Червона смородина: опис сортів та їх вирощування в домашніх умовах

Червона смородина – опис посадки, обрізки та догляду

Вирощуванням червоної смородини займаються майже всі садівники — ці чагарники легко приживаються на будь-яких типах ґрунтів і при мінімальному догляді здатні давати багатий урожай. Ягоди червоної смородини використовують для приготування джемів, варення, компотів, а листя додають в соуси, маринади, чаї та лікувальні настоянки. Червона смородина широко застосовується у виноробстві.

Де росте червона смородина

Червона смородина (Ribes rubrum) відноситься до сімейства крижовника, її батьківщина — Європа, Азія, Північна і Південна Америка, Африка.

Всі сорти червоної смородини легше, ніж чорної, переносять спеку і сухість повітря, але в цілому погано пристосовані до кліматичних умов півдня. У посуху у більшості сортів настає передчасний листопад, що, як правило, позначається на врожайності рослин в наступному році.

Червона смородина може рости на всіх типах ґрунтів за умови попередньої хорошої заправки її добривами, але найкраще вона себе почуває на суглинках і на добре удобрених, родючих і вологих глинистих і супіщаних ґрунтах із слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 5-5,5). На блідих, сухих ґрунтах кущі розвиваються погано, плоди сильно дрібніють. Важкі і холодні ґрунти також малопридатні.

Червона смородина гірше інших ягідних культур переносить підвищену кислотність ґрунту. Там, де росте червона смородина, слаболужну реакцію в ґрунті потрібно підтримувати на рівні рН 7,0-8,0. Чагарники досить невибагливі. В саду їм відводять рівні ділянки, середні і верхні частини схилів. Більшість сортів, особливо білоплодних, світлолюбні, віддають перевагу теплим і відкритим місця і під пологом дерев дають дуже низькі врожаї.

Незважаючи на те, що червона смородина в цілому витривала рослина, її, як і чорну, краще висаджувати в захищеному місці (від сильних вітрів розгалужені плодоносні гілки біля основи часто виламуються).

Ділянка повинна бути чистою від бур’янів, особливо від пирію. Якщо ж такий є, його видаляють разом з кореневищем.

Червона смородина — багаторічний чагарник, в період плодоношення він складається з 12-20 різновікових гілок. Як видно на фото, кущі червоної смородини в залежності від сортових особливостей можуть бути розлогими або компактними:

Червона смородина воліє рости на сонячних ділянках, на слабокислих суглинках з pH 5,5. У тіні або півтіні, на занадто кислих і щільних ґрунтах, при близькому стоянні ґрунтових вод зростає погано. Тому, якщо глибина залягання ґрунтових вод 50-60 см, червону і білу смородину садять на невеликих пагорбах.

Відстань між кущами, якщо ви садите їх кілька, має бути 1,5-2 м, оскільки вони досить великі. При описі порічки варто відзначити, що вона добре сусідить з аґрусом незважаючи на те, що у них є спільні шкідники, і не любить сусідства чорної смородини. До всіх інших рослин в саду вона відноситься цілком терпимо, перш за все тому, що її коренева система займає проміжне положення по глибині залягання сисних коренів — між деревами, у яких глибина залягання коренів нижче, і тими рослинами, у яких коренева система поверхнева. Тому перед кущами червоної смородини з південного боку можна розміщувати суницю, овочі і зелень з неглибокою кореневою системою, цибулинні однорічні та багаторічні квіти.

Червона смородина в саду дуже ефектна в живих огорожах. Красива вона і в одиничних посадках.Садові сорти широко використовуються для закладки ягідних плантацій.

Опис та корисні властивості червоної смородини

Червона, біла і рожева смородини відрізняються один від одного тільки кольором ягід, тому, говорячи про червону смородину, природно, мають на увазі і білу, і рожеву. Червона смородина — багаторічний листопадний чагарник висотою до 1,5 -2 м, з ясно-жовтою корою і голими 3 — 5-лопатевим листям. Ягоди червоні, білі або рожеві, в залежності від сорту. Квітки у червоної смородини жовто-зелені, розпускаються ранньою весною. Плодові бруньки закладаються в пазухах листків. Основний урожай формується на пагонах 2 — 4 років.

Для червоної смородини, як і для чорної, типові ростові і змішані нирки. Найбільше у куща змішаних (квіткових) нирок, які мають зачатки і ростових пагонів, і органів плодоношення. Ростові бруньки порічки менш численні. Вони, як правило, розташовуються в нижній або в самій верхній частині втечі, з них розвиваються вегетативні пагони. Причому типово ростовими у смородини можна вважати лише прикореневі однорічні пагони, які можуть досягати довжини 100 см і більше

Букетні гілочки — короткі освіти до 5-7 см довжиною, на яких розташовані квіткові бруньки. Верхівкова нирка може бути ростовою і дати пагін продовження. Цей тип плодоношення найбільш характерний для червоної смородини.

Найкоротші плодові освіти — кільчатки. При довжині 3-4 см на них формується 2-3 нирки. Кільчатки плодоносять до 6-8 років.

У червоної смородини листя трилопатеве, грубіше і шкірясте, ніж у чорній, вони без запаху. За цією ознакою завжди безпомилково можна відрізнити червону смородину від чорної.

Ягоди червоної смородини мають набагато більшу різноманітність відтінків, ніж у чорної, — білі, рожеві, червоні або інтенсивно темно-червоні.

