічок, для появи іскри не вистачає стандартної напруги.

Що може допомогти:

1. акуратно викрутити свічки,
2. протерти сухою ганчіркою.

Або продути їх, поставивши машину на нейтралку, втиснути педаль газу в підлогу і ввімкнути запалювання.
Так як паливо не надходить у камеру згоряння, відбувається продування її повітрям. Єдине, про що потрібно нагадати, – після цієї процедури залийте трішки масла (5-7мл) у кожен з циліндрів, тому що під час продування масляна плівка видаляється зі стінок циліндрів. І не переживайте, це безпечний спосіб, він вашій машині не зашкодить.

Причина восьма — повітряний фільтр

Фільтр міг просто засмічитися. З’ясувати це складно:

• виймаєте фільтр із кожуха
• пробуєте завести мотор

Заводиться – їсте купувати новий фільтр. І постарайтеся не зволікати з цим, тому що коли згоряє неочищене фільтром повітря, то зрадіє шкідливий для двигуна нагар. Нерідко подібна ситуація відбувається якщо ви часто буваєте за містом і машина їздить ґрунтовими дорогами. Якщо це так, то не забувайте змінювати повітряний фільтр вдвічі частіше.

Нагадуємо! Своєчасно робіть заміну розхідників, зокрема повітряного фільтра – щоб уникнути виходу з ладу вашого автомобіля

Причина дев’ята — паливний фільтр

Якщо паливний насос працює нормально, але паливо, як і раніше, не потрапляє в двигун, проблема може бути в забитому паливному фільтрі. Ви повинні змінювати паливний фільтр кожні 10-20 тисяч кілометрів (залежить від марки та моделі автомобіля). Читайте найважливіші та найцікавіші новини у світі авто на нашому сайті та будьте завжди в курсі всіх подій та новинок.

У разі засмічення в паливному фільтрі діагноз один – його заміна

У випадку, якщо все перераховане вище перевірено і працює справно, то Вам, на жаль, прямий шлях в автосервіс, оскільки інші елементи паливної системи вже перевіряються спеціальним діагностичним обладнанням.

Забитий фільтр загрожує неприємностями в управлінні – він пропускає менше палива, ніж необхідно для нормальної роботи двигуна. Це, як наслідок, загрожує зупинкою машини та навіть поломкою двигуна. Забруднення також сприяє поломці інших деталей – забиває паливні форсунки та клапани.

Симптоми забитого паливного фільтра:

1. суттєвий перевитрата пального;
2. двигун погано запускається;
3. зменшується його потужність – відсутня тяга, автомобіль погано прискорюється (особливо під час руху в гору);
4. різке прискорення загрожує обернутися двигуном, що заглохнув;
5. на неодружених оборотах спостерігається нерівномірна робота мотора;
6. може відбуватися мимовільне гальмування машини без водія.

Десята банальна причина — відсутність палива

Батарея заряджена, стартер крутиться, але не колінчастий вал. Вже вдесяте поспіль пробуєте завести і ніяк. Заспокойтесь і припиніть негайно мучити замок запалювання, як мінімум розрядіть АКБ, як максимум виведете з ладу стартер.

1. Вийдіть з машини,
2. Ковтніть свіжого повтіря
3. Прямуйте до паливного бака, перевірити, чи є там паливо.

Що, купились? Це можна зробити, не виходячи з машини, адже на панелі приладів є датчик, що показує рівень палива, – ось його і перевірте. Загалом, неважливо як ви перевірятимете наявність палива, але одне можна сказати точно: його відсутність це пряма відповідь на питання “чому не заводиться машина”.

Пам’ятайте! Паливо – це перше, що потрібно перевірити при проблемі запуску двигуна

Навіщо ті роботи? Як за 8 хвилин вручну зібрати двигун

На одному із заводів в Індії використовується виключно ручна праця, проте, як виявилося, він може дати фору автоматизованим виробництвам.

З агальновідомо, що автовиробники по всьому світу прагнуть максимальної автоматизації виробництва. Крім зниження витрат та забезпечення якості продукції, це зумовлено ускладненням процесу збирання через велику кількість електроніки.

Але індійський завод з виробництва мотоциклів Metro Motorcycles вирішив піти простішим шляхом. На відеозапису помітна “виробнича лінія”, яка є звичайним довгим столом з верстатами, навколо якого розміщено контейнери з деталями.

Та, як це не дивно, на складання одноциліндрового двигуна внутрішнього згоряння в повністю ручному режимі достатньо лише восьми хвилин. Як тобі таке, Ілон Маск?