Для смородини характерно поверхневе розташування кореневої системи. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і підготовки ґрунту основна маса всмоктуваних коренів розміщується у верхніх шарах ґрунту на глибині від 0 до 40 см, може поширюватися і до 60-100 см.

У дорослого плодоносного куща смородини коренева система сильно розвинена і насиченість коренів у порівняно невеликому обсязі ґрунту дуже висока. Скелетні, більш товсті коріння сильно розгалужуються, ростуть спочатку похило, майже горизонтально, а на відстані, приблизно рівному діаметру куща, — майже прямовисно вниз і глибоко йдуть в підґрунтові горизонти (до 1,5 м і більше).

З настанням плодоносіння змішані квіткові бруньки червоної смородини утворюють кисть і 1-2 заміщають втечі, на яких знову закладаються квіткові бруньки. На 7-8-му році прикоренева гілка ще плодоносить, але вже має дуже слабкий річний приріст — всього лише до 3-5 см. З ослабленням зростання на відгалуженнях вищих порядків скелетних гілок утворюються багаторічні плодові гілочки (плодушки і кільчатки) з укороченими пагонами заміщення , на яких формуються хоча і численні, але дуже слабкі короткі кисті з дрібними ягодами.

Найбільш урожайними є 5-, 6-річні і навіть 6, 7-річні гілки.

Червона смородина: користь і лікувальні властивості

За вмістом вітамінів ягоди червоної смородини поступаються чорній, проте вітаміну С в них більше, ніж в апельсинах, лимонах і суниці. Цілком достатньо в червоній смородині і такого рідкісного речовини, як оксикумарину, що регулює нормальне згортання крові, що грає важливу роль в профілактиці інфарктів.

З червоної смородини неважко приготувати ароматне желе, компоти, прохолодні напої, варення, джеми і багато іншого. Всі ці заготівки не тільки смачні, але і корисні: втамовують спрагу, підвищують апетит, тонізують організм. А в народній медицині їх здавна використовують як потогінний, сечогінний, жарознижуювальний, протиалергійний, протизапальний, кровоспинний, противоязвенний. У деяких місцях сік червоної смородини досі вважають найкращим засобом від головного болю.

Як розмножити червону смородину в домашніх умовах

Розмноження червоної смородини проводиться здеревілими пагонами, а в кінці літа -на початку осені відводами і зеленими живцями «з п’ятою», тобто з частиною дворічного втечі. Однак будь-який спосіб вимагає навичок і досвіду, оскільки здатність вкорінюватися у цій смородині, на жаль, набагато гірше, ніж у чорній, тому для її вкорінення доводиться використовувати різні стимулятори коренеутворення.

Найбільш простий і ефективний спосіб розмноження — горизонтальними відводками. Такі відведення можна отримати від більшості пагонів молодого (3-, 5-річного) куща.

Рано навесні під матковими кущами, ґрунт розпушують і удобрюють органічними і мінеральними добривами. Потім роблять неглибокі (до 10-12 см) борозенки, в них укладають 1-, 2-річні добре розвинені пагони, щільно пришпилюють гачками в декількох місцях і середню частину втечі присипають землею, залишаючи верхній кінець над поверхнею ґрунту. При відростанні вертикальних пагонів до 8-10 см їх підгортають пухким і вологим ґрунтом, потім через 2-3 тижні підгортання повторюють. Протягом літа ґрунт з відводами рясно поливають і мульчують органічними матеріалами.

Перед тим як розмножити червону смородину, восени вкорінені пагони відділяють від маткового куща, при цьому добре вкорінені поділяють на відведення, які можна висадити на постійне місце. Погано вкорінені відводки або залишають біля куща на другий сезон, або пересаджують на грядку для дорощування. Садять за схемою: відстань між рядами 50-60 см, в ряду між відводами 20-25 см. Після посадки ґрунт уздовж ряду ущільнюють, відведення підгортають на висоту 8-10 см. Рано навесні відведення обрізають на 3-4 бруньки, розкручують, рихлять; в суху погоду поливають, мульчують. Протягом літа грядки з відводами рихлять, поливи суміщають з органічною підгодівлею.

Дворічні саджанці з 3-4 пагонами і розвиненою кореневою системою вступають в плодоношення через 2-3 роки після посадки на постійне місце.

При розмноженні порічки здеревілими живцями восени зрізують однорічні пагони, що ростуть від кореня або виросли на дво-, трирічних гілках. Краще живці брати з середини втечі. Товщина їх повинна бути 8-10 мм. Живці порічки нарізають довжиною 18-20 см, поміщають їх у вологий ґрунт або пісок для освіти зачатків коренів і витримують 45-60 днів при температурі 2-3 ° C. Після цього живці укладають в ящик або іншу тару і поміщають в сніговий бурт до весни. Рано навесні живці висаджують в розсадники або парники під плівкові або скляні укриття і проводять звичайний догляд: полив, підживлення добривами, прополка.

Посадка і догляд за червоною смородиною

Червону смородину можна садити як навесні, так і восени, але краще восени (для середньої смуги — перша половина жовтня). За осінньо-зимовий період ґрунт добре осідає і ущільнюється навколо кущів. Рослини навесні починають рано рости і добре приживаються.

На ділянках, де мало снігу, можливо підмерзання кореневої системи, тому посадку доцільно провести навесні. У цьому випадку саджанці на зиму прикопують. Щоб уберегти нирки від розпускання, навесні прикопані саджанці протинають або коротко обрізають. Висаджують рослини рано, як тільки дозволить ґрунт.

Ділянку, призначену під смородину, перекопують, додаючи добрива: органічні — 3-4 кг, суперфосфат гранульований — 100-150 г, сірчанокислий калій — 20-30 м

Перед посадкою в саджанця видаляють пошкоджені або підсушені частини коренів і гілок, потім коріння умочують в глиняну бовтанку, щоб уникнути їх підсихання.

Щільність посадки залежить від сорту, родючості ґрунту, обрізки і формування куща. Сорти з розкидистою формою крони і сильнорослі треба садити рідше, а рослини з компактною пряморослою формою куща частіше.

В ряду кущі червоної і білої смородини садять на відстані 1,5 м.

Посадку саджанців червоної смородини проводять ранньою весною — до травневих свят — або восени — в кінці вересня — початку жовтня. Найчастіше розміщують їх уздовж доріжок або по межах ділянки. Причому просторо — в півтора — два метри один кущ від іншого. Дбають про те, щоб посаджені кущі в міру зростання не затінювалися оточувальними деревами.

Ями копають розміром 60 х 60 см, а то і більше, якщо ґрунт малоплодородний. Верхній шар складають окремо, вибирають з нього багаторічні бур’яни і засипають ним коріння саджанця. А ще краще додати до призначеного для засипання верхнього шару ґрунту одно-два відра гнойового перегною дво-, трирічної давності або компосту з перепріли бур’янів і рівномірно перемішати всю цю суміш з 200 г суперфосфату і півлітрової банкою деревної золи, в якій досить калію та інших важливих елементів живлення. 6-8 см нижче рівня ґрунту, щоб швидше сформувати кущ з широкою основою. При такій посадці краще утворюються додаткові корені і з’являється більше пагонів відновлення з нирок заглибленою частині стебла і кореневої шийки. При посадці саджанця смородини без нахилу і заглиблення може вирости штамбовий кущ, у якого відновлення пагонів буде дуже слабким.

Саджанці поміщають в підготовлену посадкову яму, розправляють коріння, засипають їх землею, поступово ущільнюючи ґрунт. При посадці саджанці злегка струшують, щоб земля рівномірно заповнила всі порожнечі навколо коренів. Коли коріння вже засипані ґрунтом, але яма остаточно ще не заповнена, добре провести полив (приблизно піввідра на кущ). Потім яму засипають ґрунтом, навколо рослини роблять лунку і поливають ще раз з розрахунку 1 / 3-1 / 2 відра води на кущ. Для збереження вологи ґрунт близько саджанця мульчують торфом або ж перегноєм, в крайньому випадку, лунку присипають сухою землею, щоб після поливу не утворилася кірка. У суху погоду, особливо навесні, через три-чотири дні рослини знову поливають і мульчують.

Догляд за червоною смородиною схожий з доглядом за чорною смородиною, але є і ряд відмінностей. У червоної і білої смородини в порівнянні з чорною потужніша і глибока коренева система. На відміну від чорної смородини, у якій кільчатки недовговічні і живуть 2-3 роки, у червоній та білій вони плодоносять до 7-8 років. Червона смородина так само, як і чорна смородина, в перші 3-4 роки після посадки вимагає підвищеної кількості поживних речовин, особливо в фазу плодоношення. Тому кореневі і позакореневе підживлення проводять для чорної смородини.

Позакореневе підживлення дуже ефективне в фазі цвітіння і утворення зав’язі, ввечері або вранці, після висихання роси.

Слід пам’ятати про необхідність поливів в зв’язку з високою потребою рослин у волозі.

Червона смородина особливо позитивно реагує на своєчасний полив в посушливу пору року, особливо в період формування і наливу зав’язей і після збору врожаю. Завдяки потужній і розгалуженій кореневій системі червона смородина більш посухостійка, ніж чорна, але при нестачі вологи дрібніють ягоди і знижується урожай. Вона чуйна на вологість, але при цьому абсолютно не виносить перезволоження ґрунту, застою вологи і високого розташування ґрунтових вод.

Червона смородина чуйна на мульчування. Осіннє закладення таких матеріалів, як торф, перегній, компост поповнює запаси поживних речовин і покращує структуру ґрунту. Ґрунт під кущами зазвичай засипають мульчею після весняного розпушування шаром 10-15 см.

На відео «Червона смородина. Посадка і догляд»

Опис сортів червоної смородини

Сорти червоної смородини досліджені більш ретельно, ніж чорної. Вважають, що в освіті їх брали участь два види смородина скеляста (Ribes petraeum) і дикоросла європейська (Ribes rubrum), тому можна було б розділити всі сорти на дві групи, але точного визначення ботанічних ознак кожної з них не зроблено, і до групи скелястої смородини відносять сорти тільки за однією ознакою — пізнього листопаду.

Голландська червона смородина

На першому місці стоїть надзвичайно поширений промисловий сорт — голландська червона смородина. Кущ середнього зросту з товстими і густими прямо-стоячими, міцно тримаючись без підв’язки гілками. Листя з гострими лопатями, темно-зелені з жовтуватими живцями. Кисть довга, з зближують ягодами, число яких доходить до 20; ягоди майже однакового розміру, в діаметр близько 12 мм (близько 0,5 дюйма), правильно розташовані на всі боки по спіралі. Букетні плодушки (кольчатки) сильно розвиваються, чому кисті густо збираються в кетяги, в кожної кільчатки до 3 і більше, але кільчатки можуть бути зближені, і тоді грона з’єднуються в пучки, що надає рослині гарний вигляд за врожайністю, а також дає красу в кордонах , особливо в ярусах зі змінними білими ягодами аґрусу або білої смородини.

Ягоди світло-червоні, з рожевим відтінком, прозорі, з дрібними насінням, довго тримаються на кущі, не опадають, до кінця серпня. Смак спочатку дуже кислий, але при дозріванні робиться солодкуватим.

Це найкращий з усіх сортів червоної смородини для великих промислових насаджень. Рослини дуже витривалі в північному кліматі і стійкі при всяких змінах погоди; вдаються найкраще на легкому і пухкому, навіть мало удобреному, суглинку з помірною вологою, на відкритих місцях. Ягоди мають широке застосування але найбільше придатні для вина, яке з них легко виходить. В аматорському саду красиво вирощується в кордонах і пірамідках.

Голландська рожева смородина

Голландська рожева смородина становить зміну червоної, яка іноді з’являється на її кущах, від так званої, гри нирок, при якій гілки і їх пагони здатні міцно успадковувати свої властивості при розмноженні живцями, але дають різноманітні сіянці при вирощуванні з насіння. Зміна відбувається тільки в ягодах, які замість рожево-червоних стають красивими світло-рожевими, що відбивається на поліпшенні смаку, внаслідок зменшення кислот робить ніжно-кислуватим, збільшуючи десертну гідність ягід. Дрібні відмінності в листі цього сорту у вигляді переважання на них тупих лопатей і появи знизу м’якого гармата — явища побічні і випадкові, залежні від окремих рослин. Інші ознаки, як у червоній голландській смородини.

Яскраво-червона скороспілка

Другим сортом, що походять від скелястої смородини, вважається яскраво-червона скороспілка (Hochrothe sehr frühe), по зростанню, опадання листя і квітів подібна до Голландської червоної. Кущ сильний і довговічний, дуже урожайний. Кисті довгі з яскраво-червоними ягодами, що дозрівають раніше, ніж у всіх інших сортів, і мають кислуватий смак. Вживається для ранньої вигонки.

Версальська червона смородина

Інші сорти червоної смородини вважаються такими, які відбулися від червоної лісової смородини (Ribes rubrum), але вони мають велику різноманітність, походячи від різних різновидів, які зовсім не встановлені, крім кавказької. Типовим європейським сортом є версальська червона смородина.

Кущ сильного зростання, високий, довговічний з прямо стоячими гілками і правильним розгалуженням, що полегшує догляд за обрізкою; від основи куща виростають сильні численні пагони, якими він може легко молодитися. Листя з тупими лопатями. Кисті довгі з 12 — 18, частіше з 15 ягодами майже однакового розміру; в грона кисті рідко збираються, здебільшого на роздільних кольчатках.

Як видно на фото, у цього сорту червоної смородини ягоди більші, ніж в червоній голландській, до 14 — 15 мм в діаметрі (близько п’яти восьмих дюйма), з товстою шкіркою, темно-червоні, з дуже соковитою і ніжно-кислуватою м’якоттю та з невеликими насінням:

Цвітіння і дозрівання ягід раннє. Урожайність постійна і рясна на відкритих місцях з пухкого ґрунту, поліпшення перегноєм і добривом. Сорт десертний і господарський, придатний також для великих насаджень, тому що він не тільки не поступається голландській червоній смородині, але за величиною ягід і смаку перевершує її. Дуже важливою ботанічною ознакою цього сорту і близьким до нього (imperiale rouge) служить плоска блюдцеподібна чашечка подібна до тієї, яка буває у глухої смородини.

Вишнева червона смородина

З крупноягодних сортів найбільш рекомендується вишнева червона смородина (cerise rouge або Chenon ceau, Kirsch johannis beere). Кущ середнього зросту з рівномірно зростаючими в різні боки гілками, від чого виходить в кулястій формі; без обрізки зростання неправильний. Кисті короткі з зближують ягодами, числом до 12, рідко зібрані в букетні грона; іноді кисті робляться дуже короткими і малоягодними, тільки з 3 — 4 ягодами, хоча і більшої величини.

У Німеччині виведений цей сорт з довгими китицями, в яких буває до 10 розставлених ягід; ця зміна називається вишнева смородина Гепперт (Goeppert’s Kirschjohannisbeere), у якій ягоди бувають трохи крупніші. Величина ягід, як у Версальської смородини, темно-червоного або вогняно-червоного кольору; ягоди кислі і тільки при повному дозріванні можуть служити для десерту. Дозрівання ягід пізнє. Врожайність рясна тільки на чорноземному суглинку, а в північній смузі при хорошому поліпшенні ґрунту перегноєм і гнойовим добривом.

Промислового значення сорт не має і вирощується тільки в аматорських садах. Великі ягоди гарні в продажному маринаді, які охоче купують кондитери. Для вина вони мало придатні по надлишку кислот.

Рубінова смородина

Більш заслуговує на увагу англійський сорт рубінова смородина (Ruby castle), яка не отримала великого поширення. Зростання незвичайно сильне, з товстими і довгими гілками, які вимагають решітки. Кисті зібрані в густі грона, смак кислуватий і малосолодкий. З цим сортом подібна смородина під назвою Королева Вікторія (May’s Queen Victoria) — пізній сорт, що відрізняється довгими кистями з світло-червоними ягодами менш кислого смаку, але більш придатними для маринаду і компоту ніж для десерту.

Велика червона смородина — Найта

Англійський сорт — велика червона Найта (Knight’s large red) може служити для ранньої вигонки. Кущ сильного зростання і урожайний. Кисті довгі, містять до 20 ягід, завбільшки, як у червоній голландської, але в штамбах значно більшими. Рано дозріває. Часто замість цього сорту вживається американська скороспілка (плодюча Файя, Fay’s prolific), що відрізняється гарними довгими кистями з темно-червоними ягодами, по кислоті придатними більш для мармеладу і желе.

Царська червона смородина

Царська червона (imperiale rouge, rothe Kaiserliche), ймовірно, походить від Версальської, як і смородина Найта. Кущ також сильного зростання з прямостоячими гілками, дуже врожайний, з великими ягодами в довгих кистях, якими відрізняється від Версальської, складаючи відмінний десертний сорт.

Червона смородина «довга кисть»

Особливою завдовжки кистей виділяється німецький сорт під назвою червона довга кисть (rothe lange Traube). Довжина кистей досягає, нібито, 4,5, навіть 5,5 вершків (20 — 25 см), що є малоймовірним. Зростання сильне з піднятими гілками. Листя з гострими лопатями, на верхній стороні матові при дозріванні ягід з жовтуватими живцями. Чашечка квітки плоска, як у Версальської смородини. Ягоди величиною, як у червоної голландської смородини, світло-червоні, прозорі з ніжною кислотою. Рекомендується як чудовий десертний сорт.

Грушоподібна червона смородина

Особливою формою відрізняється грушоподібна червона смородина поширена з розплідника Геггінгера в Ризі. Ягоди яйцеподібної форми, середньої величини, в довгих кистях; при хорошому добриві і догляді ягоди великі. Смаком вони кислуваті не десертні, але в зрілості мають м’які насіння і дуже придатні для варення. Урожайність невелика, аматорський сорт.

Смугаста червона смородина (Олава Оаблона)

Також в якості аматорського сорти є смугаста червона смородина під назвою Олави Оаблон (Gloire de Sablons, gestreifte Perl). Кущ сильного зростання і врожайності, придатний для декоративних смородин. Кисті довгі. Ягоди невеликі або середні, світло-рожеві з червоними смужками або червоні з білими смужками, гарного смаку.

Кавказька червона смородина

Кавказька червона смородина, може бути, родичем Версальської, має сильне зростання на чорноземному суглинку, розростаючись в широкий і густий кущ, в північних місцевостях при доброму ґрунті, зростання помірне; верхівкові нирки часто не розвиваються і продовжують зростання бічними нирками, через що відбувається густе розгалуження куща і разом з тим необхідність правильного обрізання. Кисті різної довжини і недостатньо вироблені; на довгих буває до 19 ягід, на коротких до 16. Ягоди досягають такої ж величини, як у Версальської смородини, також темно-червоні приємно-кислуватого смаку, але дозрівають рано, тому сорт відноситься до скоростиглим. На півдні чудовий столовий та господарський сорт.

Червона смородина: шкідники і хвороби, фото

Основою боротьби з шкідниками і хворобами червоної смородини є дотримання правил агротехніки. У добре доглянутому саду немає умов для розвитку шкідників і хвороб. Перш за все, кущі не повинні бути загущені, для цього своєчасно проводять обрізку і спалюють пошкоджені частини рослин. Осіннє перекопування міжрядь сприяє знищенню великої кількості шкідників.

Безумовно, важлива і правильна посадка. При посадці з дотриманням відстані 2 Х 2 м розвиваються потужні кущі, вони добре освітлюються, провітрюються, і в них рідко розвиваються шкідники та хвороби. Якщо все ж шкідники з’являються, то не треба починати боротьбу з ними відразу ж з застосування хімічних засобів захисту. У тому випадку, коли шкідників мало, треба просто їх збирати і знищувати вручну. Так, наприклад, легко піддаються збору вогнівки. Рекомендується застосовувати настої і відвари інсектицидних рослин, які приносять менше шкоди в порівнянні з отрутохімікатами. І лише при крайній необхідності можна вдаватися до хімічних заходів захисту.

Найбільш поширені шкідники у червоної і білої смородини — це попелиці, пилильщики, бруньковий кліщ, смородина стеклянница. З хвороб найбільш поширені і шкідливі — борошниста роса (сферотека) і антракноз.

Попелиці — це дрібні (до 2 мм завдовжки), сисні шкідники. Вони розташовуються на пагонах і листках завжди колоніями. Попелиці зазвичай поселяються на нижній стороні листа і висмоктують соки. Пошкоджені листя добре помітні: вони, розростаючись, мають характерну горбкувату структуру, часто як би здуваються і набувають червоне або оранжеве забарвлення, а при масовому нападі попелиці просто засихають. Попелиці дуже плідні: за першу половину літа вони можуть народити до 5-6 поколінь. У попелиці, яка розташовується на пагонах, навесні личинки виходять з набряклих бруньок і харчуються на зелених пагонах і молодому листі. Попелиці від одного куща до іншого можуть бути перенесені мурахами, які харчуються солодким соком, який виділяється попелицею. Якщо в саду з’явилися мурахи, місця їх скупчення потрібно знищити, проливши окропом і зруйнувавши їх колонії, а місця виходу можна посипати борною кислотою.

Заходи боротьби. Ранньовесняне (до розпускання бруньок) обприскування з рясним змочуванням кущів і ґрунту під ними 3% -ним розчином нитрафена (300 г на 10 л води). Для знищення попелиць можна успішно застосовувати настої і відвари деяких рослин: кульбаби, деревію, тютюну, кінського щавлю, чорнобривців, бадилля картоплі і томатів. Обприскування треба проводити при першій же появі ознак пошкодження. Обприскують у вечірні години і в тиху погоду. При обробці важливо, щоб добре змочувались місця скупчення попелиці: молоді пагони, і особливо нижня сторона листа, де знаходяться попелиці. При необхідності настоями і відварами рослин протягом літа можна обробляти до 3-4 разів з проміжком в 7-15 днів. Обробку можна проводити під час цвітіння рослин. Останній термін обробки — за 5 днів до збору врожаю.

Листкова вогнівка — найпоширеніший шкідник смородини. Личинки довжиною 15-18 мм, світло-зеленого кольору, дуже верткі. При появі небезпеки вони, швидко звиваються, намагаються впасти на землю і сховатися в ґрунті. Личинки з’являються в момент утворення ягід і розвиваються 25-30 днів. Обплутуючи кисті з плодами павутиною і вгризаючись в ягоди, вони харчуються. За час розвитку кожна личинка встигає ушкодити до 10-15 ягід.

Заходи боротьби. Осіння перекопування ґрунту під кущами з метою знищення лялечок вогнівки. При невеликій чисельності збирають і знищують обплутані павутиною кисті ягід разом з шкідниками. Якщо очікується масова поява шкідника, то перед цвітінням кущі обприскують настоєм сухого листя або відходів тютюну, махорки.

Смородина стеклянниця — найбільш важко знешкоджувальний шкідник смородини і аґрусу. Через 15-20 днів після цвітіння метелики стеклянниці відкладають яйця. Відроджені гусениці проникають всередину молодих гілок і повністю виїдають серцевину, поступово пересуваючись вниз. Там вони і зимують. Пошкоджені стекляницею гілки стають ламкими, знижується кількість лиситя, листя стає дрібним, світло-зеленими, а іноді гілки гинуть. Кущ сильно послабляється і погано плодоносить.

Заходи боротьби. Пізньоосіння і ранньовесняна обрізка пошкоджених пагонів, негайне їх видалення і спалювання; викорчовування сильно пошкоджених кущів і спалювання.

З хвороб найбільшої шкоди смородині приносять борошниста роса і антракноз.

Антракноз. У першій половині червня на листках і пагонах смородини з’являються спочатку жовті, потім коричневі плями і виразки. При сильному зараженні вони зливаються, листочки стають ніби обпаленими, скручуються вгору краями і передчасно опадають. Особливо сильного збитку хвороба завдає при дощовій вологій погоді: кущі повністю оголюються, на ягодах з’являються дрібні бурі горбики, урожай різко знижується. Основне джерело зараження рослин — опале листя.

Борошниста роса проявляється у вигляді білого нальоту на молодих пагонах і листках. У другій половині літа вона переходить на плоди і покриває їх у вигляді тонкого повстяного шару. Ягоди не збільшуються в розмірах, стають непридатними до вживання. Пагони викривляються, перестають рости, листя скручуються. Поширенню хвороби сприяють загущені посадки і волога погода.

Заходи боротьби. До основних заходів відноситься, перш за все, посадка стійких до хвороби сортів білої (Версальська біла, Голландська рожева), порічки (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландська червона). Звичайно, список сортів, стійких до борошнистої роси, не обмежується тільки перерахованими, щорічно список може бути поповнений за рахунок нових, виведених селекціонерами стійких сортів. Після цвітіння, як тільки з’являться перші ознаки хвороби, рослину обприскують розчином кальцинованої соди (50 г на 10 л води) з додаванням 40 г господарського мила.

Ефективний засіб і настій золи. Для приготування його беруть 1/3 відра золи, заливають відро водою доверху, кип’ятять 1 год., охолоджують, проціджують і цим настоєм обприскують. Можна також обприскувати настоєм коров’яку. Для приготування останнього 1/3 відра коров’яку заливають теплою водою доверху, настоюють 3 доби, розбавляють 3 відрами води, проціджують і обприскують. Ці обприскування одночасно служать і хорошою позакореневою підгодівлею. Якщо хвороба розвинена сильно, обприскування повторюють через 7-10 днів 3-4 рази. Останнє дозволяється проводити за 5 днів до збору врожаю.

В останні роки значного поширення набув такий ефективний і екологічно абсолютно безпечний метод захисту смородини від борошнистої роси, як обприскування кущів рано навесні окропом. Як тільки сходить сніг, а нирки смородини ще не почали набухати, воду кип’ятять, переливають в лійку і цим окропом рівномірно і ретельно обливають кущі. На великий плодоносний кущ достатньо однієї повної лійки окропу. Кущ обприскують дуже ретельно, щоб краплі окропу змочили кожну гілку від верху до низу.

Особливість техніки цього обприскування полягає в тому, що кущ слід обробити за один прийом. Якщо навіть не на всі гілки потрапили краплі окропу, то повторне обприскування куща неприпустимо. Справа в тому, що окріп, обпалюючи і вбиваючи хвороботворні гриби на поверхні гілок, пагонів, нирок, швидко остигає, віддаючи своє тепло. А при повторній обробці окропом кущ буде вже зігрітий, і гаряча вода високої температури легко проникне всередину нирок, обпече їх, і вони загинуть.

Важливо, що в момент обприскування бруньки на кущах не повинні почати набухати і бути розкритими. Для зручності проведення цієї процедури і посилення ефекту від обробки перед обприскуванням кущ треба зв’язати шпагатом так, щоб він в поперечнику мав діаметр 60-80 см.

Весняне обприскування кущів і протока ґрунту під ними окропом убиває також хвороботворні і інші хвороби, а також згубно діє на відкладені на поверхні гілок яйця шкідників.

На цих фото представлені шкідники і хвороби червоної смородини, найбільш небезпечні для чагарників:

Обрізка червоної смородини

Рослини садять уздовж на відстані 1 м один від одного. До стовпчиків висотою 1,5 м натягують дріт в три ряди. Відразу після посадки саджанці обрізають, як і при звичайній формуванні, залишаючи на пеньках по 2 — 3 добре розвинені нирки.

До кінця вегетації залишають 3 — 4 або 5 найбільш сильних, або так званих нульових, пагонів. Пагони, рівномірно розподіливши по шпалері, прив’язують до першого ряду дроту. Все інше вирізують до рівня ґрунту.

На другий рік відбирають ще 2 — 3 нульових втечі, а решта з нового приросту видаляють, надто довгі пагони трохи вкорочують. У міру зростання основних пагонів їх підв’язують до наступного ряду дроту. Надалі старіючі пагони вирізають і замінюють новими.

У середній смузі в перші роки після посадки кущі червоної і чорної смородини для захисту від вимерзання на 10 — 12 см підгортають ґрунтом.

Кущі червоної, як і білої смородини, також формують з гілок різного віку. Наявність в її кущі старих і молодих гілок — це неодмінна умова стійкого і довгого плодоношення. Однак в цьому випадку можна не так жорстко підходити до вікового складу гілок, немає необхідності суворо дотримуватися ту ж послідовність в заміні старих гілок на нові пагони.

Кущі червоної смородини обрізають ранньою весною, або влітку після плодоношення, або восени після опадання листя. Літня обрізка хороша тим, що дає можливість зібрати урожай з запланованих на видалення гілок, а за час, що залишився виростити хорошу поросль для майбутнього врожаю. Літня обрізка червоної смородини покращує освітлення молодих основних пагонів — ростуть усередині куща, вони отримують вдосталь місця для інтенсивного росту, активізується фотосинтез залишилися пагонів. До того ж після обрізки кущ отримує більше поживних речовин із ґрунту. Однак ягідні чагарники зі слабким зростанням годі було обрізати влітку, оскільки це призводить до ослабленого зростання пагонів і посилення генеративного розвитку рослини.

Особливості росту і плодоношення у чорної і червоної смородини різні, тому обрізка червоної смородини має деякі особливості, поряд із загальними принципами обрізки чорної смородини.

Плодові гілочки червоної смородини розташовуються скупчено, найчастіше на кордоні різновікового приросту. Основна ж зона плодоношення у неї зосереджена на верхівках гілок, букетних гілочках і вкорочених річних приростах, тому не доцільно їх обрізати, щоб не знизити врожай. Довгота життя цих плодових утворень досягає 7-8-ми років, їх можна залишати в кущі на більш тривалий термін.

Скелетні гілки червоної смородини довговічніші (плодоносять не менше 6-7-ми років), ніж чорної, іноді добре ростуть і зберігають здатність до плодоношення до 6-8-ми років. Зростання нульових пагонів червоної смородини більш стримане. При цьому нульові гілки червоної смородини довго залишаються продуктивними, їх можна не вирізати до 10-річного віку. Нульові пагони червоної смородини вкорочують у погано розгалужених сортів, або ж коли не визріли верхівки пагонів і на них не сформувалися гарні нирки. Пагони вкорочують менше, ніж у чорної смородини, видаляючи лише кілька міжвузлів, але не більше ніж на чверть довжини.

У всьому іншому принцип обрізки червоної і чорної смородини схожий.

Гілки з ослабленим зростанням у віці 5-6-ти років на старіючих кущах, що дають слабкий приріст (менше 15 см), обрізають на сильне бічне розгалуження для посилення зростання і омолодження. Всі старі не плодоносні гілки старше 7-8-ми років, що втратили свою продуктивність, вирізують біля основи. Видаляють також хворі, затінюють і слабо плодоносять гілки, обрізаючи їх аж до рівня ґрунту, щоб кущ не загустив. Не слід допускати загущення куща, оскільки червона смородина не любить затінення, реагуючи на нього погіршенням росту і плодоношення. Багато сортів червоної смородини схильні давати безліч прикореневих пагонів, тому треба видаляти всі зайві малопродуктивні пагони. Досить залишити тільки 3-5 однорічних пагонів для заміщення. В такому випадку формування і обрізка куща допоможуть відрегулювати освітлення в межах рослини.

На залишених нульових гілках зрізають лише верхню невизрівшу частину. Для того, щоб стимулювати їх зростання, видаляють частину Волчків та вирізають найстаріші гілки, хоча вони поки досить продуктивні. Для збереження повноти врожаю на червоній смородині можна вкорочувати розгалуження першого і інших, більш високих порядків.

Основна кількість ягід у червоної смородини формується на бічних пагонах 2-3-річних основних гілок. Урожайність помітно падає, починаючи з 4-го року життя куща. Попередити зниження врожаю можна, якщо щорічно після збору ягід повністю вирізати 2-3 старі скелетні гілки до рівня ґрунту так, щоб не залишилося пенька. Шляхом проріджують обрізки звільняють місце для росту довгих молодих прикореневих пагонів і забезпечують найкращим освітленням ягоди, які з’являться в наступному році. З молодих гілок вибирають 2-3 найсильніші і добре розташовані в просторі, які замінять віддалені скелетні гілки. Всі інші молоді прикореневі пагони, тонкі і низькорослі, які так часто загущають кущ, слід безжально вирізати, але найкраще висмикнути.

Після видалення старих скелетних гілок підрізають бічні відгалуження, на яких були ягоди. Потім приступають до роботи з бічними пагонами молодих гілок, спочатку видаливши всі відгалуження на рівні 30-40 см.

Правильно сформований кущ червоної смородини повинен мати 8-12 основних пагонів не старше 4-х років. Всі бічні відгалуження, які дали ягоди в поточному році, відразу ж після збору врожаю вкорочують на 1 см до сучка, пізніше тут виросте новий плодоносний пагін. Цю маніпуляцію можна виконати і наступної весни. Але не слід чіпати молоді бічні відгалуження — вони дадуть урожай наступного року.

Якщо відстань між молодими бічними відгалуженнями не перевищує 10 см, то кожен другий трохи підрізають. Якщо у смородини залишити всі відростаючі пагони, то за літо середина куща загустіла до такої міри, що нижнім листям не вистачає світла. Вони опадають завчасно, а кінці нижніх гілок всихають.

Краще залишити у куща менше число плодоносних пагонів. Тоді будуть інтенсивніше рости нові пагони з ґрунту, які потрібні для омолодження крони.

Відео: Правила обрізки червоної смородини

Отже, в даній статті Ви дізнались про користь червоної смородини, де її краще саджати, про різні види червоної смородини, а також про шкідників і хвороби цієї рослини. Сподіваємось, що дана стаття на нашому сайті була корисною для вашої ділянки. Радимо переглянути наші незмінні рубрики садівництво та хвороби і шкідники саду та городу, де ви знайдете багато цікавої інформації. Успіхів і гарного врожаю, шановні читачі.

Читайте також:

• Вирощуємо смородину – посадка й догляд: обрізування і…
• Обрізка смородини восени для початківців: опис, схема та…
• Каталог кімнатних рослин з фотографіями та описом з фото…
• Томати черрі – вирощування з насіння, посадка і догляд у…
• Морозостійкий сорт винограду Амурський – вирощування в…
• 7 перевірених сортів томатів, які я рекомендую посадити у…

Хвороби листя смородини: описи з фото та способи лікування

Корисні властивості смородини можна перераховувати дуже довго, адже не дарма вона так сподобалася садівникам. Але навіть така цінна для нашого імунітету ягода страждає від власних хвороб. Більшість із них спочатку виявляються саме на листі, тому важливо вчасно помітити та позбутися неприємності!

Пурпури та горбики на листі

Незрозумілі утворення або нарости можуть бути кладкою комах-шкідників. Але періодично змінюється рельєф пластини, і тут важливо вчасно виключити серйозні наслідки.

– Спучені червоні пагорби на листі смородини виглядають лякаюче. Але це лише галова попелиця, яка ховається зі зворотного боку пластин. Неприємно, але з нею досить легко боротися;

– Трипси залишають за собою зовсім дрібні пухирці та коричневі плями;

– Пухлини на різних частинах чагарника, включаючи листя, з’являються при ураженні бактеріальним раком;

– Червоні опуклі плями можуть залишати антракноз – небезпечний грибок, який загубить урожай без лікування.

Листя жовтіє і сохне

Зовсім не дивно, якщо листя жовтіє восени або сохне влітку від спеки. Але протягом року смородина так реагує на абсолютно різні проблеми: від неправильного догляду до початкових етапів серйозних захворювань!

– Якщо смородині мало води – листя жовтітиме і сохне з країв. Те саме відбувається, якщо їй занадто жарко в сонячні дні;

– Коли сонця немає занадто довго, рослини жовтіють через дефіцит світла. Справа в тому, що порушуються процеси фотосинтезу та виділення зеленого пігменту;

– Коли інших симптомів немає, а умови в нормі – проблема може бути у вертицільозному старінні. Непримітний на перший погляд грибок важливо діагностувати якомога раніше;

– Через сірий гнилі листя смородини можуть висихати буквально на очах, але допоможуть фунгіциди;

– Коли все листя хаотично вкрите плямами та смугами, що формують химерний візерунок – це вірусна мозаїка, і вона не лікується.